Каталог
  

Чем обеззаразить землю осенью от болезней и вредителей


Чем и как обрабатывать почву осенью от болезней и вредителей

Когда последние овощи и фрукты убраны с вашего участка, вам необходимо задуматься над тем, как позаботится о почве. Обработка почвы осенью от болезней и вредителей просто необходима если вы хотите, иметь меньше проблем в будущем году, к тому же такая процедура повысит и урожайность. Как видите польза такой работы огромная, давайте приступать к работе.

Как проводится обработка почвы осенью:

Крупные сорняки и сухая ботва убираются с земли в первую очередь, также следует убрать засохшие плоды и прочий мусор. Начинают работу одновременно с уборкой урожая, чтобы не делать работу два раза, если у вас нет такой возможности, займитесь ею в скором времени после, не стоит затягивать этот процесс, иначе в загнивших плодах образуются бактерии, которые в свою очередь негативно будут сказываться на вашей борьбе с вредителями.

Чем и как производится обработка почвы осенью, чтобы был хороший урожай:

Как только завершили сбор урожая, и уборку мусора,  вам нужно будет прорыхлить почву, делать это нужно до глубины в 4 сантиметра, тем самым мы разрушим корку из почвы. Успеть с этой работой вам нужно до наступление холодов. Когда мы рыхлим землю, сорняки начинают прорастать, и после наступления холодов они погибают, поэтому эта процедура так необходима.

Нужно ли осенью перекапывать почву?

Перекопка осенью полезна, только для некоторых видов почвы

Однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от того какая почва, на вашем участке. Если почва песчаная рассыпчатая, то пользы от перекопки не будет, а вот если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то перекопка настоятельно рекомендуется, она будет очень полезной.  Для глинистой почвы она полезна тем, что вы таким образом улучшаете ее структуру, в образовавшиеся прогалины попадает воздух, а он как известно необходим для корневой системы растений, что в свою очередь повышает их жизненные силы, и тем самым улучшает их производительность и урожайность.

К тому же такая перекопка помогает в борьбе с вредителями, она не только разрушает их инфраструктуру, сети туннелей и гнезд, а еще и дает доступ к ним холодному воздуху, который губителен для них. Если в почве остались однолетние сорняки, с ними также справится осенняя  перекопка  почвы. Также улучшается лежкость снега, который будет увлажнять и защищать землю от морозов.

Мульчирование почвы в осенний период. 

Прежде чем приступить к этому процессу, нужно определится, что вы будете использовать в качестве мульчи, есть два основных варианта:

  • Органические продукты: мульчируют сеном, соломой, хвоей, корой деревьев, также можно измельчать и использовать в этих целях и макулатуру.
  • Неорганические вещества: мульчируют керамзитом, цеолитом, полипропиленовыми волокнами.

Слой мульчирование составляет порядка 5 сантиметров, обрабатываем ею свободные грядки, и те на которых растут многолетние растения. Такой вид обработки почвы в осенний период, не только повышает урожайность, но и помогает в борьбе с вредителями и болезнями.

Если в качестве мульчи вы взяли ботву, то помните, что в ней не должно остаться семян. Также будьте осторожны с хвоей, ее переизбыток может повысить кислотность почвы.

Хвоя может повысить кислотность почвы

Какие сидераты лучше сеять осенью:

Чтобы улучшить структуру почвы на участке можно высаживать растения сидераты, они в свою очередь служат для нее удобрением. Чтобы ответить на вопрос, какие сидераты сеять, в осенний период, нужно разобраться какие задачи перед вами стоят, после чего делать правильный выбор. Высаживают сидераты ранней осенью.

Выбор сидератов:

  • Если хотите разрыхлить почву, нужно посадить семена — ржи, овса, риса, и горчицы;
  • Если задача дезинфекция почвы(парша, гниль проволочник), тогда высаживаем смешанные сидератные культуры: редьку + горчицу+рапс и добавляем календулу, бархатцы, овес;
  • Чтобы повысить плодородие почвы нужно высадить семена: донника, люцерны, вики, горчицу с бобовыми;
  • Для защиты от холодов и вредителей: высаживаем сидераты которые устойчивые к холодам.

Помните, что сидераты не должны дозреть, иначе они становятся сорняками, поэтому если они достигают высотой выше 20 сантиметров, или начинаются появляться бутоны, их необходимо скосить.

Посев сидератов под зиму:

Для чего их высаживают именно под зиму?

  • Проведя такой посев, вы освобождаете время при посеве ранних овощей в весенний период.
  • Если высаживать сидераты зимой, они дольше простоят, аж до конца весны, это хорошо, для разрыхления почвы, что благоприятно для корневищ растений.
  • Также, такие «заросли» хорошо защищают слабые культуры от прямых солнечных лучей.

Высаживают их очень плотно, чем плотнее посадка тем лучше. Глубина посева составляет около 3 сантиметров. Сеют их только после того, как уберут весь урожай из огорода, предварительно очистив его от нежелательных элементов, таких как старая ботва, сорняки и другой мусор. В весенний период, когда на место этих культур вы будете высаживать саженцы, вы должны закопать сидераты в землю, но смотрите чтобы зеленной массы под землей было не слишком много, лишние растения лучше удалить.

Какие сидераты сажают под зиму:

Редька масличная является универсальным предшественником, и подходит для многих культур.

Чтобы определить вид для посадки давайте опять скажем, что некоторые виды сидератов подходят к некоторым видам овощей лучше, поэтому давайте разобьем их по списку:

  • Сеем семена: овса, ржи, люпина, редьки масличной, горчицы и донника если на участке у вас будут расти: огурцы, картофель, кабачки или баклажаны, сладкий перец.
  • Сеем семена: вики, гороха, сурепицы, рапса, если после них будут расти: свекла, морковь,
  • Чтобы защитить почву от болезней и вредителей, обработкой сдиратными растениями нужно сажать следующие семена: рапса, бобовых, фицелии, райграса однолетнего.

Итог:

Теперь вы знаете чем обработать почву в осень, от болезней и вредителей, поэтому ваш сад и огород в надежных руках, главное закатать рукав и приступать к работе, а ваш участок, отблагодарит вас уже в следующем сезоне — богатым урожаем. На этом мы будем прощаться с вами, желаем удачи в работе и жизни, до новых встреч на нашем сайте —fermerbezhlopot.ru 

Чем обработать теплицу осенью от болезней и вредителей

Уход теплицы осенью включает уборку, мытье конструкции, обработку почвы. Работы следует начать в конце сентября — начале октября и закончить до наступления устойчивых заморозков. Если вовремя провести все работы, то к весне постройка будет защищена от паразитов, плесени и грибка. Кроме того, конструкция прослужит дольше, да и работать в чистой и ухоженной теплице приятней.


Шаг 1. Уборка

Почву следует очистить от растительных остатков. Даже небольшие фрагменты томатного ботвы или корней могут стать источниками инфекции, в частности фитофторы, поэтому постарайтесь убрать все, в том числе и мульчу. Также следует освободить помещение от опор. Если теплица пленочная, снимите пленку, помойте, просушите и положите на хранение.

Шаг 2. Перекопка почвы

Осенью кишит различными микроорганизмами. Наша задача — избавиться от тех, которые могут нанести вред растениям. Для этого проводят перекопку почвы, чтобы бактерии, сорняки и личинки вредителей погибли после последующей обработки препаратами. Глубина перекопки — на штык лопаты.

Кроме микрофлоры, в почве накапливаются остатки инсектицидов и удобрений, поэтому раз в 2–3 года верхний слой почвы (25–30 см) следует заменять на свежий. Старый грунт можно заложить в компост, рассыпать на огородных грядках либо вынести за пределы участка.

Если вы высаживали сидераты, то не скашивайте их, а лишь слегка подрежьте. К весне они перепреют и станут хорошим удобрением для почвы.

Шаг  3. Мытье теплицы и инвентаря

В конце дачного сезона теплица снаружи и внутри выглядит не очень привлекательно. Грязь на стенах, опавшие листья на крыше, мох и паутина — от всего этого нужно избавиться. Снаружи конструкцию можно промыть обычной водой. Внутри лучше сделать это водой с добавлением хозяйственного мыла (1 брусок на ведро воды). Готовый раствор нанесите на грязные поверхности, выдержите 5-10 минут, а затем тщательно смойте. Таким же образом обработайте опоры и садовый инвентарь.

В теплицах из поликарбоната нужно использовать только мягкие губки или тряпки из микрофибры, чтобы не поцарапать поверхность.

Чем еще можно помыть теплицу осенью? Отлично справятся с задачей средство для мытья посуды, марганцовка и пищевая сода. Также можно использовать формалин (250 г на 10 л воды) или раствор хлорной извести (400 г на 10 л воды). А чтобы избавиться от мха и лишайников на опорах, используйте 5-процентный раствор медного купороса.

Шаг 4. Дезинфекция и обработка земли от вредителей

В качестве универсального дезинфектора можно использовать в теплице осенью медный купорос (100 г на 10 л воды). Также он послужит отличным удобрением. Но вносить его нужно не чаще раза в 5 лет, так как вещество повышает кислотность почвы. Грунт можно пролить готовым раствором сбрызнуть. Очистить теплицу от всех видов болезней и вредителей поможет также серная шашка.

Если в течение сезона не было проявления заболеваний, то достаточно оздоровить почву в теплице осенью. С этим справятся фитоспорин, байкал ЭМ и другие подобные препараты.

Для лучшего эффекта обработку теплицы следует повторить через 2 недели после первой процедуры либо через промежуток, указанный в инструкции к препарату.

Чтобы вредители не селились в щелях теплицы, обработайте конструкцию хлорной известью (200-300 г на 10 л воды, настаивать 3 часа, перед использованием слить с осадка).

Приготовление теплицы под помидоры

Высадите в теплице сидераты — рожь или люцерну. Они продезинфицируют грунт, насытят его питательными веществами и сделают более рыхлым, плодородным. Высаженная на такой почве рассада быстрее пустится в рост!

Что еще нужно делать в теплице осенью, чтобы томатам там понравилось весной? Поскольку у растений довольно разветвленная корневая система, им нужен максимально рыхлый и водопроницаемый грунт. Улучшить эти показатели поможет просеивание почвы, а также внесение гумуса, компоста и биогумуса. Кислые почвы томатам не по нраву, поэтому, если есть такая проблема, обязательно проведите раскисление, например, внесите 300-500 г извести на 1 кв. м.

Подготовка теплицы под огурцы

Поскольку корневая система у огурцов развита слабо, растениям нужна легкая и плодородная почва с нейтральной или слабокислой реакцией, а также достаточное количество органики и минеральных веществ. Поэтому нужно заранее подготовить грядки.

Удалите верхний слой почвы, засыпьте грядки черноземом и внесите по ведру навоза на 1 кв. м. сверху поместите снятый слой почвы в смеси с компостом или перегноем (1: 1). Зимой регулярно подсыпайте снег, чтобы грядки промерзли. До весны почва будет насыщена питательными веществами и влагой.

Чтобы раскислить почву, внесите по 200-300 г извести или доломитовой муки, либо 300-350 г древесной золы на 1 кв. м.

Ирина ТОМКОВИЧ

Чем обработать почву в теплице осенью? | Огород | Дача

Отвечает научный сотрудник Лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО Мария Слетова:

— Да, есть версия, что подмораживание в течение зимы обеззараживает землю. Для этого в холодное время года открывают двери теплицы, внутрь заносят снег. Но такой подход не слишком эффективен от фитопатогенов.

Поэтому важно обрабатывать не только почву, но и дезинфицировать саму теплицу, а также инвентарь марганцовкой или спиртом. Подготовку земли к следующему сезону следует начать ещё осенью — удалите из теплицы все растительные остатки, перекопайте землю. Можно посеять сидераты после уборки основной культуры, например белую горчицу.

Весной глубоко перекопайте грунт. Тогда же в него можно добавить удобрения. Если в теплице высокий инфекционный фон (например, все растения в прошлом сезоне болели), то потребуется сменить поверхностный почвенный грунт на новый.

Весной нужна и предпосевная санитарная обработка почвы — оптимально сделать это путём пропаривания, пролива кипятком с укрытием непромокаемым материалом. Также эффективно будет пролить землю раствором марганцовки или использовать в теплице серные шашки. Эти меры требуют осторожности и герметизации теплицы. Их проводят примерно за 2 недели до посадочных работ.

В случае поражения растений вредителями или болезнями имеет смысл обработать почву биологическими или химическими средствами защиты, лучше широкого спектра действия (например, фитоспорин, медный купорос и др.).

Характеристика некоторых препаратов и средств

Фунгициды

Плюсы. Универсальные биологические препараты, например, на основе сенной палочки. Подавляют жизнедеятельность патогенных бактерий и грибов.

Минусы. Ухудшают состояние некоторых почвенных бактерий и естественной микрофлоры. Некоторые биофунгициды угнетают рост полезной микоризы и азотфиксирующих бактерий.

Медный купорос

Плюсы. Обладает дезинфицирующими и антисептическими свойствами, отличный фунгицид и медно-серное удобрение. Уничтожает грибы, бактерии и водоросли, обеззараживает орудия труда и почву.

Минусы. При передозировке ионы меди проявляют токсичность в отношении растений. Сильно ослабляет растения, обрабатывайте, только когда листья у растений стали крупными.

Серная шашка

Плюсы. Борется со многими вредителями, насекомыми и грибными патогенами, клещами. Проста в использовании.

Минусы. Действующее вещество токсично для людей и животных. Проводите обработку в специальных костюмах и респираторах. Окисляет железо. Перед применением обработайте конструкции смазкой или жиром. Не наносит вреда плесени — она уходит вглубь почвы.

Хлорсодержащая бытовая химия

Плюсы. Бюджетные средства. В их составе есть 30%-ный гипохлорид (разбавьте его пополам с водой), обработайте теплицу снаружи и внутри, не смывайте 2 дня. В самом конце сезона, когда уже сняли урожай, обработайте и растения.

Минусы. Придётся использовать защитные средства — маску и очки.

Как правильно обработать почву на дачном участке осенью и весной.

Урожай и качество овощей во многом зависят от правильной обработки почвы. В хорошо обработанной, но не распыленной почве создаются благоприятные условия для прогревания пахотного слоя и сохранения тепла, улучшаются водный и воздушный режимы, повышается доступность питательных веществ, и вместе с тем не бывает очагов с повышенным, вредным для растений, содержанием удобрений. За счет обработки почвы уничтожается сорная растительность, снижается поражение растений болезнями и вредителями, обеспечивается благоприятное ложе для семян.

 

Обработку почвы на Вашем земельном участке необходимо начинать осенью, сразу после уборки урожая и до наступления холодов.

Как правило, огород копают садовой лопатой, что позволяет равномерно обработать почвенный слой на глубину 35—40 см. Затем почву боронуют граблями, лучше металлическими, в два-три следа и делают гряды или гребни.

Если участок предназначается для выращивания капусты, огурца, кабачков, салата, сельдерея одновременно с перекопкой почвы вносят навоз, перегной или компост. Если же органические удобрения вносили в предыдущем году, то под морковь, свеклу, редьку, скорцонеру навоз не применяют, а ограничиваются минеральными удобрениями или небольшим количеством перегноя или компоста.

Помет птиц, свежий кроличий, овечий и козий навоз при перекопке в почву лучше не вносить, а сначала прокомпостировать.

На вновь осваиваемых участках в Нечерноземной зоне для выращивания овощей перегнойный слой приходится создавать путем глубокой обработки почвы и внесения больших количеств удобрений. Почву обрабатывают лопатой или плугом, нарезая тонкими слоями и прикапывая дополнительно 3—4 см подзоленой земли или подпочвенной глины. Органические и минеральные удобрения вносят в более высоких дозах, чем на окультуренных участках, и тщательно перемешивают с почвой. Кислую почву нейтрализуют известью, мелом, доломитовой мукой. При этом улучшается доступ воздуха к корням, создаются более благоприятные условия для жизнедеятельности микробов, разлагающих органическое вещество.

 

Осенняя обработка почвы позволяет хорошо очистить ее от многолетних сорняков, а также уничтожить часть вредителей и возбудителей болезней, поскольку они оказываются вывернутыми из глубины на поверхность и зимой гибнут.

Тяжелую, не окультуренную почву копают штыковой лопатой, а старую, перегнойную — садовыми вилами, которыми удобно извлекать корневища сорняков, особенно пырея, не разрывая и не разрезая их на части.

Есть и другой метод уничтожения пырея — погребение его под толстым слоем земли, например, при трехслойной перекопке почвы. При этом верхний слой толщиной около 25 см, пронизанный корневищами пырея, укладывают вниз, средний — поднимают наверх, а нижний — посередине. Такая обработка, заменяющая вспашку, с внесением удобрений очень полезна для овощных культур и картофеля.

Перекапывая или перепахивая участок под зиму, не следует рыхлить глыбы. Это создает более благоприятные условия для их промерзания, выветривания и снегозадержания.

Весной такую почву только рыхлят, выравнивают, боронуют граблями и в самые ранние сроки высевают семена салата, моркови, петрушки, редиса, капусты, брюквы, лука и др.

Тяжелую почву весной приходится перекапывать повторно так, чтобы не вывернуть попавший на дно борозды верхний слой с семенами сорняков, а затем ее тщательно боронуют.

При освоении не окультуренных участков — старой залежи, луговины или находящихся под лесом — почву лучше всего перекапывать с оборотом пласта, при этом выбирают камни, удаляют корни, извлекают пни и коряги, а верхний слой тщательно разделывают лопатой, тяпкой, граблями. Для улучшения механического состава полезно к тяжелой почве добавлять песок, а к легкой, песчаной — глину. Весной поверхность почвы выравнивают граблями или бороной, если участок большой, а затем перекапывают или перепахивают вновь, но на меньшую глубину, чем при перевале пласта, и вносят органические удобрения.

Почвы с достаточным количеством органических веществ — черноземные, торфяные, а также супесчаные — достаточно перекопать возможно глубже лопатой с одновременным внесением удобрения или вспахать плугом с оборотом пласта. При этом также создаются условия для лучшего разложения органики, заделанных в почву корней и остатков растений, промораживания пласта и уничтожения зимующих вредителей. Вспаханная или перекопанная осенью почва к тому же поглощает больше влаги и лучше удерживает ее.

 

Весной почву начинают копать, когда она поспеет, т. е. не мажется, отстает от лопаты, рассыпается. При запоздании с обработкой и пересыхании верхнего слоя разделка получается грубой, образуются комки, которые потом трудно измельчить. Чтобы предотвратить это, почву сразу же, как только поверхность подсохнет, необходимо культивировать в два-три следа, чтобы сверху образовался слой мульчи 4—5 см. Это позволит обрабатываемому горизонту равномерно прогреться и созреть, в то же время предохранит и нижележащие слои от иссушения.

На низких сырых участках с близким расположением грунтовых вод делают гряды или гребни, дренажные канавы. Ширина гряд на легкой почве 1 —1,2 м, высота 18—20 см и до 30 см на тяжелой. Расстояние между грядами 35—40 см. Гребни насыпают на расстоянии 60—70 см.

Некоторые овощеводы ограничиваются на огороде мелкой обработкой почвы, без перекопки на штык лопаты, однако вносят при этом значительные дозы органики. Такая обработка возможна на почвах, богатых перегноем, чистых от сорняков, с легко обрабатываемым верхним слоем, или на черноземах.

Исходя из учения академика В. И. Вернадского о «живом веществе», многие овощеводы обрабатывают лишь слой почвы глубиной 5—6 см так, что его содержимое перемешивается, при этом сорняки подрезаются и заделываются в почву, что позволяет их уничтожить и использовать на удобрение. Такая обработка не уничтожает живое вещество, поскольку оно обитает в основном на глубине от 5 до 15 см. Почву ниже этого слоя рыхлят, не переворачивая и не заделывая глубже, в глину, чтобы не удалить живое вещество из естественной среды обитания, не нарушить инфраструктуру и обеспечить нормальное поступление к нему влаги и воздуха. Поэтому глубина рыхления должна быть не меньше, чем глубина почвы, т. е. 15— 16 см. Полезно и рыхление подпочвы.

Одновременно с такой обработкой почвы вносят полуперепревший конский навоз. Но его не разбрасывают по всей площади, а раскладывают равномерно кучками и заделывают в почву на глубину 5—15 см, куда будут высажены растения. Затем навоз прикрывают почвой слоем 2—3 см.

В этом случае важно заранее распределить навоз и посадочный материал на одинаковом расстоянии друг от друга, а подготовку почвы начинать при достижении ею температуры 8 °С. В средней полосе России это бывает обычно в конце апреля — начале мая.

 

Вообще торопиться с обработкой почвы не надо, так же как и нельзя запаздывать. Провести ее вовремя необходимо еще и потому, что высаженные растения сразу попадают в оптимальные условия произрастания, что позволяет им развиваться наилучшим образом и давать наибольший урожай.

Обеззараживание почвы

Регулярное обеззараживание почвы в теплице от болезнетворных бактерий, грибов, насекомых-вредителей и грызунов осуществляется с помощью эффективных методов, позволяющих уничтожить этих нежелательных обитателей, зимующих преимущественно в верхнем слое, и является обязательным агротехническим мероприятием не только для промышленных теплиц, но и для небольших дачных парников.

Содержание статьи

Технология подготовки почвы

Подготовка почвы начинается сразу же после уборки урожая. Перед тем как обеззаразить землю, удаляют все остатки ботвы, корневой системы, деревянных опор проволоки и текстиля, служивших для подвязки растений.

Подготовка почвы включает ее обеззараживание

Следующий этап – снятие поверхностного слоя с грядок. В идеале, подлежит удалению весь плодородный почвенный слой – 25-30 см. Это довольно трудоемкая работа, особенно при большой площади теплицы, но без ежегодной замены достичь результатов по искоренению болезни растений очень сложно.

Вынутый из теплицы грунт складывается в гурт на краю садового участка или в имеющуюся компостную яму. Высота гурта не должна превышать одного метра. Одновременно с выемкой грунта и укладыванием гурта производится удаление из него личинок насекомых и оставшихся растительных остатков.

Схема формирование гурта и компостной ямы

Подготовленный новый грунт для теплицы желательно не укладывать сразу же на место вынутого, а сгуртовать его недалеко от теплицы. Это необходимо для того, чтобы за зиму земляной ком хорошо промерз. В глубоко промерзшем грунте погибнет большинство личинок и нимф, зимующих в почве насекомых.

Экологичные методы уничтожения вредителей

Решая, чем обработать землю в теплице из поликарбоната осенью, следует помнить, что существует три способа обеззараживания почвы:

  • биологический;
  • физический;
  • химический.

Биологический способ обработки

Этот метод основан на способности содержащихся в почве бактерий и микроорганизмов постепенно утилизировать продукты жизнедеятельности вредителей, подавлять развитие новых спор болезнетворных организмов и восстанавливать плодородие.

Процесс биологического обеззараживания – самый длительный. Он может продолжаться от 2 до 5 лет, в зависимости от степени зараженности и вида заболевания, поразившего тепличные растения.

Современная компостная яма

Если такой способ обеззараживания используют в качестве единственного – в этом случае грунт закладывают в компостные ямы или просто в траншеи, выстланные полиэтиленовой пленкой с перфорацией. Заложенная на обеззараживание почва не должна выступать над поверхностью земли, чтобы не допустить глубокого промерзания и нарушения нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов в зимний период.

Перед закладкой на биологическое обеззараживание вынутая из теплицы почва переслаивается большим количеством свежего навоза и обрабатывается препаратами, повышающими плодородие. В почвенную смесь вносятся удобрения и культуры дождевых червей, которые за период хранения обогатят грунт гумусом и нейтрализуют в своей пищеварительной системе большую часть болезнетворных микроорганизмов. Питательным субстратом для дождевых червей будет служить внесенный навоз.

Загрузка нового грунта

Физические методы обеззараживания

Самым эффективным считается термический способ, при котором происходит обработка почвы паром, горячей водой, воздействием солнечной радиации (в южных районах), либо комбинированием с зимним вымораживанием. Вынутая из теплицы земля перед закладкой на биологическое обеззараживание предварительно подвергается обработке паром (из парогенераторов) либо проливке горячей водой.

Для этого землю раскладывают слоем, не превышающим 100 мм, на ровную поверхность, укрытую полиэтиленовой пленкой или на заасфальтированную (зацементированную) площадку после чего, в течении 20-30 минут, равномерно обрабатывают паром или проливают из лейки кипятком.

Обработка кипятком небольших грядок

Сразу же после обработки грядки укрывают полиэтиленовой пленкой, а поверх пленки – теплоизолирующим материалом – соломой, сухим сеном, опилками, сухим верховым торфом. Обработанной паром земле дают отлежаться 2-3 дня. После этого её либо повторно используют для выращивания растений в теплице, предварительно обработав биологически активными веществами, повышающими плодородие, либо закладывают на биологическое обеззараживание.

Весной термической обработке горячей водой (паром) подвергают землю, подготовленную с осени для замены старой почвы в теплице и прошедшую зимнюю проморозку в гурте.

Народные рецепты осенней подготовки грунта

Самое большое количество способов обеззараживания связано с обработкой химическими веществами. Условно эти способы можно разделить на:

  • народные;
  • научно обоснованные.

Обеззараживание почвы с применением серной шашки заключается в ее сжигании в герметично закрытой теплице с последующей выдержкой в течении 2-3 дней. Этот способ не дает гарантии, поскольку серный дым в основном оседает на поверхности конструкции и не проникает на глубину более 10-20 мм.

Образовавшийся после окуривания серный ангидрид (серная кислота) пагубно влияет на конструкцию теплицы, особенно металлическую, а осевший на землю серный дым способствуют повышению кислотности почвы и требует последующего внесения извести или доломитовой муки для нейтрализации.

Обработка теплицы серной шашкой

Обработка перманганатом калия (KMgO4) считается одним из наиболее эффективных способов борьбы с вредной тепличной микрофлорой, населяющей землю. Обычно совмещается с проливкой грунта горячей водой. Раствор марганцовки приготавливают интенсивно-фиолетового цвета (1 ч. л./1 л) и расходуют из расчета 1 литр/ 1 кв. м поверхности грядок.

Обработка с применением хлорной извести – широко распространенный метод, возможный только для осенней обработки, чтобы за зиму ядовитый хлор успел разложится в почве. Для дезинфекции берется 200-400 г хлорной извести – пушонки на 1 кв. м, а после внесения по всей поверхности – разравнивается и неглубоко заделывается в грядки с помощью грабель.

Грунт сразу же укрывается полиэтиленовой пленкой. Хлор, помимо вредной, уничтожает и полезную микрофлору, а также дождевых червей. Подвергнутая такой обработке земля требует длительного восстановления плодородности и повторного заселения дождевыми червями.

Приготовление раствора медного купороса

Раствор медного купороса эффективен в отношении большинства плесневых грибов. Почва обрабатывается раствором концентрацией 2%. Обработку нельзя проводить чаще 1 раза в 5 лет из-за опасности накопления избыточного количества меди, угнетающе действующего на растения.

Несмотря на широкое применение и популярность – эффективность использования этих веществ для дезинфекции почвы – низкая.

Использование безопасной горчицы

Обработка порошком горчицы (запатентованный метод обеззараживания почвы. Авт. свидетельство N 935502, кл. C 05 G 3/02, 1982) позволяет уничтожить грибковые, бактериальные, вирусные инфекции, а также трипсов, клещей, нематод и слизней. Для этого используют порошок горчицы белой из расчета 1 кг/ 1 кв. м грядок. Обработку производят весной, не позднее чем за 3 недели до высадки растений в теплицу.

Горчица убивает вредителей и насыщает минералами почву

Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, разравнивают и проливают водой до увлажнения слоя 10-15 см. Пролитую почву укрывают пленкой и оставляют на 5-7 дней для активации роста сорняков и насекомых-вредителей. После этого вносят на поверхность порошок горчицы 1 кг/1 кв. м и азотные удобрения 20 г/ 1 кв. м. Внесенный порошок горчицы и удобрения заделывают граблями на глубину 5 см. Обильно поливают и укрывают пленкой. Оставляют на 2 недели.

Метод экологически безопасен. Порошок горчицы хорошо минерализуется в почве, улучшая ее структуру. Возможно использование жмыхов, оставшихся после выработки горчичного масла.

Обеззараживание с применением токсических препаратов

Применение химических препаратов, оказывающих избирательное или широкое воздействие на микрофлору или вредителей, – крайняя мера, используемая только при явно выраженной массивной зараженности грунта. Почти все токсичные препараты способны накапливаться в почве и подавлять не только рост микроорганизмов или сорняков, но и культурных растений.

«Химия» действует на вредные и полезные бактерии

Фунгицид «ТМТД» вносится в сухом или разбавленном виде непосредственно перед посадкой из расчета 60 г/ 1 кв. м сухого порошка или 10 л/1 кв. м 0,6% раствора. Одновременно вносятся комплексные удобрения с набором микроэлементов, повышающие иммунные свойства растений.

Специально для обработки почвы в теплицах разработан препарат «Дезант». Действующим веществом является патентованный аналог теотропина. Эффективно уничтожает возбудителей фузариоза, серой и черной гнили, аскохитоза, грибковых заболеваний и некоторых других.

Считается нетоксичным для человека. Не имеет запаха. При использовании применение защитных средств – противогаза, очков, защитного костюма, необязательно. Не оказывает коррозионного действия на поверхность металла и не разрушает древесину. Используется в виде 1% раствора из расчета 1 л/ 1 кв. м площади.

Среди других препаратов, с успехом используемых для обработки почвы в теплицах, следует назвать:

  • «Байкал-ЭМ»;
  • «Фитолавин-300»;
  • «Карбатион»;
  • «Байлетон»;
  • «Акробат-МЦ».

Все эти препараты имеют узконаправленное действие и уничтожают узкий спектр болезнетворных микроорганизмов, населяющих почву. Основной недостаток – длительно сохраняющееся в почве угнетающее воздействие на полезную микрофлору.

Восстановление полезной микрофлоры

После применения химических веществ обязательно следует вносить препараты, содержащие комплексы полезных почвенных бактерий. Засевание почвы полезной микрофлорой следует производить не ранее чем через неделю после внесения указанных средств. Параллельно с препаратами, восстанавливающими микрофлору, вносят удобрения, повышающие плодородность, – растворов калиевых солей гуминовых кислот («Энерген-Аква», «Гумивит», «Гувитан-С»), азотных и комплексных удобрений («БиоМастер», «VitaMix» и др.).

Препараты для восстановления почвы

Перед высадкой в обработанную почву основных тепличных растений – томатов, баклажанов, огурцов, производится посев «индикаторных» культур – салата, кресс-салата, рукколы, которые плохо растут при наличии фитотоксичных веществ.

Прежде чем обработать землю осенью от болезней и вредителей, важно помнить, что это комплексное мероприятие. Оно не может с достаточной уверенностью гарантировать уничтожение патогенной флоры при применении одного из рассмотренных методов. Следует применять, либо все одновременно, либо два наиболее доступных. Совместно с обеззараживанием почвы обязательно производится дезинфекция внутреннего объема теплицы и садового инвентаря.

Чем обработать землю под деревьями от вредителей. Чем обрабатывать почву осенью от болезней и вредителей? Осенью хорошо окуривать деревья серными шашками

Качественная обработка почвы осенью от болезней и вредителей позволяет изгнать и частично уничтожить насекомых и животных, наносящих ущерб растениям, а так же подавить очаги возбудителей растительных заболеваний. Вот почему важно обрабатывать почву после сбора урожая и перед зимней консервацией участка. Технологии обработки земли осенью мы опишем чуть позже, а сначала расскажем вкратце, какие вредящие организмы и возбудители каких растительных болезней живут в почвенном слое.

Вредители

В саду и огороде вредят, как правило, представители двух классов - насекомых и млекопитающих. К первым относятся различные жуки и бабочки. Справедливости ради заметим, что взрослые насекомые вреда не наносят, ну, за исключением, может быть, земляного рака или медведки, которая не является ни жуком, ни бабочкой, а входит в семейство прямокрылых и является дальней родственницей обычной домовой мухи. Основной урон урожаю наносит потомство деловитых жуков и красавиц-бабочек. Это их личинки, более известные как гусеницы. Они перезимовывают в грунте, активизируются в весенний период времени и вредят как корневой системе растений или корнеплодам, так и верхним частям зелёных насаждений, обкусывая листву и стебли, из-за чего снижается урожайность.

Вредители из числа млекопитающих - это мыши и кроты. Последние встречаются гораздо реже. Мыши лакомятся, главным образом, плодами надземных частей растений, но в почве они устраивают свои гнёзда. Кроты в отличие от мышей ведут преимущественно подземный образ жизни и напрямую интересные нами овощи и фрукты не затрагивают. Они насекомоядные. Кротовые наносят ущерб корням, так как в процессе рытья ходов в земле идут напролом, через корневые системы растений.

Растительные болезни

Болезни садово-огородных растений вызываются, в основном, грибковыми организмами и поражают корни деревьев, а также «продукцию» корнеплодных культур - моркови, свёклы, картофеля и других. Некоторые заболевания не ограничиваются толщей земли и распространяются на ботву и плоды зелёных насаждений. В число растительных болезней, возбудители которых обитают в почве, входят следующие:

  • парша
  • чёрная гниль
  • плесень
  • антракноз
  • мучнистая роса.

Этот список далеко и далеко не исчерпывающий. Существует ещё очень большое количество растительных болезней, названия которых, в принципе, не важны при выборе метода осенней обработки почвы для устранения очагов плесневых грибков и прочих возбудителей.

Перекопка

После описания вредителей и болезней приведём сведения о наиболее эффективных способах подготовки земли к зимовке. Самый простой и максимально дешёвый - это её перекопка или вспашка. Притом, песчаные почвы не столь чувствительны к данному мероприятию. Они и так водо и воздухопроницаемы. В перекопке остро нуждаются суглинки.

Деформация слежавшегося за лето грунта доставляет неудобство прячущимся личинкам, и те покидают перекопанный участок, а большинство просто погибает при рыхлении почвенного слоя, особенно, если он вспахивается плугом. Перекапывая землю, вы разрушаете мышиные и кротовые норы, что также влечёт за собой их бегство с участка. А часть животных, не успевших укрыться от плуга, так же, как и в случае с гусеницами, остаётся в холодной осенней земле навсегда.

При перекопке следует быть внимательным, дабы не повредить находящиеся у самой поверхности грунта корни, особенно это касается плодово-ягодных кустарников. У молодых деревьев корни расположены достаточно глубоко, а вот у малины, крыжовника, смородины, ежевики, жимолости и др. верхний слой почвы, у основания куста, заполняется боковыми корнями. Поэтому в радиусе 30 см почву вокруг кустарника лучше обработать садовыми граблями и замульчировать.

По мере роста деревьев, если обработка приствольных кругов у плодовых деревьев производится постоянно, корни не поднимаются к поверхности, а остаются на глубине - от 20 и до 60 см. В противном случае (2-3 года не вскапывалась земля вокруг дерева), корни поднимаются в верхние слои почвы, и тогда могут легко повреждаться лопатой.

Посев сидератов

Более сложная технология заключается в засевании на перекопанный участок естественных зелёных удобрений или так называемых сидератов. Это растения, ботва которых содержит минеральные соединения, улучшающие качество почвы. Понятно, что эти насаждения зиму не переживут, но этого и не требуется. Их польза как раз состоит в том, что они погибнут, а их ботва удобрит и разрыхлит землю, обогатит азотом и кислородом. Для нас же, борющихся с вредителями и болезнями, сидераты ценны тем, что они подавляют очаги возбудителей почти всех растительных патологий. К сидератам относятся бобовые, фацелия, некоторые сорта ржи, овес, горчица, клевер, гречиха.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Перед консервацией дачи на зиму необходимо обрабатывать не только грядки и картофельное поле, но и цветники. Эти зоны малоинтересны вредителям, и обработка клумб выполняется, в основном, для того, чтобы на будущий год астры и хризантемы на вашем участке выглядели так же красиво и благоухали столь же ароматно, как и прошедшим летом. За хлопотами о территории под лук и помидоры не забудьте позаботиться о земле для цветов.

Внесение удобрений

Органика

Необходимость осенней обработки верхнего слоя грунта диктуется важностью как борьбы с вредителями и болезнями растений, так и восстановления плодородных свойств почвы, ослабленных в период вызревания урожая. Для этого перекопанную или вспаханную землю рекомендуется мульчировать, то есть вносить в неё органические удобрения, самым доступным из которых является перегной.

Осенью же позволительно вносить свежий навоз - конский (3 кг на м кв.) или коровяк (5-6 кг на м кв.). За зиму входящие в его состав аммиачные соединения выветрятся, вымерзнут, под воздействием природных факторов навоз раскроет свой питательный потенциал. Перегной же лучше вносить весной. Птичий помет также лучше вносить осенью.

Внесение компоста (содержание компостных куч, которые есть в каждом хозяйстве) даст хороший результат, если после укладки на почве полить его ЭМ-препаратом, обработать плоскорезом и оставить до весны. Такая грядка прекрасно подойдет для выращивания ранних культур под пленкой.

Использование золы в качестве калийного удобрения целесообразно на тяжелых глинистых почвах и суглинках. Норма - 1 стакан на 1 м кв.

Минеральные удобрения

Суперфосфат использовать рекомендуют только осенью. Фосфор, главный действующий элемент, является трудно растворимым. Но за полгода он успеет раствориться в грунте и к весенне-летнему сезону обеспечит хорошую питательную базу для растений.

Нормы внесения суперфосфата:

  • 40-50 г/м² - простой суперфосфат
  • 20-30 г/м² - двойной
  • 30-40 г/м² - гранулированный.

Параллельно с описанным удобрением желательно вносить калий - без оного фосфор плохо ассимилируется в почвенный комплекс.

В продаже присутствуют фосфорно-калийные удобрения , где пропорции рассчитаны и соблюдены. Можно использовать их.

Сернокислый калий - укрепляет иммунитет растений и помогает им пережить зиму.

Надо понимать, что каждый вид растений требует определенных удобрений. Если малине сернокислый калий - в самый раз, то яблоне он нужен не очень. Поэтому правильнее будет, при самостоятельном уходе за почвой, покупать в специализированных магазинах уже составленные смеси для разных видов растений - плодово-ягодных кустарников, цветов-многолетников, фруктовых и декоративных деревьев.

Опрыскивание проводится для профилактических целей, а также помогает подготовить деревья к зимнему периоду. Для лечения, профилактики рекомендовано обрабатывать садовый участок определёнными препаратами. Часто садоводы при опрыскивании используют:

  1. Медный купорос. Применяется против заболеваний гнили (фруктовой), монилиозы, парши. Для такого опрыскивания понадобиться 1% препарата, который готовят по определённой рецептуре. В эмалированной ёмкости кристаллы купороса заливают горячей водой с постепенным добавлением холодной. Чтобы избежать ожогов растения, добавить соду (1:2).
  2. Серу. Применяется для лечения грибковых заболеваний. Серу также используют для очищения подвальных помещений, в которых хранятся овощи.
  3. Кальцинированную соду. Особенность опрыскивания таким способом является то, что она не обжигает растения. Лучше всего подходит для лечения крыжовника или кустов смородины. При подготовке раствора нужно соблюдать дозировку: 30 г на 10 л воды.
  4. Фунгициды. Фунгициды – разновидность химических препаратов, которые садоводы используют для профилактического лечения бактериальных болезней.
  5. Бордоская жидкость. Для защиты от болезни используют 1% жидкости (смесь молока известкового и медного купороса). Применяют от плодовой гнили на растениях. Для приготовления смеси нужно в эмалированной ёмкости растворить около 1 кг медного купороса (добавить горячую воду), потом развести холодной водой (50 л). В деревянной посуде погасить 1 кг извести, долить разведённый купорос и процедить. Перед процедурой опрыскивания влить молоко (известковое). Важно помнить, что бордоскую жидкость нужно использовать исключительно при сухой погоде.

Чтобы успешно провести процедуру, следует помнить, что опрыскивание делают только при сухой погоде. Малоэффективным будет опрыскивание в дождливую погоду.

Перед опрыскиванием садоводам нужно приобрести нужные материалы:
  1. Многослойная повязка (марлевая).
  2. Насос для опрыскивания.
  3. Перчатки (резиновые).
  4. Защита для глаз (очки).
  5. Нужные препараты для проведения процедуры.

Как защитить растения от вредителей, не применяя ядохимикаты

Химические методы защиты от вредителей хорошо известны каждому садоводу, но они не всегда безопасны для растений. Опытные садоводы знают, что, вполне возможно, избавить растение от болезней, не применяя ядохимикатов. На замену химикатам приходят народные средства:


  1. Хвойный экстракт. Концентрат (2 столовые ложки) растворяют в 10 л воды. Экстракт свободно можно купить в аптеках или специализированных магазинах. Метод защищает растения от огнёвки и плодожорки. Для лечения от паутинного клеща вместо двух ложек растворяют четыре.
  2. Аптечная ромашка. Для раствора нужно залить 1 кг ромашки водой (10 л) и настаивать на протяжении 12 часов. После фильтрации настоя, следует трижды разбавить, добавить 40 г мыла на каждые 10 л воды. Раствор сможет уберечь деревья и кусты от мелких гусениц и сосущих вредителей.
  3. Отвар из древесной золы. С помощью зольного отвара можно не только осуществить профилактику фитофтороза, септориоза, тли, но и дать корневую подкормку растению. Для приготовления отвара первоначально нужно просеять древесную золу (300 г) и залить водой (10 л). Прокипятить 25-30 мин и оставить остывать. Спустя сутки, отвар процедить и добавить воды. Перед опрыскиванием в отвар добавить распущенное мыльное средство (50 г).
  4. Отвар из полевого хвоща. Против предотвращения грибковых болезней используют отвары из хвоща полевого. Для этого нужно залить 1 кг хвоща водой (1 л), дать настояться 30 дней.

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней

Для лечения болезней есть препараты, которые ничем не вредят растениям сада. Купить средства можно в любых агромагазинах. В список безвредных препаратов входит:

  1. «Циркон». Он отлично способствует поддержанию иммунитета и после опрыскивания, растение самостоятельно может обезопасить себя от грибковых бактерий. Плюсом «Циркона» есть то, что он не только защищает растения, но и ускоряет развитие растения, делает вкус плодов деревьев.
  2. «Фитоспорин». Опытные садоводы используют его в ситуациях, когда нужно избавиться от вредителей в земляной почве. Это отличное удобрение, которое обеспечивает защиту от бактериальных болезней. Бактерия Bacilissubtilis проникает в почву и очищает её от вредителей. Для эффекта препарата нужно додерживаться температурных режимов. Температура почвы не должна превышать +40 градусов.


Обрезка растений

Обрезка – важная процедура по уходу за кустарниками и деревьями. Её важно выполнять посезонно. При правильном уходе за деревьями можно достичь лучшей урожайности спустя время. Существует пять видов обрезки:

  1. Регулирующая. Садоводам рекомендуется пользоваться таким видом обрезки, так как он позволяет формировать крону дерева и помогает растению получать больше света и воздуха. Проводить такую процедуру лучше всего в сентябре.
  2. Формирующая. С помощью этого вида, садовод сможет придать кустарникам и плодоносным деревьям нужную плотность. Растения стают более устойчивыми к различным нагрузкам.
  3. Восстановительная. С помощью этого вида обрезки, болезненные растения смогут дальше развиваться, цвести и плодоносить.
  4. Омолаживающая. Способствует обновлению старых растений и росту новых веток. Прирост побегов – 10-12 см. Желательно укорачивать ветви осенью или в конце зимнего периода, чтобы пробудить спящие почки деревьев.
  5. Санитарная. Заключается в удалении поражённых болезнями или сухих ветвей. По окончании обрезки, ветви стоит обработать спиртовым средством. Не нужно проводить такой вид обрезки в зимний период. Важно знать, что при санитарной обрезке садоводам нужно учитывать возраст деревьев, иначе их кора может загустеть.

Садоводам-любителям нужно знать, что осенняя обрезка растений не очень полезна. Большая часть плодоносных деревьев после обрезки осенью могут погибнуть.

Для молодых кустарников обрезка в осенний период также опасна, потому что в зимний период тяжело происходит заживление дерева.

Побелка деревьев

Лучшим временем для побелки деревьев считается октябрь или ноябрь с плюсовой температурой погоды. Перед приходом зимних холодов, растения стоит подготовить. Процесс побелки нужен для защиты стволов при смене температурного режима и солнечных ожогов. Для ухода за садом в процессе применяют краску акриловую.

Благодаря своей стойкости она сможет защитить деревья до весны. Садоводы также используют известковые растворы, которые стоят дешевле акриловой краски:

  • Известь (1 кг), медный купорос (200 гр) и навоз (1 кг) заливают 8 л воды. Перемешивают и оставляют на три часа.
  • Жирную глину (1 кг), гашеную известь (2 кг), навоз и медный купорос (250 гр) разводят в 10 литрах жидкости. Настаивают в течение трёх часов.

Всем садоводам следует обращать внимание даже на мелкие детали при побелке растений:

  1. Цвет раствора обязательно должен быть белого цвета, чтобы отражать лучи солнца.
  2. Раствор должен быть не сильно густой консистенции и без комочков.
  3. Для того чтобы раствор лучше держался на коре деревьев, нужно в смеси добавлять клей.

Перед побелкой деревья нужно подготовить. Подготавливать растений стоит во влажную погоду, а белить – при сухой. Садоводам требуется очистить кору, которая омертвела, и удалить наросты. После очистки провести дезинфекцию.

Обвязка деревьев на зиму

В зимний период деревья нуждаются в особом уходе. Именно в это время они подвергаются опасностям в виде морозов и повреждениям деревянной коры грызунами. Для этого садоводы обвязывают деревья разными материалами.

Перед обвязкой следует очистить ветви деревьев от омертвевшей коры.

В процессе обвязки используют:

  1. Рубероид. При использовании такого рода материала, предварительно нужно обмотать дерево тряпками, иначе рубероид повредит кору.
  2. Белый синтепон.
  3. Антимоскитную сетку.
  4. Стебли камыша или подсолнуха
  5. Еловую лапку.

Такие способы ограничивают доступ зайцев или мышей к коре деревьев. При обвязке нужно помнить, что помимо своей основной функции (защита от грызунов), она должна также отражать солнечные лучи, гарантировать теплоизоляцию и пропускать достаточное количество воздуха.

К осени в почве, как правило, накапливается достаточно большое количество возбудителей грибковых заболеваний. Часто этому способствуют неблагоприятные погодные условия - холодное лето, обилие дождей, туманы. На землянике это серая гниль; на ягодных кустарниках (крыжовник, малина, смородина) это мучнистая роса; на помидорах, на картофеле это фитофтороз. Причем даже теплицы не являются спасением, поскольку вредные вирусы и бактерии проникают с воздухом повсюду.

Как следствие, почва в огороде обязательно нуждается в обеззараживании. Встает вопрос, как и чем это сделать.

Препараты для обеззараживания почвы

Проводить обеззараживание почвы можно разными типами препаратов - биологическими и химическими. Давайте рассмотрим их подробнее.

Биологические препараты

«Трихоплант»

Разработан на основе гриба триходермы, являющегося естественным природным врагом болезнетворных микробов. Когда он вносится в почву, то убиваются возбудители тех болезней, которые осели в грунте и собираются там зимовать.

Когда обрабатывать

Обработку «Трихоплантом» можно делать не дожидаясь сбора всего урожая. Особенно актуально это в теплице, где, к примеру, помидоры могут находиться до конца сентября. Этот препарат можно без опаски вносить даже по растущим растениям.

Также «Трихоплант» снижает токсическую нагрузку на растения, помогает им лучше усваивать питательные вещества. Помимо обработки почвы его применяют для замачивания семян, для обработки корневой системы саженцев и много где еще.

Как применять

Как использовать указано в инструкции к препарату на этикетке. Для обработки почвы надо 100-150 мл развести в 10 л воды. Потом этим раствором можно сразу же проливать почву в огороде из лейки.

Слишком обильно поливать каждый куст и каждый квадратный метр не нужно. Помните, что это не полив растений, а внесение препарата. А вот после внесения «Трихопланта» будет хорошо обильно пролить всё обычной водой. Это нужно, чтобы споры триходермы лучше и глубже проникли в почву.

Более экономно препарат можно использовать, если применять распылитель, а не лейку. Тогда можно буквально опрыскивать землю, а не поливать.

После внесения в почву «Трихопланта», микроорганизмам надо обеспечить там хорошие условия, а именно:

  • влажность,
  • обилие воздуха.

Поэтому поверху хорошо применять мульчу, которая будет обеспечивать эти условия — влага не будет испаряться, и не будет образовываться корка.

Где применять

«Трихоплантом» можно обеззараживать почву и в теплицах с любыми культурами (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы), у в огороде по открытому грунту — по посадкам клубники, под кустами ягодников и т. д. То есть абсолютно везде, где могут находиться возбудители грибковых заболеваний.

«Трихоцин»

Аналогом «Трихоплана», только в порошковом виде, является препарат «Трихоцин». Применять его следует так же, как и первое средство, поэтому подробно останавливаться на этом вопросе не будем. Внимательно читайте инструкцию и действуйте в соответствии с ней.

«Фитоспорин»

Еще одно биологическое средство для обеззараживания почвы, это «Фитоспорин». Он разработан на основе сенной палочки, которая питается спорами болезнетворных грибов, тем самым избавляя почву от этой напасти.

Фитоспорин — биологическое средство для обеззараживания почвы осенью
Как обрабатывать

Обрабатываемую поверхность лучше предварительно вскопать. Таким образом мы поднимем наверх вредителей и возбудителей болезней, которые к осени ушли на глубину для зимовки.

Расход «Фитоспорина» больше, чем у того же «Трихопланта». Надо поливать примерно 10 л раствора на один квадратный метр почвы. Но и концентрация «Фитоспорина» в готовом растворе меньше.

«Фармайод»

Хорошим препаратом для обеззараживания почвы осенью в огороде считается «Фармайод». Многие садоводы практикуют использование спиртовых настоек йода, но мы не советуем делать этого. Если вы ошибетесь с концентрацией, то запросто причините ожог вашим культурам. К тому же йод в спиртовой настойке не усваивается растениями и вряд ли сможет им чем-то помочь.

Поэтому мы говорим именно о «Фармайоде». Это единственный препарат, который приготовлен на основе водо-полимерной суспензии, и в нем как раз содержится йод в усваиваемой растениями форме.

Где использовать

Этот препарат можно использовать для защиты растений от фитофтороза (помидоры и картофель), от манелиоза (косточковые и семечковые плодовые культуры). То есть спектр действия препарата очень широк. Более того, препарат подавляет вирусы. Поэтому его можно использовать со 100%-ной эффективностью.

Мы упомянули этот препарат в этой статье, поскольку «Фармайодом» можно с успехом обеззараживать грунт как в теплицах, так и открытые пространства.

Химические препараты

Помимо биологических, осенью почву обеззараживают и химическими препаратами. К таковым относятся железный и медный купорос, ХОМ, Оксихом, бордосская смесь.

Химическими препаратами надо обрабатывать почву уже когда будет холодно, после сбора всего урожая. Биологические средства в это время уже работать не будут. Та же сенная палочка жизнеспособна при температуре выше +20 градусов.

Железный купорос

Остановимся подробнее на железном купоросе. У этого препарата очень широкий спектр действия. С его помощью борются со многими болезнями, в частности, с грибковыми заболеваниями, с лишайниками, мхами. Им можно обеззараживать почву вокруг растений, деревьев.

В препарате содержится до 50% микроэлементов железа, которое очень помогает в борьбе с хлорозами (недостаток железа в растении).

Обеззараживание почвы осенью делают под перекопку. Вносится около 1 кг железного купороса на 10 кв.м. Помимо функции уничтожения болезнетворных микробов, за зиму он переработается и примет хорошо усваиваемую растениями форму для насыщения их железом.

Прочие препараты

Наравне с железным купоросом осеннее обеззараживание почвы в огороде можно делать с помощью медного купороса и 3%-ной бордосской смесью. Применение этих средств будет хорошим профилактическим средством от многих грибковых и инфекционных заболеваний, таких как:

  • парша,
  • мучнистая роса,
  • серая гниль,
  • пурпуровая пятнистость,
  • коккомикоз и прочие.

Ими желательно обрабатывать не только почву, но и плодовые деревья.

Вконтакте

Осенью огородников после приятной части на участке - сбора урожая, ждёт рутинная, но не менее важная работа .

От того, как тщательно вы проведёте обработку земли осенью от вредителей и болезней, будет зависеть качество и количество уже будущего урожая. Поэтому нельзя без внимания оставить этот вопрос или выполнить её недобросовестно.

Конечно, для разных культур есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Например, при обработке почвы перед посадкой чеснока осенью , следует обратить внимание не только на борьбу с вредными насекомыми, но и на севооборот. Но все же алгоритмы действий по подготовки земли в осенний период во многом совпадают.

Обработка почвы осенью от вредителей и болезней

К этой процедуре приступают, как только закончат сбор урожая, а завершить её надо до наступления первых холодов. Этот процесс должен стать ежегодным «ритуалом», а в некоторых случаях - при истощении почвы, заражении её вредными насекомыми, бактериями и грибками, большого количества сорняков он просто необходим.

Основные этапы обработки земли в саду и огороде:

  • уборка мусора, опавшей листвы, травы;
  • защита плодово-ягодных кустарников и деревьев от грызунов ;
  • обработка сада от вредных насекомых и возбудителей заболеваний;
  • рыхление верхнего слоя почвы;
  • перекопка земли на грядках;
  • удобрение грунта.

Перед тем как непосредственно приступить к обработке земли, убирают территорию.

Всю опавшую листву собирают в кучи и сжигают. Некоторые садоводы и цветоводы опавшей листвой укрывают зимующие многолетние растения, но делать это можно только в том случае, если вы на 100% уверены в отсутствии на вашем участке вредителей и патогенных микроорганизмов.

Многие насекомые или их личинки, куколки, как раз перезимовывают под слоем опавшей листвы, а весной нападают на молодые побеги. Сжигая листву, вы уменьшаете риск повторного заражения культур вредителями и болезнями.

В сад зимой могут наведываться крупные грызуны - зайцы, мыши. Чтобы деревья не пострадали от острых зубов незваных гостей, кустарники окучивают, а стволы деревьев оборачивают защитным материалом.

Подготовленную землю обязательно рыхлят на глубину 4 см, пока стоит тёплая погода. Это позволяет прорасти сорнякам, которые после основной перекопки погибнут.

Перекапывают почву до начала октября, когда выпадает не так много осадков. Если земля промокла на 10 см в глубину, то эта манипуляция уже нецелесообразна.

Но перекапывают не все почвы, обычно не трогают песчаные и рыхлые, а вот глинистую и тяжёлую землю перекапывают на глубину 35 см. Это позволяет грунт насытить кислородом, уничтожить вредителей и их куколок, которые оказавшись на поверхности, вымерзнут, как и корни сорняков.

К тому же питательные вещества лучше впитаются в рыхлый грунт.

Затем приступают к внесению удобрений. В зависимости от того, для каких культур вы готовите грядки, используют неорганические или органические подкормки.

Например, органику - компост, навоз, перегной любят огурцы, представители семейства тыквенных и салат, капуста и сельдерей.

Корнеплоды - морковь, свёкла, редька, редис предпочитают минеральные подкормки.

Основные удобрения.

Навоз лучше вносить осенью, так как он богат семенами сорняков. По весне они взойдут первыми, и от них легко будет избавиться, прорыхлив верхний слой грунта.

Кроме этого, органическое удобрение хорошо пропитывается влагой и смешивается с землёй. А также его вносят под землянику, малину и яблони.

Древесная зола богата калием, но её только добавляют в глинистые почвы. В других видах грунта из неё быстро вымываются полезные минералы талыми водами. Зола хорошее средство для уничтожения вредных насекомых и их личинок.

Торф богат питательными веществами. Он необходим для обогащения истощённой почвы, и повышения её сопротивляемости к разнообразной патогенной микрофлоре и возбудителям болезней. Он является хорошим разрыхлителем. Торф сначала вносят осенью, а затем весной вместе с перегноем.

Мочевина - азотистое удобрение, которое обогащает почву азотом. Но при внесении её в землю, грядки необходимо накрыть, так как мочевина довольно быстро испаряется.

Мульчирование или насыщение почвы органическими веществами. В качестве мульчи используют органику - хвою, сено, опилки, кору, ботву и неорганику - керамзит, вермикулит и перлит. Грядки посыпают тонким слоем мульчи, толщина которой не должна превышать 7 см. Не стоит сильно усердствовать, всё должно быть в меру.

Поскольку, например, большое количество хвои может повысить кислотность почвы, а при использовании ботвы следите, чтобы она была без семян. В противном случае на следующий год вы будете тратить силы на выведение сорной травы.

Растения - сидераты - это зелёные удобрения. Если грядки освободились рано, то их можно засеять сидератами. Главное, чтобы всходы успели появиться до наступления заморозков.

Для этого используют представителей семейства бобовых, злаки - овёс и рожь, а также клевер, гречиху, горчицу, календулу. Они обогащают почву азотом и кислородом, разрыхляют её, заглушают сорную траву и уничтожают некоторых вредителей.

Наиболее современный метод - это использование полезных микроорганизмов. Сейчас их насчитывают около 80 видов. Они подавляют патогенную микрофлору, помогают в борьбе с вредными насекомыми, повышают плодородность почвы, быстрее разлагают органические вещества. Для того чтобы микроорганизмы были более активными и быстрее размножались, вносят их в тёплое время - в начале сентября.

Это основные этапы обработки почвы осенью от болезней и вредителей, которые применяют повсюду.

Далее рассмотрим частные случаи. Например, страшный сон любого огородника, появление фитофторы. Если она «бушевала» на участке, то чтобы избежать повторной «эпидемии» в следующем году обязательно проводят обработку почвы.

Обработка почвы от фитофторы осенью

Большая часть грибка как раз остаётся в почве, поэтому осенью её необходимо разрыхлить на глубину 25 см и обеззаразить с помощью специальных химикатов или воспользовавшись народными средствами - раствором марганцовки или древесной золой.

Почему мы делаем акцент на рыхление почвы? Необходимо устранить все благоприятные условия для развития фитофторы - уменьшить влажность земли, насытить её кислородом, измельчить почву.

Огородные асы также советуют не усердствовать с внесением азотных удобрений, так как именно переизбыток азота провоцирует развитие этого грибкового заболевания. В этом случае, лучше недосыпать удобрений, чем пересыпать.

После рыхления проводят обработку почвы, например, фитоспорином осенью или весной. Это малотоксичный фунгицид микробиологического происхождения эффективен при бактериальных и грибковых заболеваниях.

Выпускают его в жидкой форме, а также в виде пасты и порошка. Для обработки почвы лучше приобрести порошок, который разводят в воде. Готовым раствором тщательно проливают грядки. К средству прилагается инструкция по применению, которую следует соблюдать.

Борьба с вредителями осенью
Обработка почвы от колорадского жука осенью

Для колорадского жука делают осенью ловушки. Собирают ботву в кучи и оставляют её на участке, чтобы насекомые собрались под ней. Затем все сжигают вместе с вредителями.

Или после уборки картофеля, закапывают очистки в землю, которая сыграет роль приманки. Колорадских жуков, собравшихся на «бесплатный обед», уничтожают.

Обработка почвы от медведки осенью

Для медведок делают несколько другие ловушки. Осенью выкапывают ямы. Их глубина должна быть полметра. На дно складывают соломенную труху. В мороз ямы раскапывают и медведки, собравшиеся там для зимовки, погибают от холода.

Обработка земли от проволочника осенью

Проволочников «ловят» на приманки. Кусочки моркови, свёклы, картофеля насаживают на палочки. «Шашлычки» втыкают в землю через каждые 10 см. Через несколько дней их вытаскивают, а вредителей уничтожают.

Поскольку обработка земли в теплице имеет свои нюансы и особенности о ней можно прочесть в отдельной статье.

Многие садоводы – любители знают, что максимально подготовить почву, а так же избавиться от вредителей и различных заболеваний лучше всего осенью. Ведь именно от этого будет зависеть высокая урожайность следующего года. Причем отнестись к таким работам нужно с полной сознательностью, потому что не редко не опытные дачники совершают самые элементарные ошибки.

Зачастую многие садоводы уверены в том, что при сборе опавшей листвы ею лучше всего укрыть грядки или перекопать землю, используя этот вариант как удобрение. Тем самым наоборот приносят вред своему участку. Дабы именно в листве порой находятся различного рода вредители, которые в будущем могут принести множество хлопот своим хозяевам.

Правильная обработка участка в осенний период времени

Проведение элементарных правильных работ позволят максимально подготовить почву к последующему урожаю. Обычно начинают работы осенью после полного сбора урожая. Для начала при помощи лопаты следует перекопать участок на глубину 30 – 40 сантиметров. Затем при помощи граблей почву боронуют.

При перекопке не редко вносят различные удобрения. Это может быть как компост, так и навоз различного происхождения. Если почва кислая ее можно обработать известью или мелом, при этом произойдет нейтрализация. Ведь многим растениям не подходит именно кислая среда. В связи с чем, получается низкая урожайность.


Обработка почвы осенью от болезней и вредителей путем перекапывания земли довольно – таки удобна тем, что при переворачивании поверхностного слоя большая часть вредителей гибнет в период зимних холодов. При этом не редко погибает большое количество многолетних сорняков.

Неокультуренная тяжелая почва лучше всего обрабатывается штыковой лопатой, старая перегнойная земля может перекапываться вилами, при помощи которых удобно извлекать корни растений, потому что они не перерубаются на части, а остаются целыми и полностью удаляются без остатка на следующий год. Необходимо отметить, что при перекопке поверхностных слоев земли не следует оставлять большие глыбы, так как это ведет к вымерзанию почвы, а так же выветриванию и снегозадержанию.

При первичной перекопке неокультуренного участка обычно верхний слой переворачивается, выбираются камни, удаляются корни деревьев. Затем тщательно разделывается при помощи лопаты, тяпки, граблей. Весной поверхность выравнивают и перекапывают повторно, но уже на меньшую глубину, чем изначально. Так же обязательным нюансом при этом считается внесение органических удобрений.

На сегодняшний день существует масса современных способов для повышения плодородия почвы, а так же для ее восстановления. Однако не редко многие дачники используют старые методы обработки земли, например, мульчирование.

Для этого можно использовать массу дополнительных средств, которые всегда находятся под рукой. Например, из органических элементов не редко используют опилки, хвою, сено. Из неорганических элементов можно взять керамзит. Слоем мульчи необходимо покрыть почву как минимум на несколько сантиметров в толщину. Причем неважно свободная там грядка или с многолетними растениями.

При использовании ботвы для мульчирования необходимо знать, что не следует использовать такие растения, у которых имеются семена, иначе после, появится огромное количество надоедливых и не нужных сорняков. Так же следует учесть, что хвоя способна повышать кислотность почвы, поэтому нужно быть осторожными в данном процессе.


Зачастую многие опытные садоводы используют сидеративные растения, которые способствуют улучшению структуры почвы, обеззараживают ее и убивают сорняки. К таким растениям относят овес, бобовые, горчицу и многие другие. Посадка таких «помощников» обычно происходит в конце лета, либо ранней осенью, чтобы до заморозков зеленая масса успела образоваться.

Так же не следует забывать и о специальных препаратах, которые помогают максимально быстро перерабатывать органические остатки. К таким специальным средствам относят эффективные микроорганизмы, которые помогают быстро переработать корни растений или ботву в самые короткие сроки.

Нельзя не отметить и того, что если почва является тяжелой, глинистой обязательно нужно добавить к ней органические удобрения, например, золу или песок. Такой подход придаст рыхлость и водопроницаемость. Если же почва песчаная, то, как известно, она плохо удерживает влагу, и растениям этого не достает. В связи с чем, необходимо добавить либо переспевший компост, либо древесные опилки.

Обработка земли от вредителей

Обработка деревьев от вредителей весной

Хороший урожай плодовых культур во многом зависит от качественной обработки сада от вредителей весной. Теплые солнечные лучи согревают не только оживающие от зимней спячки растения, но и многочисленных насекомых, перезимовавших в прелой листве, под корой деревьев и кустарников, в земле. Обработка садовых деревьев весной от вредителей включает целый ряд агротехнических мероприятий.

Когда обрабатывать деревья от вредителей весной?

Первая обработка плодовых деревьев происходит ранней весной, пока не началось сокодвижение, и еще не формируются почки. В умеренном климатическом поясе это середина – конец марта. Именно в это время также обрезают крону и проводят очистку ствола от наросшего лишайника и отмершей коры. Следующую обработку проводят в период образования почек, до начала цветения. Наконец, последний этап борьбы с вредителями весной приходится на конец цветения.

Мероприятия по защите сада от вредителей весной

Весенняя обработка сада от вредителей включает:

  1. Побелку стволов деревьев.
  2. Обработку околоствольной почвы.
  3. Опрыскивание препаратами.

Побелка стволов

Для побелки стволов деревьев традиционно применялась гашеная известь. Но чтобы толщина покрытия составом была достаточной, белить ствол необходимо дважды. В настоящее время используются новые средства – побелки на меловой основе с добавлением медного купороса и клея ПВА. Такой состав лучше обеззараживает кору и держится значительно дольше, несмотря на весенние осадки.

Обработка околоствольной почвы

Эффективна механическая обработка околоствольного грунта – обкапывание деревьев. Ее требуется провести за несколько дней до опрыскивания химическими препаратами. В перекопанной земле множество насекомых, которые будут подняты на поверхность с пластами почвы. Птицы оперативно уничтожат личинок и взрослых насекомых.

Обработка препаратами

Вопрос, чем обработать плодовые растения весной, очень злободневен. Лучше всего, конечно, обойтись щадящими методами опрыскивания. Давно и достаточно эффективно в садоводстве используются народные средства:

  • зола и хозяйственное мыло, разведенные в горячей воде, справляются с тлей, медяницами, мучнистой росой;
  • настой луковой шелухи спасает от паутинного клеща;
  • настой с чесноком используется против гусениц и тли;
  • табачное дымление помогает в борьбе с медяницей, плодожоркой и другими летающими вредителями.

Также против вредителей применяются ромашка, стручковый горький перец, горчица.

Довольно безопасно воздействие на окружающую среду и человеческий организм биопрепаратов: «Фитоверм», «Барьер», «Актофит», синтезированных на основе почвенных микроорганизмов.

К сожалению, не всегда можно обойтись без химических препаратов. Для борьбы с насекомыми широко применяются инсектициды. Для обработки кустов, которые в прошлом году страдали от пилильщиков, листовертки и почкового клеща, используются средства «Децис», «Маршал», «Неорон». Для опрыскивания плодовых деревьев предназначаются традиционные составы: медный купоросом, железный купорос, мочевина, бордосская жидкость. Из покупных препаратов предпочтение следует отдать комбинированным средствам, уничтожающим несколько видов насекомых, например, эмульсии «Абига-Пик»,

препаратам «Инта-ВИР», «Кинмикс», «Каратэ». Очень важно, изучив прилагаемую инструкцию, соблюдать рекомендуемую дозировку. Чрезмерная концентрация химических веществ вызывает ожоги растений, гибель пестиков, а, значит, снижение урожая. Кроме того, неправильное использование инсектицидов губительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Выбрав, чем обработать растения от вредителей, используйте для опрыскивания ручной насос или опрыскиватель. Для того чтобы раствор выпадал на поверхность в виде мелких капель, следует наконечник аппарата держать на расстоянии около 1 м от растения.

womanadvice.ru

Осенняя обработка сада от вредителей: препараты и правила обработки

К предзимней подготовке сада следует относиться с особым вниманием, ведь от этого зависит, как растения будут готовы к весне. Осенняя обработка сада от вредителей направлена на борьбу со следующими факторами:

  • насекомые-вредители;

  • микроорганизмы - возбудители болезней;

  • грызуны;

  • действие мороза.

Искусственно выведенные культуры растений в большей степени нуждаются в уходе, чем дикие. Обработка сада осенью от вредителей включает следующие мероприятия:

Обрезка растений

Когда лето уже заканчивается, надо сделать профилактическую обрезку. Удаляются больные побеги, ветви, расположенные под острым углом и растущие в глубь кроны. Осень может затянуться и вызвать рост растений из-за теплой погоды. Появляется много волчков, которые обязательно нужно удалить.

Для южных районов осенняя и зимняя полная обрезка подходит, а в северных ее делать нежелательно. Место среза может начать сохнуть, или около него вымерзает кора. Особенно это касается молодых деревьев. Саженцы обрезаются только в том случае, если ветка мешает другим.

Важно формировать деревья ярусами и оставлять нижние ветви толще верхних. Если один из побегов начинает выделяться среди других, его укорачивают на треть больше.

Побелка деревьев. Подготовка

Обработка сада на зиму посредством побелки стволов деревьев - это необходимый этап подготовки к холодам.

Их очищают от старой коры и мха скребком и железной щеткой. Чтобы вредители не попали на землю, под дерево следует постелить ткань или пленку. Трещины на коре нужно заделать садовым варом. Смеси для побелки продают готовые. Можно использовать составы собственного приготовления.

Составы средств для побелки

Соотношение компонентов смеси для побелки:

  • известь гашеная - 3 кг;

  • медный купорос - 450 г;

  • клей казеиновый - 80 г;

  • вода - до достижения консистенции сметаны.

Еще один старый и надежный рецепт:

  • известь гашеная - 2 кг;

  • медный купорос - 250 г;

  • глина - 1 кг;

  • коровий навоз - 1 кг.

Наличие в суспензии извести и глины делает покрытие газопроницаемым. Также можно применять акриловые и водоэмульсионные краски.

Положительное действие

При очистке коры и нанесении защитного слоя ствол дерева будет надежно очищен от вредных насекомых и микроорганизмов. Осенняя обработка сада от вредителей путем побелки деревьев позволяет выжечь яйца насекомых на стволах. Эффективность повышает добавление медного или железного купороса и инсектицидов, например, карбофоса. В качестве связующего вещества может применяться клей или глина. Добавив в суспензию столовую ложку карболки, можно быть спокойным, что к деревьям не подойдут мыши и зайцы.

Побелка осенью защищает стволы от мороза, не позволяя проникнуть в них вредителям и грибкам. Все образующиеся при этом отходы должны быть сожжены. Остатки растительности не следует оставлять на земле. Это помогает уничтожать насекомых-вредителей и болезнетворные организмы.

Обработка сада в сентябре включает перекопку почвы.

При этом сорняк следует убрать и закопать в компостные ямы. Тогда споры кластероспориоза и коккомикоза будут уничтожены.

Опрыскивание растений от болезней и вредителей

Большинство вредителей и источников заболеваний растений в саду собирается во время созревания и сбора урожая. Химические средства в этот период применять запрещается.

Мочевина

После снятия урожая деревья и кустарники опрыскивают раствором мочевины (5%), что защищает их от парши. Обрабатывают стволы и ветви растений, а также почву под ними. Участок под деревом следует опрыскивать обязательно. Карбамид активизирует в растениях вегетационные процессы, насыщая их азотом. Это может отрицательно повлиять на растения, которые не успеют приспособиться к холодам. Осенняя обработка сада от вредителей путем опрыскивания должна производиться не позднее месяца до наступления заморозков. Сад должен подготовиться к зиме в полной мере.

Прежде чем приступать к опрыскиванию растений, необходимо обеспечить себя респиратором, перчатками, защитными очками и плотной одеждой. Для работы выбирается сухая и безветренная погода.

Медный купорос

От плодовой гнили, парши, мучнистой росы, коккомикоза и других заболеваний помогает обработка сада медным купоросом, в частности косточковых и семечковых культур, а также смородины, винограда, крыжовника.

Для повышения эффективности в раствор добавляют известь (бордосская смесь). Осенью опрыскивание будет более эффективным, т. к. концентрацию можно увеличить до 3%. Весной таким раствором можно уничтожить или повредить листья. Бордосская смесь везде есть в продаже, и ее можно изготовить самостоятельно, если в 20 л воды развести 400 г гашеной извести и 300 г медного купороса. Вместо нее можно применять бургундскую смесь, заменив известь на 250 г кальцинированной соды. Для лучшего прилипания в нее добавляют раствор мыла. В бордосскую жидкость его вводить не следует из-за сворачивания в нерастворимые комки. Такое опрыскивание является последним в сезоне. Слишком рано производить его не стоит, так как листья получат ожоги и опадут с деревьев раньше срока. Самым подходящим временем является ноябрь.

Железный купорос

Осенняя обработка сада железным купоросом (5-7%) дает возможность избавиться от мха и лишайника. Для этого им опрыскивают старые деревья.

Осенняя обработка железным купоросом позволяет лучше подготовить растения к зиме. В отличие от бордосской жидкости в него нельзя добавлять известь. Опрыскивание им имеет такое же действие, как обработка сада медным купоросом, но растения при этом насыщаются железом, оказывающим позитивное влияние на окислительные процессы в косточковых и семечковых культурах. Для полного избавления от определенных болезней его следует применять в комплексе со специальными средствами. В медный или железный купорос добавляют инсектициды, повышающие эффективность раствора в борьбе с насекомыми.

Обвязка деревьев на зиму

На зиму стволы деревьев обвязываются ветками ели, можжевельника, малины, рубероидом, пленкой, металлической сеткой. При этом следует подсыпать сбоку землю, чтобы грызуны не пролезли снизу.

Обвязка также защищает кору от солнечных ожогов. По мере выпадения снега его дополнительно подсыпают к стволам. Мыши любят зимовать в растительных остатках, которые следует убирать и не оставлять на земле. В местах возможного обитания грызунов следует разложить приманки с отравой. Снег вокруг стволов деревьев утаптывают, чтобы мыши не пробрались через плотный слой. Для защиты от зайцев помогают заборы вокруг участка.

В апреле обвязку убирают. Желательно делать это в пасмурные дни, чтобы растения адаптировались к солнечным лучам.

Таким образом, осенняя обработка сада от вредителей в виде перечисленных выше мероприятий позволяет защитить деревья и увеличить их урожайность.

fb.ru

Обработка виктории: избавляемся от вредителей

Виктория – вкусная и невероятно сочная ягода, которая привлекает своим ароматом не только людей, но и различных вредителей. Врагов клубники достаточно много, с каждым конкретным видом можно бороться как подручными средствами, так и ядохимикатами, которые в изобилии представлены в садоводческих магазинах.

Распространенные враги клубники

Наиболее часто посадки виктории подвергаются нападению земляничного клеща. Небольшие насекомые активно размножаются, когда на ягодных грядках слишком много влаги или на улице стоит влажная погода. Клещ обитает на усах и розетках ягодной культуры. Весной не редко появляется паутинный клещ, который высасывает сок из клубники, а внутреннюю часть листьев вредитель опутывает паутиной. Все это ведет к гибели растений, в лучшем случае – к снижению урожайности.Малинно-земляничный долгоносик портит не только клубнику. Насекомое питается листочками, а также бутонами. Помимо этого, самки откладывают яйца в бутоны.Если долгоносик завелся на даче или в огороде, урожая ягод можно не ожидать. Этот вредитель способен навредить всем цветущим ягодным культурам. Улитки, слизни, муравьи и многоножки также не прочь полакомиться сочными ягодами клубники. Питаются они преимущественно плодами, нанося значительный урон урожаю. Если вовремя предпринять меры борьбы с ними, то можно обойтись без особых потерь.Земляничная нематода – не менее опасный враг клубники. Небольшие черви, длина которых достигает около 1 мм, обитают в зеленой части растений. Выявить вредителя можно по характерным красноватым пятнам на листиках.

Методы борьбы с вредителями клубники

Избавиться от земляничного клеща поможет орошение наземной части растений настойкой из ботвы томатов. Залейте 1 кг прошлогодней ботвы 10 литрами теплой, но не горячей воды. Дайте настояться не менее 4 часов, поставьте на медленный огонь и прокипятите. Полученный отвар процедите, разбавьте водой 1:1 и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Опрыскайте клубнику – обработку нужно проводить дважды с интервалом 7 дней.При борьбе с паутинным клещом клубнику можно опрыскивать настоями табака или полыни, но это не всегда эффективно. После цветения лучше всего проводить обработку препаратом «Фитоверм», а осенью «Карбофосом».Дозировку уточняйте в инструкции, которая имеется на упаковке или вложенном листке бумаги. Избавиться от долгоносика несложно. Возьмите 1 кг полыни, добавьте 4 л воды и прокипятите в течение 10 минут. Процедите и добавьте 50 г хозяйственного мыла – оно препятствует моментальному стеканию отвара с листьев. Обрызгайте посадки. От улиток, слизней, муравьев и других ползающих вредителей, обитающих на клубнике, используйте медный купорос. Порошок тонким слоем распылите на почву между рядками. Если вредителей слишком много, опылите медным купоросом сами листочки, через несколько часов полейте посадки. Избавиться от клубничной нематоды сложно. Если растения уже повреждены, их остается только выкопать и сжечь, а участок обработать хлорной известью. После покупки рассады обязательно смывайте остатки земли с корней соленой водой – на 5 литров воды 5 столовых ложек соли. Не помешает промыть и листики.

KakProsto.ru

Вредители почвы: методы обработки почвы

С приходом осени основным заданием для всех огородников является обработка почвы. Ошибочным является мнение, что компенсировать отсутствие такого процесса может добротная весенняя обработка; на самом деле именно в осенние месяцы необходимо проявить усилия и заняться перекапыванием, рыхлением, внести удобрения (органические, минеральные), при необходимости провести известкование. Такой комплекс мероприятий подразумевает и обработку почвы от вредителей.

Почва как жизненная среда

Помимо того, что в грунте можно обнаружить различные микроорганизмы, простейших, жизненный цикл большинства насекомых также связан с ним. Обрабатывая почву, вы нарушаете условия для развития некоторых вредителей. Например, делаете личинки более доступными для хищных птиц, способствуете тому, что они вымерзнут зимой.

Зяблевая вспашка после ранних зерновых, которая проводиться, может, даже в конце лета почти решает такую проблему, как гусеницы многоядных совок. Кстати, летом можно также обрабатывать междурядье, особенно в те периоды, когда в почве вредители находятся в стадии куколок, личинок, яиц.

Кто-кто в почве живет

Во-первых, большое количество взрослых насекомых в ней проводит зиму, укрываясь от морозов.

Во-вторых, многие откладывают яйца:

  • мухи (откладывают яйца на поверхности)
  • хрущи,
  • жуки-щелкуны,
  • некоторые блошки (свекловичные, крестоцветные).

Конечно, беду приносят не яйца, а вылупившиеся личинки. Так, все 4 года своего существования личинки майского жука находятся в грунте.

В-третьих, цикл бабочек также связан с почвой, где происходит окукливание (на глубине не более 4-х см), где проживают гусеницы.

Гусеницы совок подгрызают стебли растений, прогрызают плоды. Нужно знать, что гусеницы озимых совок ведут ночной образ жизни, днем скрываясь в верхних слоях грунта. Капустная совка развивается в 2-х поколениях. Застать ее в период куколки, когда действенным будет перекопка, рыхление (на глубину 10-15 см), можно в июле-августе и сентябре-октябре.

Рыхление не только осенью

Уже упоминалось, что обрабатывать междурядье необходимо и в другие сезоны, в зависимости от того, кто в этот момент может развиваться в почве. Приведем конкретный пример. Известные всем огородникам проволочники (они же личинки всех жуков-щелкунов), которые беспощадно уничтожают семена, повреждают корни растений, вредят корнеплодам, клубням (для картофеля они не менее опасны, чем пресловутые колорадские жуки), окукливаются на глубине приблизительно 15 см.

Если в этот период провести рыхление почвы, то можно повредить куколок, открыть к ним доступ для хищников, которые ими питаются, вытянуть на поверхность куколок, где они непременно высохнут. Здесь необходимо учесть, что до осени ждать нельзя. В мае-июне окукливаются черный и степной жук-щелкун; в июле-августе – блестящий, посевной, полосатый темный и широкий щелкун.

Проволочники и осень

Однако бороться с проволочником можно и осенью, когда он находится в стадии личинки. После сбора урожая, почва подсыхает, такое понижение влажности (достаточно на 10%) вынуждает проволочников зарываться вглубь, в более безопасное место. Но если не допустить этого, провести осеннюю обработку почвы от вредителей как можно раньше, то легко открыть доступ к личинкам насекомоядным птицам.

Итак, обрабатывать почву необходимо не только ради улучшения ее плодородности, но и с целью уничтожения вредителей. Чтобы эффективно бороться с наносящими вред урожаю насекомыми, необходимо знать особенности их жизненного цикла.

agro-biz.ru

Профилактическая обработка земли в теплице из поликарбоната весной и осенью: фото, видео

В теплицах из поликарбоната создают специальные, оптимальные условия для хорошего роста посаженных растений. Но такие условия могут влиять на возникновение в почве всевозможных болезней, нужно обрабатывать, проводить профилактические мероприятия.

Перекапывание земли

Лучшее время для такой процедуры это поздняя осень и ранняя весна. Не стоит делать профилактику слишком часто, два раза в год вполне хватит. Простой уход поможет избавиться от каких-либо неприятных моментов, почва останется пригодной для посева, она будет рыхлой и мягкой, насыщенной минералами и удобрениями.

Зачем необходимо обрабатывать почву в парнике:

  1. Для того чтобы в дальнейшем вырос качественный и здоровый урожай.
  2. Для обеспечения растений определенной подпиткой в почве. Из-за «стеснения» в росте корневой системы в парнике, растениям нужна подкормка лучшего качества, чем тем же растениям, растущим на открытом пространстве.
  3. Обработка нужна для баланса удобрений и минералов в грунте.
  4. Дезинфекция почвы от возможных вредителей.
  5. Для профилактики любого заражения растений болезнями.

Обработка серной шашкой

Обработка земли в теплице из поликарбоната

Первый этап обработки земли это удаление остатков растений и семян. Осенью после того, как урожай собран в земле остаются остатки того или иного растения. Иногда в почве могут даже остаться сорняки.

Их необходимо обязательно извлекать и удалять из грунта для того, чтобы в дальнейшем растения смогли хорошо себя чувствовать в почве. Затем по возможности можно сделать из них органические удобрения, но необходимо соблюсти некоторые дополнительные условия. Например, у растения не должно быть никаких заболеваний.

Обязательным условием улучшение почвы является уборка личинок. Иногда для этого необходимо с помощью специальной сеялки просеять почву.

Осенью после обработки почвы, можно оставить ее открытой для доступа воздуха, той есть убирают пласты поликарбоната или оставляют открытыми форточки, двери в парник. Земля промерзает и в результате избавляется от всевозможных вредителей. Если вы реши отказаться от промерзания земли, то в зимний период времени положите сверх грунта снег, он будет лучшей защитой для почвы.

Обработка земли в теплице из поликарбоната весной еще один важный этап в уходе за парником. Замените несколько сантиметров верхней почвы. Возьмите ведро или какую-либо другую емкость и уберите около семи сантиметров земли, взамен насыпьте новой, свежей той, которая не находилась в теплице. Затем перемешайте грунт методом взрыхления.

В почву необходимо добавлять удобрения. Лучше это делать за некоторое время до посадки растений, той есть в весенний период года. Таким удобрениями могут стать – навоз, компост, торф. После добавления удобрений грунт перекапывают. Удобренную и взрыхленную землю в парнике из поликарбоната вы можете видеть на фото в интернете.

Обработка каркаса и покрытия теплицы из поликарбоната

Необходимо тщательно обработать парник изнутри. Лучший способ это сделать помыть его. Для этого нужно губка, вода и обыкновенное мыло. Если растения болели, то в воду можно добавить средство, которое будет убивать возбудителя заболевания. Таким методом вы обеззаразите внутренние покрытие теплицы.

И еще одно преимущество такого способа – вы не нарушите целостность покрытия парника. Не используйте щеток или каких-либо металлических предметов в период чистки парника, вы можете поцарапать поликарбонат. По завершении процесса, не забудьте смыть мыльную смесь чистой водой.

  1. Обязательно проверяют герметичность теплицы, все швы, устойчивость конструкции.
  2. Убирается всевозможный мусор. Укрепляется каркас парника специальными дополнительными дугами для надежности в зимний период времени. Вы можете увидеть укрепленную теплицу на фото.
  3. Пласты поликарбоната и сам каркас можно обработать холодной известью. Это делается осенью, когда парник закрывается до весны.
  4. Если каркас стальной, его можно покрыть краской.
  5. В весенний период времени перед посадкой растений необходимо подготовить стеллажи, инвентарь, тару. Обеззаразьте их кипятком, раствором медного купороса, формалином или чем-либо другим на ваше усмотрение.

Обработка воздушного пространства в теплице из поликарбоната

Для того чтобы в дальнейшем в теплице не заводились какие-либо насекомые, проводят дезинфекцию. Для этого можно использовать обыкновенный дым от костра, а также применяют серные шашки. Шашки из серы считаются более эффективными.

Перед процессом дезинфекции теплица должна быть подготовлена – герметично закрыта, обработана земля в теплице из поликарбоната. Дезинфекцию нужно выполнять в противогазе, чтобы не было отравления газами. После этого парник проветривают, а поверхность внутри промывают. Проводить такую процедуру нужно в течение четырех-пяти дней. Подбирайте те методы обработки, которые оптимальны для вас. Посмотрите на видео материалах, как лучше проводить профилактические мероприятия. У вас будет подготовленная теплица и прекрасный урожай. Удачи!

propolikarbonat.ru

Читайте также:

Дезинфекция субстрата для выращивания овощей и декоративных растений

Дезинфекция субстрата - после или перед выращиванием - значительно улучшает здоровье растений в новом сезоне. В ходе обработки уничтожаются зимующие в почве патогенные организмы (грибы, бактерии, вредители) и семена сорняков.

Химическая дезинфекция субстрата….

можно сделать препаратом, содержащим дазомет (Басамид 97 ГР), который уничтожает зимующие в почве споры грибов ( Fusarium spp, Verticillium ssp.и Colletotrichum spp. .) и семена сорняков. Средства защиты растений, содержащие действующее вещество дазомет, следует применять на одной и той же обрабатываемой площади не чаще, чем раз в три года. Обеззараживание следует проводить осенью (конец сентября-октябрь) или ранней весной (конец марта-начало апреля) на сильно увлажненной почве. За 7-10 дней до обработки почву полить для активизации почвенных организмов и удаления растительных остатков. Гранулят в дозе 0,5 кг/м 2 следует смешать с верхним 30-сантиметровым слоем почвы.Затем слегка прикатайте поверхность и накройте пленкой на 5-7 дней, чтобы она оставалась влажной. При обработке в пленочных туннелях или теплицах помещение должно проветриваться и использоваться защитная маска для лица с органическим фильтром. После нанесения средства и покрытия субстрата пленкой помещение следует закрыть для ограничения выхода метилтиоцианината в атмосферу.

Для комплексной дезинфекции почвы рекомендуется средство, содержащее метамнатрия - Немасол 510 СЛ, зарегистрированное в настоящее время при выращивании земляники.Препарат убивает грибки, нематоды и семена сорняков. Обработку следует проводить не менее чем за 3-5 недель до начала культивирования. Препарат вносят только на влажную почву (водоемкость 60%), не чаще 1 раза в 3 года на одном и том же участке. Средство можно вносить во влажную почву путем перемешивания с ней на глубину 30 см или путем капельного орошения. После внесения почву или систему капельного орошения следует плотно накрыть пленкой или полиэтиленовым покрытием минимум на три недели.Препарат токсичен для человека и животных. Во время процедуры и после ее проведения следует соблюдать соответствующие меры предосторожности (защитная одежда и маски с фильтрами).

После выполнения вышеуказанного лечения Растительные препараты можно выращивать через 1,5-5 недель после обработки и кресс-теста. Для этого в 1-литровую банку насыпают около 0,5 л почвы, взятой с глубины 10-20 см, подвесят над почвой влажную марлю с семенами кресс-салата, а затем плотно закрывают банку.В то же время во вторую банку поместите кресс-салат над необработанным грунтом. Если кресс-салат в первой банке не прорастает при 20°С через 1-2 дня или всходы буреют, то почву следует перемешать и повторить испытание примерно через 7 дней. Отсутствие различий во всхожести и внешнем виде всходов в двух кольцах означает, что в почве отсутствуют вредные остатки.

Для химической дезинфекции субстрата также можно использовать препараты, содержащие пропамокарб и алюминийфосетил (Превикур Энерджи 840 SL), защищающие растения от гангрены рассады, вызываемой грибоподобными организмами Pythium spp.и Phytophthora spp .. Призму залить рабочей жидкостью (из расчета 250 мл средства + 20 л воды на 1000 л субстрата) и тщательно перемешать. Обработку следует проводить за 2-3 дня до использования субстрата для посева или стегания. Меры, содержащие вышеуказанные действующие вещества можно использовать при производстве рассады и после ее высадки на постоянное место – растения поливают препаратом в концентрации 0,1-0,15% (100-150 мл средства на 100 л воды).

Термическая дезактивация….

заключается в прогреве подложки паром при температуре 90-100°С, в течение 20-30 минут, на глубину 25-30 см.Во время обработки почву необходимо накрыть термостойкой пленкой или брезентом для предотвращения потери тепла. Эта обработка эффективно устраняет из почвы грибы, грибоподобные организмы, бактерии и вредителей (проволочников, нематод, сельскохозяйственных).

Одновременное внесение удобрений и дезинфекция

Удобрение Perlka (цианамид кальция) выполняет уникальную двойную роль. Вспаханный за 2-3 недели до посадки растений, он уничтожает патогены в пахотном слое и является источником азота и кальция. Удобрение необходимо высевать на влажную почву и смешивать с ней на глубину около 20 см.Цианамид, постепенно попадая в почву, оказывает разрушительное действие на почвенные патогены (в том числе виды Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia и Verticillium). Также уничтожает семена сорняков, улиток и почвенных паразитов (нематод, мокриц, личинок и проволочников).

Читайте также: "Комплексная защита растений"

.

Ноябрь в саду - какие работы по огороду делать? Мы советуем!

Ноябрь в саду - пора последнего урожая, уборки и подготовки к зиме. Осень — один из прохладных сезонов года, и некоторые виды потребуют пересадки или укрытия. Какой график работ в этот период? Мы советуем.

Как выглядит ноябрь в саду? Деловито!

Ноябрь в саду – время сбора последнего урожая и приведения грядок в порядок, чтобы растения были готовы к грядущей зиме.Виды, чувствительные к холоду, нуждаются в хорошей защите, а те, которые нуждаются в систематическом поливе, следует обильно поливать. Осенью внесение удобрений также имеет решающее значение - в частности, свежепосаженные фруктовые деревья, огороды и газон требуют запаса питательных веществ.

Подготовка к зиме

Перед наступлением зимы важно убедиться, что растения должным образом подготовлены к периоду покоя. Ноябрь — подходящий месяц для такого рода работ.Что мы делаем в саду, чтобы подготовить его к зимним морозам? Ключ:

  • покрытие теплолюбивых видов листьями, соломой, агротекстилем или ветками хвойных пород,
  • покрытие почвы вокруг растений - кора защитит их от резких перепадов температуры, а также защитит от чрезмерного высыхания.
В ноябре мы можем наслаждаться красивыми цветами в нашем саду - не забывайте, однако, о правильном уходе за нашими растениями.

Однако это не единственные элементы, о которых вам нужно заботиться, чтобы весной снова наслаждаться прекрасным садом.Что еще нужно сделать? Мы советуем!

ноябрь садоводство

Как выглядит календарь осеннего сада? Ноябрь, как оказалось, очень загруженный месяц. Необходимо не только защитить декоративные растения от болезней, вредителей и заморозков, но и собрать последний урожай. Для многих овощей октябрь и ноябрь — лучшее время. В работу в саду, которая необходима перед зимой, входят также пересадка некоторых видов и поддержание их в тепле, уборка сада, в том числе и газона.

Защита декоративных растений от болезней, вредителей и мороза

Ноябрь в саду – это правильная защита растений от многих вредных факторов. Основные ремонтные работы:

  • осеннее опрыскивание плодовых деревьев - они защитят их от развития микробных заболеваний,
  • покрытие надземных частей и корней плодовых растений - этот раствор обеспечит защиту от заморозков,
  • использование укрытий, препятствующих доступу к растениям для диких животных.

Огород - последний урожай и подготовка к зиме

Как выглядит ноябрь в саду? Календарь садовода предполагает, что это последний сбор урожая. Корнеплоды и семейства капустных: редис, цветная капуста, белокочанная капуста или кольраби осенью дают обильные урожаи. Некоторые из них можно мариновать, а остальные варить в супах и пастеризовать. После сбора урожая грядки необходимо очистить и убрать растительные остатки, а почву перекопать.

Ноябрь - время последнего сбора урожая и защиты растений от зимы

Ноябрь также хорошее время для посадки озимых овощей, таких как лук, чеснок, ранние сорта моркови, укроп, петрушка и шпинат. Посев под зиму ускорит сбор урожая и защитит растения от вредителей. Стенд для озимых овощей необходимо правильно подготовить, желательно за месяц до посева. Оно должно быть хорошо инсолировано и защищено от ветра.Почву следует очистить от растительных остатков, также можно использовать удобрение компостом.

Зимующие морозочувствительные растения

Некоторые растения на зиму следует переносить в теплые помещения. В особенности это относится к многолетним видам, выращиваемым в контейнерах на балконах и террасах. Например,

менее морозоустойчивы.
  • Банановые деревья,
  • Citrus,
  • Citrus,
  • Дата деревьев,
  • Eucalyptus,
  • Гранаты
  • ,
  • Гибискус,
  • Оливс,
  • Оливки,
  • Cycads,
  • Strelitzias.

Прежде чем занести растения в дом, рекомендуется их подстричь, чтобы они не занимали много места. Однако уход за ними зимой заключается в менее частом поливе, но так, чтобы не допустить полного пересыхания корневого кома.

См. также: Осень в саду – как подготовить сад к холодам?

Если речь идет о видах, не очень морозостойких, но зимующих в грунте, то для защиты их от неблагоприятного воздействия низких температур необходимо укрытие, окучивание и подстилка.Первая из этих работ касается вечнозеленых кустарников, для насыпей требуются такие виды, как розы, а в случае магнолий и рододендронов необходимо мульчирование корой, листьями или сосновыми иголками.

Ноябрь в саду - время навести порядок

Ноябрь в саду предполагает много работ по уборке, от сбора опавших листьев, до срезания и удаления засохших частей растений, до ликвидации пораженных болезнями. Осенью также следует осматривать клубни и корневища, хранящиеся в помещении. Если какие-либо из них заражены грибком, удалите их и примените фунгицид.

Обслуживание пруда в ноябре

Ноябрь в саду требует очистки дна пруда. Для этого удаляют гниющие растительные остатки и обрезают сухие и желтеющие побеги. Если аквариум глубокий, то рыбы будут в нем зимовать, а если аквариум мелкий, то его необходимо опорожнить и пересадить в аквариум. При наступлении первых заморозков стоит не забывать регулярно бурить, чтобы пруд не полностью покрылся льдом. Существуют так называемые искусственная воздушная яма - стоит использовать это решение.

См. также: Сгребание осенних листьев – необходимость или ненужное занятие?

Ноябрь уход за газоном

Осенью за газоном тоже нужно правильно ухаживать. Работы по техническому обслуживанию, которые стоит выполнить в ноябре:

  • осенняя аэрация жидким кондиционером,
  • осенняя подкормка калийно-фосфорными смесями,
  • известкование газона,
  • последний покос, чтобы скошенная трава была около 4 сантиметров,
  • удаление листьев, падающих с деревьев (включая вас можно использовать веники, грабли или бензиновый пылесос),
  • для защиты газона от кротов,
  • для сбора скошенной травы и сгребания листьев в полиэтиленовые пакеты для компостирования.

Защита инструмента зимой

Перед зимой следует обезопасить не только растения, но и инструменты и садово-огородный инвентарь . Стоит все тщательно очистить от растительных и почвенных остатков и, чтобы избавиться от бактерий, протереть металлические детали деликатным дезинфицирующим средством. В случае с некоторыми машинами также может потребоваться их смазка соответствующей смазкой – такой уход требуется, например, кусторезам или тракторам. Очевидно, что собранное оборудование следует хранить в сухом месте, вдали от влаги.

Инструменты необходимо очистить перед зимой и защитить от влаги

Что касается поливочной инфраструктуры, то она должна быть опорожнена до зимы. Рекомендуется закрыть кран подачи и открутить все краны, чтобы в трубах не скапливалась лишняя вода. Садовый шланг лучше всего отключить, разобрать и перенести в сухое помещение. При ее обустройстве нужно следить, чтобы резина не мялась. То же самое относится и к опрыскивателю, его следует разобрать и хранить в хорошо защищенном от влаги и мороза месте.

Зимний сад

Подготовка сада к зиме требует систематической и регулярной работы. Главное – это не только очистка, но и защита растений от заморозков, внесение последних удобрений, перемещение некоторых видов в более теплое место и обильный полив. Правильный уход за садовым инвентарем также очень важен. Следуя советам, упомянутым в этой статье, ваша растительность весной оживет и будет красиво цвести, а садовый инвентарь всегда будет в рабочем состоянии и готов к работе.

.

Промежуточные культуры - естественное удобрение для бедных почв

Промежуточные культуры - это культуры, выращиваемые между двумя основными культурами. Применяются для уборки зеленой массы, сена, силоса или запашки в качестве зеленого удобрения . Выращивание культур на промежуточную культуру повышает биологическую активность и плодородие почвы, обеспечивает ее минеральными веществами - в основном азотом.

Зачем сеять промежуточные культуры?

Промежуточные культуры вряд ли добавят в ваш салат, но они помогут вам собрать более богатые урожаи для ваших любимых овощей и культур в следующем сезоне.Они отпугивают сорняки, а когда момент перекапывается с почвой, обогащают ее ценными ингредиентами.

Высевая послеплодные культуры, вы не только удобряете почву, но и улучшаете ее структуру. Это связано с тем, что зеленая масса защищает землю от солнца, а значит, предохраняет ее от быстрой потери полезных ископаемых и чрезмерного высыхания. Около культур на промежуточных культур также связывают и нейтрализуют определенные вещества, например, тяжелые металлы.

Когда сеем промежуточные культуры на сидераты?

В целом в сельском хозяйстве обычно различают промежуточные культуры по срокам посева. А именно, в июле и августе летних промежуточных культур высевают, осенью перекапывают и озимых - поздней осенью уходят в почву и следующей весной вспахивают. Так называемое мульчирование , т.е. оставление на зиму в поле посеянного в конце лета откорма, который вымерзает, частично разлагается, обогащая почву органикой и повышая ее биологическую активность.

В агротехнике используется более широкое деление промежуточных культур, т.к.: стерня , озимая , вторичная урожайность и подсевные культуры .

Стерневой захват высевает "по стерне". Выбор видов для его возделывания зависит от продолжительности предшествующего периода вегетации растений и планируемого послеуборочного сбора. Этот вид промежуточной культуры в основном высевают летом и используют до поздней осени. Затем высевают яровые культуры.

Посевные культуры относятся к основной культуре, в основном к злакам, например к ячменю. Например, в качестве подсева можно использовать красный клевер. Затем, после уборки ячменя, в поле остается клевер, который можно скашивать на сено осенью того же года, что и т.н. "Абразивный". Выбор видов в этом случае очень ограничен — и основное растение, и подсевное должны соответствовать определенным требованиям.

Озимый послеплодник высевают ранней осенью и собирают весной следующего года.Его основное преимущество – в отличие от стерневого сбора – заключается в том, что он применяется к растениям, покидающим поле поздно.

С другой стороны, , вторичный урожай относится к растениям, выращенным в основной культуре, но следующих за озимой промежуточной культурой.

Какие растения можно использовать для посева промежуточных культур?

Для промежуточных культур следует подбирать быстрорастущие растения, которые не стерилизуют почву, а наоборот - обогащают ее.

Самыми популярными растениями из зеленых удобрений являются бобовые (бобовые).Их большим преимуществом в сельском хозяйстве является обогащение почвы азотом за счет их симбиотического расположения с бактериями, улавливающими этот элемент из атмосферы. Кроме того, благодаря сильному рыхлению почвы, корни дополнительно впитывают и перерабатывают минеральные соединения, которые после их перекопки гораздо легче будут усваиваться растениями, занимающими поле в следующем сезоне. В группу бобовых растений входят, в том числе желтый и голубой люпин, полевой горох, серадель, вика и конская фасоль. Также подойдут фацелия голубая и гречиха для промежуточных культур в качестве зеленого удобрения.

Такие растения, как рапс и горчица , для промежуточных культур также можно использовать, но их следует использовать с большей осторожностью из-за их чувствительности к тем же болезням и вредителям, что и крестоцветные и зелень репы. Поэтому их не следует сеять там, где в ближайшие сезоны планируется выращивание капусты, брюссельской капусты, редьки или репы. Горчицу для промежуточных культур следует сеять на почву, предназначенную для салата, из-за ее свойств, отпугивающих улиток.

Важно, что растения можно смешивать друг с другом.На легких почвах подойдет люпин с сераделлой или фацелией, а на средних стоит смешать люпин с полевым и викой. Правильной смесью для тяжелой глинистой почвы будет полевая фасоль с викой или синим люпином.

Что мы получим, посеяв промежуточные культуры?

Упрощение выращивания или современные методы производства означают отказ от последовательности растений в соответствии с правильным чередованием. В настоящее время в структуре посевов преобладают зерновые, а возделывание бобовых растений практически полностью прекратилось.Все это способствует тому, что почвы беднеют, теряют свою здоровую структуру, а болезни и вредители распространяются по посевам. Промежуточные культуры смело можно назвать пробиотиками – они оздоравливают почву после сбора урожая и укрепляют ее перед следующей. Кроме того, поле очень короткое время остается без растительного покрова.

Знаете ли вы, что...

Свежий вес вспаханных растений может заменить от 8 до 20 тонн навоза?

Наличие растений в поле осенью и зимой предотвращает ветровую и водную эрозию и задерживает больше снега, чем на неиспользуемом поле.Побочные растения поглощают и сохраняют минералы, которые не были потреблены основными культурами. Это сводит к минимуму потери ценных минералов, поступающих в грунтовые воды и сточные воды, которые представляют угрозу для окружающей среды. Вспашка промежуточных культур укрепляет почву минеральными, особенно органическими веществами.

В хозяйствах с большим количеством скота фермер поддерживает почву навозом и навозной жижей или просто навозной жижей. С другой стороны, в неживотноводческих хозяйствах промежуточные культуры являются единственным вариантом поддержания хорошего плодородия почвы.При посеве вскоре после уборки основной культуры, дающей ранний урожай, можно получить от 15 до 30 т зеленой массы, которая является прекрасным натуральным удобрением. Важно отметить, что свежая масса вспаханных растений может заменить от 8 до 20 тонн навоза.

Дополнительным преимуществом посева промежуточных культур является то, что он позволяет получать корма для животных осенью и ранней весной. Побочные культуры (особенно бобовые) повышают ценность участка и значительно сокращают количество азотных удобрений. Выращивание фитосанитарных растений для промежуточных культур улучшает параметры почвы.Кроме того, успешные промежуточные культуры уменьшают количество сорняков и минимизируют негативные последствия засухи.

Посев промежуточных культур поддерживается Агентством по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства и Европейским Союзом. Присоединяясь к Агроэкологической программе, вы можете получать средства за каждый гектар оставшихся в поле до весны послеуборочных культур. Это компенсация за добровольные действия фермера на благо окружающей среды.

Знаете ли вы, что...

провода - это яровые культуры, которые можно сеять весной, поздней осенью или под зиму?
К ним относятся лишь несколько сортов, тем не менее зерновые, посеянные весной , приобретают новый смысл с этой точки зрения.

Как можно использовать промежуточные культуры?

Побочные культуры можно использовать на пастбище, т.е. использовать на корм, их также можно вспахивать как зеленое удобрение или весной можно заготавливать силос из озимых растений. Яровые культуры, посеянные на промежуточных культурах , также можно оставить на зиму как мульчирование . Удачные уловы с яровых растений , оставленные до весны, зимой вымерзнут и создадут слой на поверхности почвы, называемый мульчей. Он ограничивает испарение воды, а почва под ним ровная и влажная. Благодаря ему, например, сахарную свеклу можно сеять без вспашки.

Какие растения для сидератов, а какие для мульчирования?

Теоретически для промежуточных культур подойдут любые растения, но лучше всего выбирать те, которые имеются в хозяйстве, это может быть даже яровая или озимая зерновая смесь.Однако лучше всего выбирать виды, характеризующиеся быстрым начальным ростом, низкими потребностями в воде в период прорастания и появления всходов, а также низкими требованиями к почве, а их семена относительно дешевы. Выбор растений для промежуточного урожая зависит также от сроков их посева и способа их использования. Промежуточные посевы с бобовыми (бобовыми) являются наиболее ценными.

При подборе растений для промежуточных культур, рекомендуется смешивать разные виды растений - чтобы уменьшить влияние смены почвенных и погодных условий.Также хорошо использовать виды, обладающие дополнительными ценными свойствами, например, ограничивающие развитие нематоды.

Безусловно, качество уловов во многом зависит от погодных условий в конце лета и осенью. Как правило, посев промежуточных культур должен быть завершен к концу сентября, но при влажной и теплой ауре посев откорма также может принести желаемый эффект.

До середины августа высевают в основном промежуточные культуры, предназначенные для выпаса скота или осенней вспашки.К ним относятся такие растения, как:

  • люпин,
  • Бин,
  • серадела,
  • подсолнух,
  • Кормовой горох,
  • горчица белая - уничтожить или вспахать до цветения,
  • фацелия,
  • Редька масличная.

Можно еще посеять под вспашку осенью или оставить на мульчирование до весны до середины сентября:

  • белая горчица,
  • фацелия,
  • смесь белой горчицы и фацелии,
  • редька масличная,
  • яровой и озимый рапс.

Для озимых промежуточных культур рожь с викой озимой (мохнатой) высевают в первой декаде сентября, а саму рожь или тритикале - предпочтительно во второй декаде сентября.

Что касается количества на посев, то, как правило, мульчирование использует гораздо больше семян растений на гектар, чем сидеральные удобрения.

***

Однако при посеве растений на промежуточных культур необходимо помнить о применении принципа, согласно которому, если в хозяйстве выращивается много зерновых, отбирать только незерновые культуры.

Бывает, что после посева промежуточных культур бывает длительная засуха и семена не всходят. Затем поле нужно еще раз обработать, чтобы уменьшить или уничтожить сорняки, а затем снова засеять растений для промежуточных культур или подготовить поле для других культур, например, озимых.

.

Натуральные средства защиты растений - Ogrodolandia.pl

Натуральные препараты и средства защиты растений обязательно понравятся людям, которые не любят использовать химические вещества в своем зеленом саду или огороде. Натуральные препараты прекрасно подходят для любого пространства, ведь их эффективность высока, а вреда для человека, а также фауны и флоры нет.

Ради фауны и флоры чаще использовать натуральные препараты.

Большинство экологических препаратов можно легко приготовить самим, из того, что есть дома или в саду. Ингредиенты для многих препаратов легко доступны и даже распространены. Кроме того, цена такого препарата значительно ниже его химического аналога.

Используя такие самодельные натуральные решения, мы заботимся об окружающей среде и о своем здоровье.

Из натуральных компонентов мы можем делать не только спреи и средства защиты растений, но и натуральные удобрения, о которых мы тоже недавно писали в нашем блоге.

Итак, прежде чем использовать химические препараты, стоит убедиться, что в нашей природной аптеке нет лекарства от бед нашего сада.

Изготавливаем настои, жидкие удобрения, экстракты и отвары из натуральных средств и растений. Чаще всего для достижения нужного эффекта их необходимо наносить несколько раз. Однако большинство из них можно использовать, не опасаясь побочных эффектов, поэтому они так безопасны.

Крапива защищает помидоры от болезней, поэтому они здоровы, аппетитны и экологичны.

Здоровая и обильная крапива

Крапивный навоз – один из самых популярных натуральных спреев, который мы ценим за его эффективность и широкое применение. Крапива является сорняком и часто погибает в саду, в то время как небольшое поле крапивы в труднодоступном уголке сада может служить плантацией, которая послужит ингредиентом этого ценного спрея.

Крапива богата железом, магнием, кремнием, многими минеральными солями, а также хлорофиллом, каротином, пектинами и ферментами.

Крапива очень богата солями, минералами и питательными веществами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крапивный навоз часто игнорируется садоводами, но его использование и эффективность быстро меняют ваше мнение.

В первую очередь навоз крапивы можно использовать для полива и опрыскивания растений с высокой потребностью в питательных веществах, таких как овощи (преимущественно огурцы и томаты), а также плодовые деревья и плодовые кустарники (яблони, малина, клубника).Его применение понравится и многим декоративным растениям (розы, однолетние и многолетние цветы). Насыщенный отвар крапивы прекрасно питает эти требовательные растения. Работает на улучшение состояния растений, они более зеленые и здоровые. С другой стороны, опрыскивание крапивой послужит эффективным оружием против тли, паутинного клеща, грибковых заболеваний, борется с ложной мучнистой росой и серой гнилью.

СДЕЛАТЬ ЗМЕЮ ИЗ ЖАЛА КРАПИВЫ:

Для навоза крапивы используем молодые растения, те, что еще не зацвели.Поместите измельченную крапиву в бочку или пластиковое ведро и залейте ее водой. Мы не можем использовать металлические контейнеры. Пропорция – 1 кг крапивы на 10 литров воды. Мы должны смешивать эту смесь один раз в день. Раствор будет интенсивно пениться и издавать интенсивный неприятный запах, поэтому стоит поставить бочку с навозной жижей где-нибудь в стороне. Примерно через 14 дней жидкий навоз должен перестать взбиваться и пениться, что является признаком того, что он готов к использованию.

Мы вносим его разбавленным, потому что это очень интенсивное удобрение.Разбавляем водой, в пропорции 1:10 или 1:20, в зависимости от вида и способа введения. Для опрыскивания лучше использовать более деликатную форму навозной жижи, более разбавленную.

В дополнение к навозу крапивы мы также можем сделать из него экстракт, отвар или использовать в свежем виде. Экстракт суспензии быстрее, он мягче. Он будет использоваться для борьбы с вредителями. Крапивы в количестве 0,5 кг залить 5 л воды и оставить на сутки. Мы используем его в виде спрея, не разбавляя.Опрыскивание проводят профилактически 1 раз в 2 недели или при обнаружении таких вредителей, как тля или паутинный клещ.

Готовим отвар, приготовив 0,5 кг крапивы на 5 л воды. После остывания, разведя в пропорции 1:5, можно опрыскивать всходы картофеля. Опрыскивание обычно проводят ранней весной.

Свежая крапива будет использоваться в качестве мульчи для овощей, помидоров, садов или других требовательных растений. Крапива обогащает субстрат, а также улучшает его структуру.

Клубнике также понравится этот спрей с крапивой

Садовое мыло

Мыльную воду использовали много лет назад. Этот раствор распыляли и мыльную воду использовали для мытья инструментов. Серое мыло полезнее популярного содового мыла, используемого для стирки, благодаря отсутствию в его составе аллергенов, красителей или ароматизаторов. Напротив, серое мыло содержит жирные кислоты, вредные для многих насекомых.Кроме того, эти же кислоты уничтожают споры грибков и плесени. Отсюда и широкое применение серого мыла в садоводстве.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Серый мыльный раствор можно использовать для:
  • очистка и дезинфекция садовых инструментов,

    Удачный раствор воды с добавлением серого мыла поможет нам продезинфицировать садовые инструменты, такие как секаторы, ножи, а также чистые горшки, шпатели и крючки.

  • опрыскивание от вредителей, таких как тля, паутинный клещ,

    Серое мыло можно распылять с концентрацией 1-3%, т.е. 10-30 г мыла на литр воды.Кубик обычно 200г, значит его хватит на 10-литровое ведро. Натираем мыло на терке или измельчаем, чтобы ускорить его растворение. Мы также можем использовать более теплую воду, например дождевую воду, нагретую солнцем. Мягкая вода идеальна, мы можем добавить несколько капель спирта в жесткую воду из-под крана.

    Опрыскать растения сильной струей раствора, использовать можно сразу после приготовления.

    Смесь с чесноком можно использовать для усиления действия мыльного раствора против особо докучливых вредителей.Несколько зубчиков чеснока – около 15 граммов, раздавите и залейте водой, а затем плотно закройте в банке на несколько дней. Примерно через 3 дня в этот отвар добавить литр воды, с растворенным в ней серым мылом - около 10 г. Затем все тщательно перемешать, процедить через толстое сито или марлю и сразу же использовать. Решение работает против вышеупомянутых вредителей и улиток.

  • удаление грибковых заболеваний, плесени или вредителей с растений.
  • моечные установки с серой мыльной пеной,

    Серая мыльная пена наносится кистью на зараженные части растений, что особенно рекомендуется для удаления вредителей с горшечных растений,

  • для обеззараживания корней посаженных растений от плесени, вредителей,

    Если мы заметили симптомы болезней или вредителей в корнях растения при пересадке растений, также поможет серый мыльный раствор.Растворите около 20 – 30 г мыла в 1 л воды, а затем замочите в этой воде корни растения примерно на 20 минут. Пересадите очищенное растение в чистую почву.

  • Серое мыло
  • повышает адгезию отваров, суспензий, настоев , поэтому его стоит добавлять в них перед употреблением.
  • 90 107

    Серое мыло поможет нам продезинфицировать инструменты и избавиться от некоторых болезней или вредителей.

    Однако, прежде чем мы приступим к приготовлению растворов из серого мыла , стоит узнать противопоказания к его применению.

    Не используйте мыльный раствор, когда растение цветет или на нем появляются бутоны.

    Серое мыло воздействует на вредителей, но также и на полезных садовых насекомых, поэтому опрыскивание серым мылом всегда производят, когда пчелы уже прилетели в улей.

    Чеснок и лук помогут от болезней, в том числе и на огороде

    И чеснок, и лук славятся своими бактерицидными свойствами. В саду мы также можем успешно использовать их в качестве ингредиентов эффективного лекарства.Чеснок — популярное средство для многих мягких растений и овощей, таких как помидоры, малина, клубника, огурцы и бобы, но помогает и роза. Защищает растения как от бактериальных, так и от грибковых заболеваний. Кроме того, сильный, непривлекательный для некоторых запах чеснока также является отпугивающим средством для многих вредителей.

    Для опрыскивания чеснока можно использовать как зубчики, так и зеленые листья. Зубчики чеснока не нужно очищать от кожуры перед измельчением.

    Чеснок не только вылечит наши болезни, но и поможет в саду.

    ЭКСТРАКТ ЧЕСНКА

    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Экстракт чеснока

    эффективен в борьбе с такими вредителями, как тля, белокрылка и паутинный клещ. Его действие также подавляет фитофтороз и многие бактериальные и грибковые заболевания съедобных, мягких фруктов и овощей.

    ИСПОЛНЕНИЕ:

    Около 200 граммов чеснока мелко нарезать, затем залить 10 литрами воды, перемешать раствор и оставить на 24 часа, после чего процедить через сито, чтобы чеснок не забил распылитель.Экстракт готов к применению – обильно опрыскайте растения с обеих сторон, причем обработку необходимо повторить несколько раз. Помните, что экстракты не являются постоянными, поэтому вы должны использовать их сразу.

    ЧЕСНОЧНЫЙ ДЕКОР:

    Настой более стойкий, чем экстракты . Их можно хранить 2 месяца в темном месте и плотно закрытыми.

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Аналогичен экстракту , но более эффективен.

    ИСПОЛНЕНИЕ:

    200 г чеснока раздавить и залить 10 л воды, оставить на 24 часа.Затем варить 20 минут. Процедить, охладить и использовать.

    или

    Измельчите около 10 луковиц чеснока, залейте 2 литрами воды и варите около 20 минут. После остывания можем процедить через сито или марлю. Применяем в виде спрея в разведении 1:5 или 1:10.

    Травяной садовый спрей

    Отвар тысячелистника от вредителей

    Тысячелистник – популярное травянистое растение, которое можно встретить на наших лугах или в садах, так как в последнее время оно снова вошло в моду.Он совершенно безопасен для человека и животных, а вот его настой или настой тысячелистника действует против вредителей декоративных и съедобных растений.

    Тысячелистник содержит высокую концентрацию эфирного масла, обладающего инсектицидным действием.

    Тысячелистник — обычное, очень полезное растение.

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    на тлей, трипсов, медоносов, гусениц, клещей. Этот отвар оказывает на орех и профилактическое действие, предохраняя его от фиброза.

    ПОДГОТОВКА:

    Тысячелистник собирают во время цветения, для опрыскивания можно использовать стебли, цветки и листья. Срезаем растение ножницами или ножом, потому что у тысячелистника очень твердые стебли, и попытка его сорвать всегда заканчивается выкорчевыванием и уничтожением всего растения.

    Мелко нарежьте тысячелистник и поместите его в горшок так, чтобы он занимал ¼ объема 10-литрового горшка. Затем залить водой и довести до кипения, после чего варить без кипения около 30 минут.Отварите тысячелистник под крышкой и дайте ему остыть в кастрюле также с крышкой.

    Использовать отвар без разбавления, в распылителе или в лейке. Для того, чтобы он лучше прилипал к растению, мы можем добавить серое мыло.

    Экстракт тысячелистника против грибковых заболеваний косточковых деревьев

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Грибковые болезни плодовых деревьев, таких как персики, вишни.

    ПОДГОТОВКА:

    Поместите тысячелистник в пластиковое ведро – примерно половину 10-литрового ведра.Полить дождевой водой и отставить в тихое и тенистое место. Через 24 часа экстракт тысячелистника готов. Его нужно быстро израсходовать, так как он не очень долговечен.

    Мы можем разбавлять или не разбавлять его в зависимости от того, как развилось грибковое заболевание.

    Органически выращенный овощ дает здоровый, обильный и вкусный урожай.

    Препарат от вредителей одуванчика

    Одуванчик славится своими оздоровительными свойствами — из него делают мед и добавляют в чай, ведь в нем много ценных и полезных веществ.

    Из этого драгоценного растения мы также можем приготовить "лекарство от вредителей" для нашего сада.

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Для декоративных и пищевых растений, плодовых деревьев, хозяйственных деревьев, от тли, жимолости, паутинного клеща, трипсов.

    ПОДГОТОВКА:

    Собираем листья, корни и стебли - около 40 г , большая часть действующего вещества находится в корне - поэтому лучше всего собирать целые растения, срезая корни ножом или выкапывая лопатой.Мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое из цветов одуванчика, которые остались нам. Затем залить 10 литрами дождевой воды и отставить на несколько часов. Экстракт процеживаем и употребляем в тот же день. Экстракт одуванчика безопасен для пчел и божьих коровок.

    Как собрать растения для экологического опрыскивания?

    Растения следует собирать в солнечные дни, чтобы они не были мокрыми. Лучше всего это делать утром. Обрежьте их коротко у земли, но так, чтобы они еще могли отрасти - на высоте примерно 10-15 см.Собранные растения складываем в бумажный или холщовый мешок или плетеную корзину и как можно скорее приносим домой, где приступаем к подготовке. Помните! Не собираем растения с признаками болезней, гнилые.

    При планировании использования экологического опрыскивания, несмотря на его относительную безопасность, мы должны быть осторожны. Особенно аллергики, которые могут реагировать на растения, должны соблюдать все правила охраны труда и техники безопасности, как и при использовании других спреев.

    Опрыскивание проводить в безветренные, не солнечные дни, желательно утром или вечером.Нагретые солнцем растения опрыскивать нельзя. Если мы не уверены в проведенном опрыскивании, колеблемся, не слишком ли высока концентрация, следует провести тест на фрагменте растения.

    Натуральное опрыскивание – эффективный метод борьбы с садовыми вредителями.

    Натуральные спреи и препараты для борьбы с вредителями помогают нам управлять нашим садом экологически безопасным способом. Стоит воспользоваться преимуществами этой природной аптечки, используя то, что она может предложить.

    .

    Как и когда сажать тюльпаны осенью?

    Тюльпаны представляют собой большое разнообразие луковичных растений. Отдельные сорта отличаются размером, формой и цветом лепестков, а также временем цветения. Правильно подобранные виды позволят вам наслаждаться этими прекрасными цветами в вашем саду всю весну: с марта по июнь.

    Тюльпаны — ранние весенние луковичные цветы, которые следует сажать осенью. Растения должны зимовать в почве, потому что прохлада необходима для начала цветения.Когда сажать тюльпаны? Это можно делать всю осень. Важно, чтобы луковицы успели укорениться до наступления заморозков. Укоренение занимает от четырех до шести недель, поэтому оптимальное время для их посадки зависит от региона Польши.

    видео

    Для видеопроигрывателя требуется, чтобы в браузере был включен JavaScript.

    Почему цветы разного цвета? Немецкая волна

    Картина

    В зависимости от региона Польши тюльпаны можно сажать с сентября по ноябрь.

    В районах страны, где зима наступает рано, тюльпаны лучше высаживать в грунт в сентябре и первой половине октября.В более теплых регионах Польши луковицы можно сажать во второй половине октября и даже в ноябре. Поэтому при выборе даты посадки тюльпанов стоит учитывать погодные условия. Если осень красивая и теплая, луковицы можно посадить в землю чуть позже. Однако следует помнить, что сажать их в ноябре может быть немного рискованно, так как если заморозки наступят быстро, луковицы не успеют укорениться, а значит, весной не взойдут.

    Картина

    Тюльпаны любят солнце, но осенью их можно сажать под лиственные деревья.

    Тюльпан — одно из самых распространенных садовых растений в мире.Идеально подходит для клумб, бордюров, рокариев и в качестве срезки. Его можно выращивать в саду, под навесом и в горшках на балконе и террасе.

    При выборе места для тюльпанов лучше выбрать солнечное, теплое и защищенное место. Для луковиц, посаженных в сентябре или октябре, можно спланировать подставку под кронами лиственных деревьев. К тому времени, как листья окутают деревья, цветы тюльпанов успеют распуститься, поэтому растениям будет достаточно солнца и тепла в период роста и цветения.

    Картина

    Перед посадкой тюльпанов землю стоит взрыхлить вилами

    Тюльпаны неприхотливые и простые в выращивании растения. Они будут расти на любой почве, но суровые условия могут сделать их более слабыми и менее великолепными.Поэтому для посадки тюльпанов в сентябре, октябре или ноябре может потребоваться правильная подготовка почвы. Лучше всего цветы растут на хорошо дренированной, плодородной почве. Тюльпаны крайне недовольны суглинистой почвой, которая имеет свойство задерживать воду, из-за чего луковицы загнивают. В таком субстрате растениям труднее развивать корневую систему, что представляет особый риск в случае поздней посадки тюльпанов.

    Поэтому важно правильно подготовить субстрат перед посадкой луковиц.Для этого их хорошо взрыхлить вилами на глубину около 20 сантиметров. Затем удалите сорняки, камни и разбейте комки земли. Чтобы удобрить почву, стоит смешать ее с компостом. В случае с глинистой почвой можно смешать их с песком для лучшего дренажа. Затем разгребите субстрат и дайте ему немного осесть.

    Картина

    Из луковиц, выдержанных осенью, вырастут красивые тюльпаны.

    Перед посадкой рекомендуется защитить луковицы тюльпанов от вредителей и болезней.Вредителями тюльпанов являются полёвки, бирюзы и нематоды. В случае первых двух вредителей луковицы следует механически защитить, т. е. высадить в специальные корзины или кожухи. Появление нематоды Дестроера можно устранить, применяя соответствующие средства для дезинфекции почвы и обрабатывая лук препаратами, предназначенными для этой цели.

    Протравливание лука также является способом его защиты от вирусов и грибков. Растения можно замачивать в водном растворе фунгицидов или применять биологические препараты.Среди домашних способов протравливания луковиц тюльпанов стоит упомянуть ванну с марганцовкой. В 10 литрах воды растворить 3 грамма средства и опустить в него лук на 30 минут. Перманганат калия обладает дезинфицирующими свойствами.

    Еще один домашний способ защиты лука от грибковых заболеваний – присыпать его детской присыпкой и насыпать немного присыпки в отверстие, куда будет помещена луковица.

    Защитить луковицы от вредителей можно, замочив их в ванночке из воды и древесной золы непосредственно перед посадкой.Такой раствор отпугивает насекомых и мышей, а кроме того, содержащиеся в золе минеральные соли выступают в роли натуральных удобрений.

    Картина

    Тюльпаны лучше всего смотрятся при посадке группами.

    Посадка тюльпанов осенью включает в себя выкапывание ямы, в три раза превышающей глубину луковицы.Другими словами: чем крупнее клубень, тем глубже его надо сажать. Слишком мелко класть луковицы нельзя, потому что они могут подмерзнуть. Если из них все же вырастут цветы, то стебли будут наклонены и тюльпаны могут сломаться. Луковицы следует вставлять пяткой вниз и заостренным концом вверх.

    Тюльпаны чаще всего сажают на глубину 10-15 сантиметров. В случае с глинистой, тяжелой почвой неплохо выкопать чуть более глубокую яму и насыпать в нее дренажный слой из песка, чтобы уберечь луковицы от загнивания.Эти ранневесенние цветы красиво смотрятся группами, поэтому их стоит сажать на расстоянии 15-20 сантиметров. Расстояние может быть еще короче для низших сортов.

    Сообщение в Instagram

    Весной можно выращивать ровные ряды тюльпанов на клумбах или бордюрах, помещая их в лотки для яиц. Одна луковица должна заменить одно яйцо. После посадки клубня достаточно засыпать лунку грунтом – его ни в коем случае нельзя утрамбовывать и топтать ногой!

    Посадка тюльпанов завершена - все, что вам нужно сделать, это дождаться весны, чтобы насладиться осенним садоводством.

    См. также

    Какие луковичные цветы посадить осенью?

    Как вырастить тюльпаны в горшках?

    .

    Фитофтороз картофеля – как эффективно бороться с болезнью? - Магазин для сада

    Фитофтороз — болезнь картофеля и томатов, вызываемая грибоподобным организмом Phytophthora infestans . Также случается, хотя и редко, заражение других растений семейства пасленовых. Это приводит к огромным потерям урожая картофеля, достигающим в Польше даже 20-25%. Есть несколько способов, которыми культура может быть заражена.

    Источники и условия заражения посевов картофеля

    Это могут быть зараженные семенной картофель, соседние насаждения, из которых конидиальные споры разносятся ветром и водой, а также ооспоры (споры возбудителя), зимующие в субстрате. Умеренные температуры и высокая влажность воздуха способствуют быстрому развитию болезни. Когда же имеются более низкие температуры, колеблющиеся в пределах 12-16 на С, то чума справляется с образованием поплавковых спор (зооспор).При более высоких температурах заражение развивается непосредственно на листьях в результате прорастания на них спорангиев.

    Симптомы фитофтороза картофеля

    Первые признаки гнили картофеля видны на верхней стороне листьев. На них появляются серо-зеленых пятна , которые со временем темнеют и вокруг них образуется светло-зеленая кайма. Кроме того, на нижней стороне образуется белый мицелий , когда ему благоприятствует высокая влажность воздуха.


    рис.Расбак (wikimedia.org)

    Со временем болезнь распространяется на стеблей, на которых образуются темные пятна. И место, где появляются пятна, черенок становится очень подвержен поломке. И в этих местах тоже появляется белый налет, как только соответственно повышается влажность воздуха. При дополнительном дожде плавающих спор проникают в субстрат и заражают клубня. Симптомом являются серо-голубые пятна , появляющиеся на кожуре картофеля , а при разрезании клубня становится видно ржавое обесцвечивание мякоти.


    фото: Ежи Опиола (wikimedia.org)

    Последствия фитофтороза картофеля

    Если болезнь не остановить на ранней стадии, она распространится на весь урожай. Эффект - значительное уменьшение ассимиляционной площади растений и, следовательно, , гибель побегов картофеля и значительное снижение качества и количества урожая . Еще одним последствием станет невозможность длительного хранения урожая.

    Как защитить урожай от фитофтороза картофеля?

    В случае фитофтороза картофеля лучше всего подходит для предотвращения болезни , потому что с самой фитофторой очень трудно эффективно и постоянно бороться.Причина – чрезвычайно быстрая устойчивость возбудителя к фунгицидам.

    • Отбор сортов, устойчивых к фитофторозу картофеля , для выращивания.
    • Систематически и часто наблюдать за урожаем , чем раньше будет обнаружено заболевание, тем больше шансов на защиту.
    • Как только это будет замечено, следует удалить зараженные листья и навсегда утилизировать, стараясь не соприкасаться со здоровыми листьями. Немедленно продезинфицируйте инструменты. Возбудитель легко зимует в субстрате, поэтому это место не подходит для рекультивации картофеля и томатов.
    • Сохраняйте достаточное расстояние при посадке картофеля. Растения не должны расти слишком густо.
    • Не поливать после листьев . полив следует производить над землей, не допускается лить воду на листья.
    • Систематическое внесение удобрений укрепляет растения и делает их более устойчивыми к болезням.
    • можно профилактически опрыскивать пищевой содой (1 чайная ложка на литр воды). Сода вызывает изменение рН на листьях, создавая ауру, неблагоприятную для роста грибков. Опрыскивание следует повторять каждые 2 недели после дождя и обязательно в пасмурный день, рано утром.
    • Также имеется готовый препарат для профилактического применения: Биосепт Актив - Экстракт грейпфрута

    Как бороться с фитофторозом картофеля?

    Фитофтороз как тля, всегда настигнет любой огород.Государственная инспекция здоровья растений и семян ежегодно выпускает отчета о наличии болезней и вредителей на всей территории Польши . Там можно найти информацию о ситуации с фитофторой картофеля в ближайшем районе. Применение распыление меди также оказалось успешным в любительских культурах. Его торговое название Miedzian 50 WP . Его можно использовать как профилактически, так и после появления первых симптомов. Однако следует помнить, что это химическое средство, которое следует опрыскивать посевы поздним вечером, чтобы не отравить полезных насекомых, т.е.пчелы или шмели. Также важно соблюдать семидневный льготный период.

    [продукт]

    .

    Datenbank durchsuchen - Европейская комиссия

    500 Ошибка

    Ошибка проверки атрибута для тега cfcontent.

    java.lang.String не является поддерживаемым типом переменной. Ожидается, что переменная будет содержать двоичные данные.

    Столбец: 0
    ИДЕНТИФИКАТОР: CFCONTENT
    Линия: 74
    Raw Trace: at cfdetail2ecfm183428175._factor15(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.куб.м: 74)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ИДЕНТИФИКАТОР: CF_DETAIL
    Линия: 67
    Необработанная трассировка: в cfdetail2ecfm183428175._factor17 (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm:67)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.
    куб. футов в минуту Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ИДЕНТИФИКАТОР: CF_DETAIL
    Линия: 63
    Необработанная трассировка: в cfdetail2ecfm183428175._factor18 (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm:63)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ИДЕНТИФИКАТОР: CF_DETAIL
    Линия: 1
    Необработанная трассировка: cfdetail2ecfm183428175.runPage (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm:1)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ID: CFINCLUDE
    Линия: 1538
    Сырая трассировка: at cffw12ecfc762076720$ funcINTERNALVIEW.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.cfc: 1538)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_UDFMETHOD
    Линия: 549
    Необработанная трассировка: at cffw12ecfc762076720 $ funcONREQUEST.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.cfc:549)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.CFK
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 168
    Необработанная трассировка: at cfpluginEventHandler2ecfc1443721534 $ funcDOACTION.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc:168) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_UDFMETHOD
    Линия: 80
    Необработанная трассировка: в cfpluginEventHandler2ecfc1443721534 $ funcSEARCH.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc:80)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ID: CFINVOKE
    Линия: 2780
    Сырая трассировка: at cfpluginManager2ecfc1150186747$funcDISPLAYOBJECT.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginManager.cfc: 2780)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginManager.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 1605
    Необработанная трассировка: в cfcontentRenderer2ecfc1626016642 $ funcDSPOBJECT_INCLUDE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc:1605) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.CFK
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_UDFMETHOD
    Линия: 1535
    Необработанная трассировка: в cfcontentRenderer2ecfc1626016642 $ funcDSPOBJECT_RENDER.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc:1535)
    ) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 1286
    Необработанная трассировка: в cfcontentRendererUtility2ecfc168068460 $ funcDSPOBJECT.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.cfc:1286)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 2369
    Сырая трассировка: at cfcontentRenderer2ecfc1626016642$funcDSPOBJECT.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.тел.: 2369)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 1508
    Необработанная трассировка: at cfcontentRendererUtility2ecfc168068460 $ funcDSPOBJECTS.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.cfc:1508)
    508 Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.CFK
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 2396
    Необработанная трассировка: at cfcontentRenderer2ecfc1626016642 $ funcDSPOBJECTS.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc:2396)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_UDFMETHOD
    Линия: 229
    Необработанная трассировка: по адресу cfcfobject2ecfc731184072 $ funcINVOKEMETHOD.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/cfobject.cfc:229)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/cfobject.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 103
    Сырая трассировка: at cfMuraScope2ecfc1490727995$funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/MuraScope.тел.: 103)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/MuraScope.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 32
    Необработанная трассировка: в cfdatabase2ecfm1643989587.runPage (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/sites/de/includes/themes/TRIS_2019_HEROES3/templates/database.cfm:32)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/sites/de/includes/themes/TRIS_2019_HEROES3/templates/database.
    куб. футов в минуту Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ID: CFINCLUDE
    Линия: 98
    Необработанная трассировка: в cfstandardHTMLTranslator2ecfc1219597621 $ funcTRANSLATE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Translator/standardHTMLTranslator.cfc:98) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Translator/standardHTMLTranslator.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 137
    Необработанная трассировка: at cfpluginStandardEventWrapper2ecfc404395939 $ funcTRANSLATE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.cfc:137)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 87
    Сырая трассировка: at cfstandardEventsHandler2ecfc1692667890$funcSTANDARDTRANSLATIONHANDLER.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.тел.: 87)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ID: CFINVOKE
    Линия: 1372
    Необработанная трассировка: at cfutility2ecfc933643816 $ funcINVOKEMETHOD.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.cfc:1372)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.CFK
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 87
    Необработанная трассировка: at cfpluginStandardEventWrapper2ecfc404395939 $ funcHANDLE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper:87.cfcfc Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 422
    Необработанная трассировка: at cfstandardEventsHandler2ecfc1692667890 $ funcSTANDARDDORESPONSEHANDLER.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.cfc:422)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    ID: CFINVOKE
    Линия: 1372
    Сырая трассировка: at cfutility2ecfc933643816$funcINVOKEMETHOD.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.тел.: 1372)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 87
    Необработанная трассировка: at cfpluginStandardEventWrapper2ecfc404395939 $ funcHANDLE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper:87.cfcfc Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.CFK
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 845
    Необработанная трассировка: at cfcontentServer2ecfc918395266 $ funcDOREQUEST.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc:845)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_UDFMETHOD
    Линия: 259
    Необработанная трассировка: на cfcontentServer2ecfc918395266 $ funcPARSEURL.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc:259)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_UDFMETHOD
    Линия: 345
    Сырая трассировка: at cfcontentServer2ecfc918395266$funcPARSEURLROOT.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.тел.: 345)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 716
    Необработанная трассировка: at cfcontentServer2ecfc918395266 $ funcHANDLEROOTREQUEST.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc:716)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.CFK
    Тип: КФМЛ
    Столбец: 0
    Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
    Линия: 43
    Необработанная трассировка: в cfindex2ecfm1998698015.runPage (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/index.cfm:43)
    Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/index.cfm
    Тип: КФМЛ.

    Смотрите также