Каталог
  

Эритромицин в аквариуме против водорослей применение


Борьба с водорослями | | Аквариум

Начинающие аквариумисты часто совершают грубую ошибку, называя все аквариумные растения водорослями. Даже приобретя опыт и навыки выращивания многих растений, любители аквариума не очень хорошо представляют себе, в чем же принципиальное различие между высшими водными растениями и водорослями.

Царство растений делится на низшие растения (Thallobionta) и высшие растения (Cormobionta).

Все водоросли относятся к низшим растениям. Это наиболее древние представители флоры, большинство которых обитает в водной среде. Они бывают одноклеточными и многоклеточными, имеют различное строение. Главная черта, присущая всем водорослям — споровое размножение.

Все многообразие водорослей можно объединить в несколько отделов. Наиболее просто устроены сине-зеленые водоросли — отдел Cyanophyta. Более сложно устроены водоросли, относящиеся к другим отделам. В аквариумах встречаются бурые водоросли Phaeophyta, зеленые водоросли Chlorophyta, диатомовые водоросли Diatomophyta, красные водоросли, или багрянки Rhodophyta.

Откуда же берутся в аквариумах водоросли? И можно ли предотвратить их появление и развитие? Водоросли заносятся с живым кормом для рыб, вновь приобретенными растениями, пылью, в которой содержатся споры. При микроскопическом исследовании аквариумной воды или снятого со стенки налета там можно найти практически любые водоросли, доставляющие аквариумистам подчас большие неприятности, однако, если в водоеме сохраняется биологическое равновесие, их количество очень незначительно. При нарушении биологического равновесия возможно бурное размножение какого-либо вида водорослей.

Борьба с низшими водорослями, которые являются подлинным бичом аквариумиста, должна начинаться с первых признаков их появления.

От высшей водной растительности они отличаются отсутствием корней, стеблей и листьев. Водоросли растут не только на стеклах аквариума, но и на стеблях и листьях растений. Ограничивая доступ света, они снижают их жизнеспособность.

Зеленые водоросли

В весенне-летний период в аквариумах, установленных близко от окон, особенно обращенных на юг и восток, вода может приобретать зеленый оттенок и мутнеть. Это — признак бурного размножения одноклеточных водорослей, относящихся к отряду зеленых. Явление это называется цветением воды. То же самое можно наблюдать в любое время года при очень длительном и ярком освещении аквариума.

При цветении воды сильно страдают высшие растения, так как водоросли не только затеняют их, но и поглощают из воды необходимые питательные вещества и нарушают ее газовый баланс.

Ограничение количества света, попадающего в аквариум, замедляет размножение зеленых водорослей, а полное затенение аквариума на 3 — 4 дня, как правило, позволяет избавиться от них полностью. Но восстановление прежнего светового режима может привести к новой вспышке размножения этих нежелательных «гостей». 

В чем же причина этого явления? Прежде всего надо указать на нарушение биологического равновесия в аквариуме. В водоемах, не перенаселенных рыбами, где хорошо развиваются высшие растения и нет избытка органических веществ, даже при самом интенсивном освещении и при максимальной продолжительности светового дня (до 16 часов) цветения воды не наблюдается. Дело в том, что в аквариуме, где установилось биологическое равновесие, водные растения поглощают основную массу питательных веществ, не оставляя питания для водорослей. Кроме того, одноклеточными зелеными водорослями питаются простейшие, в большом количестве обитающие в воде аквариума. При избытке рыб количество простейших, служащих для них кормом, значительно уменьшается. Большинство мальков рыб охотно питается многими видами простейших, к которым относится, в частности, инфузория «туфелька» (Paramecium), активный истребитель плавающих зеленых водорослей. Таким образом, дефицит простейших, естественных врагов водорослей, также является одной из причин размножения последних.

В борьбе с зелеными водорослями применение обычных фильтров или частая подмена большого количества воды не дают желаемых результатов. Такие меры в сочетании с притенением иногда позволяют очистить воду, но только в тех случаях, когда количество рыб в аквариуме минимально. Одна лишь подмена воды может дать обратный результат — усиление размножения зеленых водорослей, так как со свежей водой они получают дополнительное количество питательных веществ.

Прекрасные результаты дает озонирование воды. В отдельной емкости, где протекающая вода обрабатывается озоном в течение времени, необходимого для прокачивания 4 — 5 объемов основного аквариума, происходит полная гибель одноклеточных зеленых водорослей. Через несколько часов погибшие водоросли оседают на грунт, откуда их следует собрать шлангом. Можно наладить очистку воды через фильтр с очень мелкими порами. Цветение воды не возобновляется длительное время, даже если биологическое равновесие в аквариуме не установилось.

В борьбе с зелеными водорослями могут помочь и антибиотики. Бициллин-5 хорошо справляется с этими водорослями иногда даже при однократном внесении. Концентрация бициллина-5 и правила обработки воды такие же, как при борьбе с сине-зелеными водорослями.

Положительный результат дает применение пенициллина. Вносится он в той же дозе, что и бициллин-5 (10 — 20 тысяч единиц на 1 л), но обязательно две-три ночи подряд.

Сочетание антибиотиков с красителями также дает положительный результат. Когда водорослей в аквариуме сравнительно немного и помутнение воды незначительно, для полного уничтожения зеленых одноклеточных водорослей бывает достаточным даже внесение одного только трипафлавина в дозе 1 мг на 1 л воды.

К отделу зеленых водорослей относятся многие другие одноклеточные и многоклеточные водоросли, часто поселяющиеся в аквариумах. Появление на листьях растений и стенках аквариума зеленого налета или небольших островков зелени, по виду напоминающих щетку или ворс,- свидетельство того, что освещение аквариума несколько избыточно. Световой день в таком случае следует сократить до 10 — 11 часов. Если же водоросли продолжают размножаться, нужно уменьшить яркость освещения.

В аквариуме с установившимся биологическим равновесием всегда присутствует небольшое количество зеленых водорослей, и это не является свидетельством неблагополучия. Скорее наоборот, появление округлых островков темно-зеленого цвета, состоящих из довольно жестких нитей — свидетельство того, что аквариум содержится правильно и его водная среда достаточно чиста.

Избавиться от многоклеточных зеленых водорослей можно только установив правильный режим содержания подводного сада. Нитчатые зеленые водоросли лучше всего удалять механическим способом. Один из вариантов — накручивание нитчатки на граненую деревянную палочку. Он очень прост и эффективен.

Хотя зеленые водоросли и считаются полезной для рыб витаминной подкормкой, тем не менее, при сильном разрастании, с ними надо бороться, счищая со стекол скребком. Небольшие участки можно оставлять для питания рыб.

Сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли образуют колонии различной окраски, от ярко-зеленой до синеватой и буро-зеленой. Особенностью всех сине-зеленых водорослей является выделение обильной слизи, поэтому их колонии напоминают студенистую или слизистую пленку, обладающую довольно сильным неприятным запахом.

Сине-зеленые водоросли прекрасно извлекают из окружающей среды все необходимые элементы, и в частности азот. Они самостоятельно синтезируют все вещества, необходимые для их развития. Такой метод питания называется автотрофным. Кроме того, водоросли могут использовать и содержащиеся в воде готовые органические соединения. Это гетеротрофный способ питания. Организмы, способные осуществлять питание обоими способами, называются миксотрофами, а их способ питания — миксотрофным. Сине-зеленые водоросли появляются и начинают бурно размножаться в интенсивно аэрируемых аквариумах или (и) при наличии в воде избыточного количества органических соединений.

Определенная сложность борьбы с этими водорослями заключается в том, что ни один вид рыб или моллюсков их не трогает. Однако существуют разные способы борьбы и с ними. Для этого лучше всего подобрать оптимальный режим содержания аквариума. При появлении водорослей надо начать с уменьшения яркости освещения, ограничения продувки аквариума, тщательного удаления органических остатков. Очень полезно пустить на поверхность воды побольше плавающих растений. Подмену воды производить не следует. В таких условиях водоросли гибнут через 2-3 недели. Происходит это постепенно. Погибшие, побуревшие сине-зеленые водоросли охотно поедаются моллюсками.

При высокой температуре воды и интенсивном освещении в аквариуме активно размножаются микроскопические сине-зеленые водоросли и нитчатка, которые, активно участвуя в процессах фотосинтеза, отрицательно влияют на гидрохимический состав воды. Сине-зеленые водоросли развиваются как в мягкой, так и в жесткой воде (от 4 до 25°), повышая концентрацию водородных ионов. Они находятся во взвешенном состоянии, покрывают растения, грунт и стенки аквариума сине-зеленым или буро-зеленым липким, легко снимающимся налетом. Вода при этом приобретает зеленый цвет, растения и обитатели аквариума плохо просматриваются через стекла. Подобное явление можно наблюдать в естественных водоемах. Существует выражение: «пруд зацвел». Это значит, что в жаркий летний период в пруду развилось большое количество сине-зеленых водорослей, в результате чего вода приобрела зеленый цвет. Если из такого пруда зачерпнуть стакан воды, то можно отчетливо различить массу плавающих в ней мелких зеленых частиц. В прудах и озерах, где рыбы имеют возможность свободно мигрировать и выбирать себе участки с наилучшим гидрохимическим режимом, в предутренние часы во время «цветения» наблюдаются заморные явления, а порой и гибель рыб от асфиксии и интоксикации углекислым газом.

Разрастаются водоросли от чрезмерного освещения, поэтому одной из мер борьбы и профилактики является уменьшение яркости света. Удаляют пленки механически с помощью пинцета.

Быстрого успеха в борьбе с водорослями можно достигнуть с помощью антибиотиков и различных красителей. Сочетание этих веществ иногда дает еще лучший результат.

Наиболее эффективен антибиотик бициллин-5. Он применяется в концентрации от 10 до 20 тысяч единиц на 1л воды. Продается этот антибиотик во флаконах по 1,5 миллиона единиц. Перед употреблением содержимое флакона целесообразно смешать с 15 мл воды (для удобства дозировки). Воду можно брать дистиллированную или просто кипяченую. Образовавшейся суспензии (бициллин-5 не растворяется) хватает для обработки 75 – 150 л воды. Вносить антибиотик можно только на ночь, так как на свету он быстро разлагается. При этом нужно отключить все фильтры, иначе эффективность обработки существенно снизится. Бициллин-5 вносят три ночи подряд. Концентрация антибиотика, которую необходимо создать в воде аквариума, зависит прежде всего от загрязненности аквариума органикой. В чистом аквариуме с минимальным количеством органики концентрация бициллина-5 может быть минимальной — 10 тысяч единиц на 1 л. При обработке сильно загрязненного аквариума с обильными обрастаниями и нечищенным грунтом необходимо вносить антибиотик из расчета около 20 тысяч единиц на 1 л. Однако при этой концентрации не только погибают водоросли, но и значительно страдает полезная микрофлора аквариума, основная масса которой находится в грунте. Может произойти существенное нарушение биологического равновесия в водоеме. При максимальной концентрации антибиотика могут пострадать и некоторые высшие растения, в первую очередь папоротники и некоторые другие очень чувствительные к изменениям состава воды растения.

На четвертые сутки после внесения антибиотика, как правило, наступает массовая гибель водорослей. В это время их надо удалить из аквариума, в течение следующей недели 2 — 3 раза подменяя до 1/3 исходного объема воды. При недостаточной концентрации антибиотика через 2 — 3 недели отмечается возобновление роста водорослей.

Для усиления эффективности борьбы с водорослями антибиотики, взятые в низкой концентрации, можно сочетать с красителями: трипафлавином, бриллиантовым зеленым, метиленовым синим. Очень хороший результат получается при внесении в аквариум одновременно бициллина-5 в концентрации 10 тысяч единиц на 1л и трипафлавина в дозе 1 мг на 1 л.

Раствор бриллиантовой зелени или метиленовой синьки добавляется в аквариум каплями до получения равномерной яркой окраски всей воды, после чего вносится бициллин в дозе 10 тысяч единиц на 1 л. Использование других антибиотиков (пенициллина, бициллина-3, стрептомицина, эритромицина) в большинстве случаев менее эффективно, но иногда применение какого-то из этих антибиотиков дает лучший результат. Подбирать антибиотик приходится методом проб. Идеальным вариантом является метод определения чувствительности водорослей к антибиотику. Для этого в чашку Петри помещают пленку сине-зеленых водорослей, снятую с поверхности, и на нее накладывают кусочки фильтровальной бумаги, смоченные раствором антибиотиков. В чашке не должно быть излишков воды, но должна сохраняться влажность и стабильная температура 24 — 28 °С. Чашка должна находиться в слабо освещенном месте. Через 1-2 суток визуально определяют размер очага гибели водорослей вокруг фильтровальной бумаги. Там, где диаметр очага больше, антибиотик сильнее всего подавляет рост водорослей, и именно его целесообразно использовать. 

Так же, для борьбы с сине-зелеными водорослями применяют два метода: биологический и химический.

При биологическом методе в затемненный на некоторое время аквариум помещают веслоногих рачков (дафний), которые поедают сине-зеленые водоросли.

Химический метод заключается во внесении в воду аквариума антибиотика пенициллина в концентрации 10 000 ЕД (единиц действия) на 1 л воды. Через каждые двое суток антибиотик снова вносят в аквариум в дозе 2500 ЕД на 1 л воды. В течение восьми дней все сине-зеленые водоросли погибают, после чего их удаляют из аквариума при помощи резинового шланга или стеклянной трубки. На высшие водные растения и рыб пенициллин токсического действия не оказывает.

Применяют также 3%-ную борную кислоту в дозе 1 мл на 1 л воды. Рыб и растения оставляют в аквариуме.

Также применяют стрептомицин. Порошкообразное вещество разводят в стакане воды комнатной температуры из расчета 3 мг на 1 л воды аквариума. Вносят раствор по возможности размешивая, лучше применить аэрацию. Полная гибель сине-зеленых водорослей наступает через 120 час. Ни растения, ни рыбы от стрептомицина не страдают.

Еще один способ — эритромицин. Растолочь таблетку 0.25 г на 100 л, залить теплой водой и вылить в аквариум. Через неделю вы забудете про сине-зеленые водоросли.

Бурые водоросли

Бурые водоросли в противоположность предыдущим развиваются при явном недостатке света. Буро-коричневые образования, точки и пятна обычно располагаются в нижней, наиболее затемненной части аквариума. Чаще всего они встречаются на стеклах и реже на растениях. Избавиться от бурых водорослей непросто. При увеличении света они упорно остаются на своих местах, хотя в дальнейшем не развиваются.

Здесь помогут сами обитатели аквариума. Вы можете завести сомиков анциструса, геринохейлуса и водорослееда. Они прекрасно справляются с этой задачей.

Применение каких-либо химических веществ и антибиотиков для борьбы с бурыми водорослями нецелесообразно.

Диатомовые водоросли

Гораздо реже в аквариумах поселяются диатомовые водоросли. Особенность этих одноклеточных организмов заключается в способности накапливать в своем организме значительное количество окиси кремния, благодаря чему их внешняя оболочка очень тверда и напоминает панцирь. Водоросли, поселяющиеся в аквариумах, как правило, имеют округлую форму и очень плотны на ощупь. Создается впечатление, что по стеклу и листьям растений рассыпан песок. Окраска их может варьировать от темнозеленой до бурой.

Бороться с диатомовыми водорослями трудно. Обычные способы чистки малоэффективны. Моллюски не могут сколько-нибудь заметно повредить эти обрастания. Ни один вид рыб также не трогает диатомовые водоросли. Единственный способ предотвратить появление этих низших водных организмов и их размножение в аквариуме — поддерживать в нем правильный режим. Прежде всего, освещение должно быть достаточным, а температура воды не ниже 24 — 25 °С. Обязательно соблюдать чистоту и регулярно подменивать воду. При таком режиме у диатомовых водорослей появляется много более сильных конкурентов, подавляющих их рост.

Красные водоросли

Все описанные водоросли — давние знакомые аквариумистов, и способы борьбы с ними известны давно. Но в последние годы в аквариумах появились новые представители подцарства низших растений, относящиеся к отделу багрянок, или красных водорослей. Это два представителя рода компсопогон (Compsopogon).

Один из видов красных водорослей представляет собой ветвящиеся нитчатые пучки черного цвета длиной до 5 – 7 см. Эти водоросли очень ломки и легко снимаются с основы, на которой они вырастают, так что очистить от них аквариум не составляет труда.

Черная борода

Другой вид багрянки, относящийся к роду компсопогон, получил у нас название «черная борода», или «вьетнамка». Эти водоросли представляют собой жесткую кисточку коротких черных волосков длиной 1 – 2 см. Полностью снять их с основы достаточно трудно. Если водоросли поселяются на листьях растений, удалить их слоевище, не повредив ткани листьев, не удается, настолько глубоко внедряется основание водорослей в ткани растения. При этом надо отметить, что водоросль не является паразитом, т. е. не питается соком растения, а только использует его как основу.

Водоросли рода компсопогон — миксотрофные растения. Они питаются не только самостоятельно синтезируя органические вещества, но и используют готовую органику. «Черная борода» процветает в тех водоемах, где вода содержит большое количество органических соединений и органических взвешенных частиц. В таких водоемах ее кисточки образуют плотный ковер, они покрыты обильным налетом, скользкие на ощупь. Длина волосков обычно не превышает 10 мм. 

В аквариумах с чистой, совершенно прозрачной водой компсопогон почти не размножается, располагаясь отдельными пучками на стенках, камнях, листьях растений. Длина волосков в таких пучках значительно больше. На ощупь они чуть шершавые.

Ни один вид моллюсков и рыб не может приостановить размножение компсопогона. Имеющиеся в распоряжении аквариумиста химические вещества, не повреждающие высшие растения, на компсопогон не действуют. Единственным более или менее эффективным средством в борьбе с «черной бородой» показал себя препарат «Альгимин» фирмы «Тетра». Надо отметить, что на другие виды водорослей этот препарат действует совершенно безотказно.

В литературе встречаются указания на то, что сильным сдвигом активной реакции воды в сторону увеличения кислотности можно не только остановить распространение компсопогона, но и полностью его уничтожить. Действительно, резкий сдвиг рН ниже 5,5 приводит к прекращению роста этих водорослей, но тогда нарушается рост большинства высших растений и очень плохо чувствуют себя рыбы. Такие показатели рН необходимо поддерживать не менее 5 — 7 дней, что отнюдь не проходит бесследно для населения аквариума. Кроме того, в загрязненных органическими веществами аквариумах этот способ борьбы оказывается совершенно неэффективным.

Некоторые исследователи доказывают, что размножение компсопогона прекращается при рН больше 7,5, а гибнет он при рН больше 8,5, т. е. в слабощелочной среде. Такие условия хорошо переносит большинство аквариумных растений и практически все рыбы. Но исследования показали также, что если в воде много органических взвешенных частиц, сколько-нибудь существенное изменение в росте компсопогона даже при рН больше 9 наблюдается не всегда. Дело в том, что органические частицы, оседая на нитях «черной бороды», создают благоприятные условия для ее роста и размножения, изолируя ее от неблагоприятного воздействия среды.

Борьба с «черной бородой» должна складываться из комплекса мероприятий. Начать надо с создания в аквариуме слабощелочной среды с рН близким к 8. Но, как уже говорилось выше, стойкую щелочную реакцию может сохранить только вода средней и большой жесткости, поэтому необходимо поддерживать жесткость воды на уровне не ниже 8°.

Следующим, совершенно необходимым мероприятием надо считать удаление из аквариума избытка гниющей органики. Нужно обязательно уменьшить его население до минимума, непременно убрав рыб, ворошащих грунт.

На 10 л объема аквариума должно остаться не более одной взрослой рыбы длиной до 7 см.

Прямую продувку воды надо довести до минимума, чтобы струя пузырьков воздуха не поднимала с грунта органических частиц и не создавала постоянного облака мути.

Подмена 1/5 — 1/4 воды аквариума с просасыванием грунта очистителем должна производиться не реже раза в неделю. При более частой подмене воды результат будет достигнут скорее. Доливаемая в аквариум вода обязательно должна быть такой же жесткости и иметь такую же слабощелочную реакцию, как и вода в аквариуме.

При соблюдении всех этих условий «черная борода» исчезает за 1,5 — 2 месяца. В дальнейшем компсопогон может появляться в большем или меньшем количестве, но при поддержании в аквариуме соответствующих условий никогда не происходит его бурного развития. 

К рассказу о компсопогоне, или «черной бороде» можно добавить еще одно наблюдение. В аквариумах со слабокислой мягкой водой, с умеренным освещением, большим количеством высших растений создаются, казалось бы, вполне благоприятные условия для развития этих водорослей. Но в том случае, если аквариум не имеет прямой продувки и заселен небольшим количеством харациновых рыб или живородок, существенного роста «черной бороды» там не наблюдается. Малейший избыток рыб и усиление продувки приводит к бурному размножению «вьетнамки». Стенки аквариума и растения покрываются черным ковром буквально за несколько дней. Восстановить положение можно и не меняя активной реакции воды, не повышая ее жесткости. Прекратив продувку, сократив количество рыб до минимума, еженедельно подменивая 1/4 объема воды, через 4 — 6 месяцев можно добиться того, что компсопогон в аквариуме будет присутствовать в минимальном количестве и не будет портить внешний вид подводного сада.

В таком аквариуме с мягкой водой, имеющей слабокислую или нейтральную реакцию, малейшее нарушение режима (накопление органики, усиление продувки, появление избытка рыб) сразу же приведет к бурному развитию компсопогона. В емкости с водой средней жесткости, обладающей буферными свойствами и имеющей, как правило, слабощелочную реакцию, нарушение режима не приведет к сколько-либо существенному усилению роста «черной бороды».

Кроме водорослей, приносящих аквариумистам огорчения своим появлением, существует несколько видов, которые содержатся в аквариумах в качестве декоративных растений или используются как субстрат для нереста рыб.

Очень часто в аквариумах содержат кладофору шаровидную (Aegagrophila sauteri), очень привлекательное растение, обладающее способностью фильтровать воду, очищая ее от мути.

Нитчатка

Обыкновенная нитчатка, или спирогира (Spirogyra), разрастаясь в декоративном аквариуме среди мелколистных растений, не только портит их вид, но и нарушает питание и дыхание растений. Удаленная же из аквариума и положенная на дно нерестовика, она служит прекрасным субстратом для нереста многих икромечущих рыб. Ее прочные нити хорошо защищают икру от посягательств взрослых рыб. В аквариуме с подрастающими мальками эти водоросли держать нельзя, так как молодь может легко запутаться в нитях и погибнуть.

Сине-зеленые водоросли в аквариуме - как бороться?

Введение

Одним из малоприятных событий, с которыми могут столкнуться аквариумисты, является появление сине-зеленых водорослей. В зараженном аквариуме на грунте, стеклах, декорациях и растениях появляется склизкая пленка от желто-зеленого до фиолетово-черного цвета. При попытке снять ее, она отделяется целыми пластами, но при этом легко разрушается.

Основные причины появления сине-зеленых водорослей – высокая концентрация питательных веществ в аквариумной воде и отсутствие движения воды. Дополнительным фактором являются яркое освещение и прямые солнечные лучи, падающие на аквариум. Избыточное внесение минеральных удобрений и использование большого количества питательной подложки для растений также могут спровоцировать появление сине-зеленых водорослей.

Появление этих нежеланных гостей является тревожным сигналом того, что в аквариуме нарушился биологический баланс, и следует экстренно принять меры. В запущенных случаях избавиться от сине-зеленых водорослей можно будет только с помощью альгицидов или антибиотиков.

О водоросли

Сине-зеленые водоросли, или цианобактерии (Cyanobacteria), не являются низшими растениями. Это колонии бактерий с фототрофным типом питания (то есть бактерии, использующие фотосинтез). Именно по этой причине их длительное время и относили к водорослям. Клетки заключены в слизистую оболочку.

Сине-зеленые водоросли в чашке Петри

По внешнему виду колонии представляют собой сплошной налет темно-бурого цвета с неприятным запахом. В отличие от настоящих водорослей, которые редко представляют серьезную опасность для водных обитателей, цианобактерии в процессе жизнедеятельности выделяют в воду опасные токсины, а также обладают способностью связывать газообразный азот для построения своих белков, что впоследствии приведет к дополнительному накоплению нитратов в аквариуме.

Цианобактерии очень живучи, избавиться от них довольно сложно. Для жизнедеятельности им необходим минимальный набор условий. Все необходимые питательные вещества для роста и развития они потребляют из воды. Способны расти на любом субстрате и быстро восстанавливать свою популяцию. Если аквариум сильно заражен, возле него чувствуется особый неприятный запах. Цвет колонии сильно зависит от источников освещения.

Клетки сине-зеленых водорослей характеризуются широким пигментным составом, поэтому в подходящих условиях будет достаточно даже самого маленького солнечного луча, чтобы получить вспышку этих непростых организмов.

Почему появляются сине-зеленые водоросли в аквариуме

Наличие в аквариуме избыточной органики, высокие концентрации нитратов и фосфатов, неподходящее освещение – вот главные причины появления сине-зеленых водорослей.

Слишком яркий свет

Прежде всего, рост цианобактерий стимулирует освещение, не подходящее для растений. Сюда относятся яркие источники света, декоративные лампы с разными цветами (красные, синие, зеленые), но не имеющими нужного для растений спектра. Лучше всего, если лампы имеют цветовую температуру 6000-6500К (холодный белый свет). Важна и длина светового дня. Она должна составлять не более 8 часов в сутки. Прямые солнечные лучи, падающие на аквариум, очень вероятно вызовут вспышку сине-зеленых водорослей.

Нарушение баланса

Сине-зеленые водоросли – частые гости аквариумов, в которых нарушен биологический баланс, и, следовательно, отмечаются высокие концентрации нитратов и фосфатов или же их неправильное соотношение (рекомендуемое значение 12:1). Наиболее частыми причинами этого является перенаселение аквариума, регулярный перекорм, накопление органики вследствие редкого обслуживания или неправильной работы оборудования и завышенные дозы вносимых удобрений для растений. Рост концентрации фосфата и нитрата может наблюдаться и при использовании некоторых питательных подложек.

Неподходящие параметры воды

Также сине-зеленые водоросли зачастую наблюдаются там, где не созданы комфортные условия для содержания живых растений. Например, их появление в слабощелочной воде (pH>7.5) гораздо вероятнее.

Как бороться

Бороться с сине-зелеными водорослями необходимо сразу после того, как они были обнаружены. Высокая скорость размножения приведет к быстрому распространению по всему аквариуму, поэтому промедление может вести к печальным последствиям.

К сожалению, биологический метод борьбы будет неэффективен при избавлении от цинобактерий, поскольку никакие виды рыб и беспозвоночных не питаются ими.

Уберите водоросли механически

Первое, что необходимо сделать – это механически убрать видимую слизистую пленку с помощью сачка или сифона. Декорации, которые можно достать, следует хорошо промыть под проточной водой. Бактериальная пленка легко снимается, поэтому в обязательном порядке (!) очистите все, что сможете, вручную.

При сильном освещении на сине-зеленых водорослях возникают пузырьки воздуха

Сократите световой день

Очень важно понизить количество света, получаемого сине-зелеными водорослями, для чего необходимо сократить световой день до 8 часов в сутки при наличии живых растений и до 4 часов без таковых.

Воспользуйтесь антибиотиками

Цианобактерии прекрасно уничтожаются применением антибиотиков. Обычно используют эритромицин (1-2 таблетки на 100 литров воды). Он абсолютно безвреден для рыб и высших растений, при этом позволяет в короткие сроки избавиться от сине-зеленых водорослей.

Примените Tetra AlguMin Plus и TetraAlgoStop depot

TetraAlguMin Plus – жидкий препарат для борьбы с водорослями, в состав которого входит эффективный альгицид – монолинурон, который ингибирует (ослабляет) фотосинтез у сине-зеленых водорослей. Средство начинает действовать моментально, при этом оно не подавляет биофильтрацию и в рекомендуемых дозировках не вредит улитками и креветкам.

В сложных случаях (не ранее, чем через неделю) можно разместить в аквариуме таблетки Tetra AlgoStop depot. Они также содержат монолинурон, но он высвобождается постепенно в течение месяца, позволяя эффективно бороться даже со стойкими видами водорослей.

Tetra AlguMin и Tetra AlgoStop depot позволяет эффективно бороться со всеми типами водорослей

Отрегулируйте баланс в аквариуме (нитраты и фосфаты)

Чтобы наладить баланс макроэлементов в аквариуме сначала необходимо узнать их уровень, для чего делаются тесты воды на нитраты (NO3) и фосфаты (PO4).

Сделайте частые подмены

Если концентрация нитратов превышает 100 мг/л, это критический уровень, ее необходимо снизить до 50 мг/л, для чего 3 раза в неделю подменивается по 10% воды.

Снизьте нитраты и фосфаты

Далее необходимо добиться, чтобы концентрация нитратов снизилась до 20 мг/л, а фосфатов не превышала 0,5 мг/л. Завышенные значения этих параметров зачастую вызваны перенаселением в аквариуме или регулярным перекормом, таким образом, эти два фактора необходимо исключить в первую очередь.

Чтобы безопасно снизить уровень нитратов и фосфатов в аквариуме воспользуйтесь препаратами:

  • Tetra NitrateMinus – 2,5 мл на 10 л воды еженедельно;
  • Tetra PhosphateMinus – 10 мл на 40 л воды через день, пока не достигнете необходимого значения параметра.

Для соблюдения дозировки рекомендуем воспользоваться колпачком-дозатором. В аквариуме необходимо обеспечить аэрацию (подачу воздуха), чтобы не возникло помутнение.

Уберите перенеселение аквариума

Всегда следите за тем, чтобы количество рыб в аквариуме соответствовало объему. Минимальный рекомендуемый объем аквариума для каждого вида индивидуален, однако для быстрой оценки можно воспользоваться правилом: на каждый сантиметр рыбки для мелких видов должно приходится не менее одного литра воды, а для крупных видов – не менее двух-трех литров.

Не перекармливайте рыбок

Перекорм также является частой причиной нарушения баланса в аквариуме, ведь рыбки, которые много едят, производят больше отходов. Кормить питомцев необходимо 2-3 раза в день небольшими порциями, которые будут полностью съедены в течение нескольких минут. Если корма осталось очень много, то целесообразно собрать его с помощью сачка или грунтоочистителя – в процессе разложения он тоже может стать причиной роста нитратов и фосфатов.

Какие водоросли бывают в аквариуме и как от них избавиться?

Аквариумные растения

Аквариум, как и любое другое хозяйство, может пребывать как в ухоженном, так и в запущенном состоянии. Регулярной проблемой для новичков (и периодической – для опытных аквариумистов) являются водоросли, которые могут не нести никакой полезной нагрузки, будучи обыкновенными сорняками.

Если присутствие таковых незначительно, в этом нет проблемы, ведь экосистема находится в устоявшемся состоянии, но вот бурный рост крайне нежелателен – он портит и внешний вид аквариума, затягивая его стены зеленой тиной, и отбирает питательные вещества у других растений и рыб, направляя развитие домашнего водоема по совершенно неправильному пути.

Причины появления

Сам факт того, что посторонние водоросли появились в аквариуме, уже указывает на то, что что-то пошло не так. Если вы просто боретесь с результатом, но не устраняете причину – не удивляйтесь, что сорняки появляются снова и снова. Следовательно, первое действие в эффективной борьбе с врагом – понять, откуда вообще взялась проблема, и что привело к ее возникновению.

  • Нарушенный биобаланс. Водоросли появляются только там, где им есть чем питаться. Питательная среда для них – это отмершая органика, к которой можно отнести подгнивающую траву, отходы жизнедеятельности обитателей аквариума и излишки корма. На такой благодатной почве сорняки могут расти и процветать, а формируется она в том случае, если хозяин игнорирует своевременную уборку, дает чрезмерно много корма или поселил в тесном пространстве слишком много питомцев.
  • Дисбаланс удобрений. Фосфор и нитраты важны для произрастания как полезных аквариумных растений, так и сорняков. Что интересно, проблемой является и избыток, и недостаток этих веществ: в первом случае высшая флора не справляется с усвоением всего, и образуется нужный водорослям излишек, во втором – полезные растения ослабевают из-за недостатка питательных веществ и не могут достойно конкурировать за них с непрошеными гостями.
  • Дисбаланс освещения. В этом случае ситуация вполне напоминает ту, что описана в предыдущем пункте. Если света слишком много, его может хватить и на нежелательную флору, тогда как полезные растения могут пострадать от его избытка. При его недостатке важная зелень хиреет, а вот сорняки не всегда так уж сильно нуждаются в освещении.
  • «Неправильная» лампа. Света не просто должно быть достаточно и не слишком много – он должен иметь правильный спектр. Полезные растения часто растут на глубине, куда не проникают прямые солнечные лучи, потому они заточены на фотосинтез под воздействием синего и красного спектров. Сорняки массово произрастают на мелководье у берегов, поэтому им нравятся непосредственно солнечный свет и очень напоминающие солнце лампы накаливания, а ведь именно такое освещение часто используют новички.

Разновидности

Чтобы эффективно бороться с врагом, его надо знать в лицо, ведь сорняков насчитывается около 30 тысяч видов и не все они боятся одинаковых методов. Общая классификация водорослей довольно проста – их различают по оттенку. Как правило, с низшими растениями одной группы можно бороться похожими способами.

Бурые водоросли также известны как диатомовые. Они сравнительно невелики, потому вы видите их как странный налет, по цвету соответствующий названию, на стенках аквариума, а также на растениях и грунте. Такие «гости» характерны для аквариумов новичков, которые пока не смогли обеспечить устоявшийся биобаланс или неправильно оценили требуемое количество света, «пожадничав». Если еще и вода является жесткой и щелочной (уровень pH выше 7,5), то условия для появления такого вредителя идеальны. Появляющийся налет нужно сразу же вытирать, потому что, разросшись, он станет большой проблемой.

Чтобы победить соперника, нужно улучшить освещение методом замены лампочки или добавления еще одной.

Багрянок называют еще красными или черными водорослями, а их реальный цвет может быть не только красноватым, но также фиолетовым или серым. Опознать их легче, поскольку это специфической формы пучки небольшой высоты, а не некий абстрактный налет.

Такие сорняки неприхотливы в том плане, что растут на любых поверхностях и для них нет разницы – соленая вода или пресная, хотя особо комфортно им живется в жесткой жидкости да при мощных течениях. Это очень вредный и трудновыводимый враг – лечить заразу придется специальными средствами на базе глутарового альдегида, а еще не обойтись без еженедельного обновления воды и старательных уборок.

Примерами черных водорослей являются «вьетнамка» (она же «оленьи рога») и «черная борода», что часто путаются новичками, поскольку выглядят довольно похоже – обе напоминают пучки темных волос.

Методы борьбы с ними примерно одинаковы – зачастую хватает подселения естественных врагов и конкурентов в виде некоторых видов рыб, улиток или растений.

К зеленым водорослям относят 20 тысяч видов растений, от простейших до многоклеточных, но одним из наиболее типичных аквариумных сорняков можно считать ксенококус. Такой сорняк выглядит как небольшие зеленые точки на стекле, которые при игнорировании понемногу разрастаются до уровня налета. Его типичная среда обитания – слишком густо засаженное травой дно и не до конца заполненные емкости. Чтобы столкнуться с таким врагом, нужны чрезмерный свет и малое количество углекислого газа, соответственно, борьба с ним предполагает создание противоположных условий.

Эвгленовые водоросли выглядят как цветущая вода, они являются реакцией на такие условия, как обилие желтого света и нагрев свыше 27 градусов, а значительное присутствие удобрений в виде нитратов и фосфатов еще больше способствует размножению эвглены.

Опять же, лучший метод борьбы – разрушить идиллию, не создавая таких условий.

Нитчатые водоросли выглядят как длинные нити, переплетенные между собой. Они типичны для искусственных водоемов, где имеются избыток железа и недостаточное количество фосфора, однако бороться с таким сорняком довольно легко за счет того, что его можно просто вырвать. Из представителей нитчатки наиболее известны следующие:

  • ризоклониум – зеленого цвета «вата», растущая на фоне нарушенного азотного равновесия, исчезает сама, как только будет выровнен биобаланс;
  • спирогира – скользкая и легко рвется, а еще очень быстро растет, потому просто вырвать ее не получится – нужно уменьшить количество света, запустить рыбок, питающихся водорослями, и добавить «химии»;
  • кладофора – размножается в плохо отфильтрованной воде при отсутствии течений и малом количестве углекислого газа, так что лучший способ удалить ее – оживить созданное болото.

Наконец, последняя разновидность – сине-зеленые сорные водоросли, которые в качестве места обитания обычно выбирают вершины полезных растений. Такой сорняк – это токсичные цианобактерии, которые очень вредят высшей флоре аквариума.

Типичные условия для их появления – излишний аммиак и малое количество нитратов, не позволяющее «лошади» сбросить «ездока».

Методы борьбы

Избавиться от водорослей можно многочисленными способами – все зависит от того, какой именно соперник вам достался и насколько эффективными были предыдущие шаги. Для начала стоит бороться с врагами механическим способом, удаляя сорняки вручную. Крупные фрагменты соберите руками, а затем старательно вытрите стекла и просифоньте дно.

Неопытные новички часто забывают обработать декорации, а ведь там много щелей, где зараза может спрятаться, потому их нужно мыть особенно тщательно. Напоследок стоит частично подменить воду, чтобы освежить застоявшуюся атмосферу – в некоторых случаях будет достаточно даже описанных методов.

В большинстве случаев ограничиться только тем, что сказано выше, будет неправильно – даже если вы победите сорняки в конкретно взятый момент, они снова вырастут, если не будет устранено обстоятельство, способствующее их росту.

Кроме того, одна уборка далеко не всегда бывает настолько старательной, чтобы полностью вытравить водоросли, потому нужно позаботиться о том, чтобы низшей флоре уже не было так комфортно.

Для этого предпринимаются следующие действия.

  • Меньше света. Спирогира, сине-зеленые цианобактерии, ксенококус и эвглена часто растут там, где освещение слишком яркое или продолжительное. Отберите у них самое важное, не включая освещение пару дней, да еще и накрыв аквариум плотной тканью. Светолюбивых обитателей водоема на это время придется отселить.

Когда полученный эффект будет достигнут, почистите аквариум – уберите останки вымерших сорняков и выполните подмену влаги. Для закрепления результата запустите в водоем естественных врагов этих водорослей.

  • Создайте здоровую конкуренцию. Водоросли вредны и с ними тяжело бороться человеку, но можно высадить в аквариуме растения, которые будут вытеснять сорняки, а потом легко могут быть отселены сами. В качестве такой высшей флоры обычно используют травы: кабомбу и элодею, роголистник и наяс, лимонник и гигрофилы. Метод подходит для атаки красных и зеленых водорослей.
  • Превратите врага в корм. Водоросли мешают нормальному развитию многих видов растений и рыб, загрязняя акваторию, однако для кого-то они и сами могут оказаться вкусной и полезной пищей. Так, сиамский водорослеед питается ксенококусом, нитчаткой и диатомовыми водорослями, а на голодном пайке – также «черной бородой» и «вьетнамкой». Против двух последних полезен и малавийский цихлид, однако тот, увлекшись, способен сожрать и что-нибудь полезное.

В сражении с зелеными и бурыми водорослями хороши сомики, однако они не откажутся и от лимонника, который вроде бы должен считаться союзником. Многие улитки кормятся нитчаткой и бурыми водорослями – для их уничтожения особенно часто используют ампулярий, нитчатку могут есть также креветки амано. Меченосцы, гуппи и другие живородящие рыбки эффективно противодействуют бурым и зеленым сорнякам.

  • Выровняйте баланс питательных веществ. Многие сорняки разрастаются просто потому, что в воде слишком много полезного, чтобы этим не пользоваться. Сократите количество вносимых веществ, чуть чаще выполняйте подмену воды и высадите быстрорастущую высшую флору – она отберет у сорняков поживу и не позволит им размножаться.

Используемые средства

«Химия» используется против сорняков только в том случае, когда вышеописанные методы не помогают. Прибегнуть к химическим препаратам стоит только в критической ситуации, поскольку велик риск еще больше разбалансировать нарушенный биобаланс и создать куда более серьезные проблемы, нежели были до этого.

Если уж беретесь за такие методы, будьте предельно скрупулезны – детально изучите методы использования выбранного средства и придерживайтесь дозировки, которая указана на упаковке или в другом авторитетном источнике. Лучше всего использовать специальные средства, такие как «Эритромицин» – они продаются в зоомагазинах, созданы специально для решения подобных проблем и имеют четко прописанный способ применения.

В интернете можно встретить способы борьбы с водорослями даже с помощью белизны или перекиси водорода.

Хотя иногда это срабатывает, лучше не экспериментировать, если вы не уверены в дозировке.

  • Углекислый газ. Не всегда нужно покупать специальный препарат – многие виды водорослей комфортно чувствуют себя при недостатке углекислого газа, а значит, нужно усиленно накачать им воду. Этот шаг особенно эффективен в комплексе с хорошим освещением. Для повышения уровня газа используются специальные устройства, которые можно купить в зоомагазине. Помните, что даже полезная живность не любит резкого изменения условий обитания, потому действуйте плавно.
  • Перекись водорода. Метод из категории «дешево и сердито», требующий большой внимательности от экспериментатора. «Вьетнамке», «черной бороде», эвглене и цианобактериям придет конец, если вы аккуратно нанесете препарат точечно в те места, где водорослей особенно много, при этом будьте скромны в дозировке – 2,5 мл на 10 л воды будет достаточно! Рыбкам станет сложнее дышать, потому аэрацию интенсифицируйте, а если видите, что это не помогает, немедленно произведите подмену воды. Для борьбы с заразой на листьях растения придется замочить их в отдельной посудине, увеличив дозировку до 4 мл на 10 л воды, после чего нужно подменить не менее 1/5 объема влаги.
  • Хлор. Это как раз тот метод, при котором используется белизна, но он во многом экспериментален – воздействие газа может быть отрицательным не только для сорняков, но и для полезных обитателей аквариума. Одна часть хлора растворяется в 30-40 частях воды, после чего в нее макают веточку одного из аквариумных растений, на которой есть водоросли. Следите за реакцией – если полезное растение побелело, значит, раствор слишком едкий и его нужно разбавить водой, если же зеленое осталось зеленым, значит, можно потихоньку вливать готовый препарат в водоем.

У вас будет только один шанс пролечить экосистему этим средством, поскольку повторная процедура не допускается. На время лечения обеспечьте максимальную аэрацию, своевременно подменяйте воду и не забывайте чистить аквариум от погибших водорослей.

  • Глутаровый альдегид. Это действующее вещество, на основе которого производятся многие препараты, нацеленные на борьбу с красными и зелеными водорослями, а также нитчаткой. Растворы таких препаратов хороши тем, что безвредны для многих видов высшей флоры, а потому могут быть использованы даже в травниках. Концентрация вещества при этом не должна превышать 12 мл на 100 л воды, а вносить препарат нужно ежедневно утром в течение 7 дней.

Профилактика

Вместо того чтобы бороться с возникшей проблемой, старайтесь сделать так, чтобы она не имела шансов на появление изначально. Для этого соблюдайте простейшие правила, которые должен знать каждый уважающий себя аквариумист:

  • не гонитесь за искусственной растительностью – дайте шанс настоящим насаждениям, которые вытеснят сорняки;
  • поинтересуйтесь у более опытных коллег, сколько именно нужно вносить удобрений, чтобы не было их переизбытка, а также помните, что при небольшом количестве растений и слабой освещенности таковые вовсе не нужны в аквариуме;
  • стремительный рост сорняков – это уже проблема, потому не выжидайте, а действуйте немедленно;
  • оборудование аквариума должно работать практически всегда, не отключайте и не извлекайте его надолго;
  • освещение требуется не более 8-10 часов в сутки, остальное – излишки;
  • люминесцентные лампы со временем дают все более желтый свет, благоприятный для сорняков, потому их нужно менять ежегодно;
  • перед высадкой пару минут обрабатывайте полезные растения перекисью водорода, марганцовкой или хлором, чтобы не внести сорняки в экосистему;
  • старайтесь не лечить рыб в общем аквариуме, а если делаете это – интенсифицируйте аэрацию и чаще меняйте воду;
  • держите на подхвате питомца, любящего лакомиться водорослями;
  • не игнорируйте старательную еженедельную уборку;
  • строго дозируйте корм и уменьшайте его количество, если видите, что питомцы не съедают все;
  • не превышайте допустимую плотность населения водоема.

Советы по борьбе с водорослями смотрите далее.

Сине-зеленые водоросли

Болезни аквариумных растений.

Сине-зеленые водоросли

К слову сказать, сине-зеленые водоросли в действительности водорослями не являются. Это колонии цианобактерий, весьма токсичные по своей природе и выделяющие в воду токсичные вещества.

Образуются они на кончиках растений или декора аквариума. Из-за своей токсичности использование против них каких либо растительноядных рыб, таких как сиамский водорослеед, анцитрус и улиток практически невозможно. Напомним, что это не водоросли, а колония токсичных бактерий.

Недостаток макроудобрений может спровоцировать появление цианобактерий в аквариуме. Обычно, это происходит, когда растения съедают все нитраты (NO3=0). Ведь сине-зеленые водоросли могут добывать азот из нитритов (NO2) и аммиака (Nh4), а растения нет. А если учесть, что бактерии могут увеличить биомассу вдвое всего за 20 минут, понятно, откуда берется вспышка.

Так же сине-зеленые водоросли появляются в аквариуме при избытке освещения. Стоит только один раз оставить свет на ночь включенным или допустить попадания в аквариум солнечного света, как цианобактерии не заставят себя долго ждать.

Как со всякими бактериями, борьба с ними возможна при внесении в аквариум самых простых человеческих антибиотиков (эритромицин), антисептиков и противобактериологических препаратов. Но данные препараты с такой же легкостью уничтожат и полезные бактерии в аквариуме. Использование эритромицина возможно в концентрации не более 6 мг/л. При использовании концентрации 3 и менее мг/л должного эффекта это не принесет.

Существует еще один препарат, который уничтожает этих бактерий на ранней стадии их развития, т.е. когда эта сине-зеленая водоросль только начинает появляться. Это самая обычная перекись водорода. Но вносить ее надо локально на само скопление этих бактерий. Но тут нужно учесть, что могут пострадать такие растения как перистолистник. Нижние части этих растений могут осыпаться. Ничего страшного конечно не произойдет и после подмены воды эти растения опять пойдут в рост.

Причины и лекарства для коричневых водорослей в аквариумах 2022 - Дом

Коричневые водоросли. Кай Шрайбер

Если у вас есть аквариум, вы, вероятно, знакомы с ужасным коричневым мшистым веществом, которое может быстро захватить дом вашей рыбы. Это коричневые водоросли и особенно распространены в новых аквариумах, что может вызвать беспокойство у людей, которые недавно владеют рыбой.

В общем, бурые водоросли не повредят вашей рыбе, если вы держите ее под контролем. Некоторые рыбы любят есть и могут помочь вам очистить, хотя это не хорошо для водной среды.

Хорошей новостью является то, что эту проблему довольно легко очистить. Также относительно легко остановить коричневые водоросли от выращивания в вашем аквариуме, если вы знаете, что его вызывает. Несколько превентивных мер позволят вашему танку выглядеть великолепно и без водорослей.

Идентификация проблемы коричневого водорослей

Бурые водоросли (также называемые гравийными водорослями или кремнеземными водорослями) начинаются как коричневые пятна на гравии и / или стекле танка. После его создания он может быстро покрыть большинство поверхностей аквариума тонким, темно-коричневым покрытием, которое легко удаляется.

В отличие от сине-зеленых водорослей слизи, они не отрываются в больших слизистых листах. Эти пятна почти выглядят пушистыми. В то время как они не повредят вашей рыбе, водоросли будут облака водой и, как правило, делают ваш танк менее привлекательным. Это также признак того, что химия вашего резервуара не находится в оптимальном равновесии.

Причины появления коричневых водорослей

Коричневые водоросли являются обычным явлением в недавно созданном аквариуме. Танки, хранящиеся в тенистых местах, также чаще развивают проблемы с коричневыми водорослями.

В целом вы можете посмотреть на несколько основных причин:

  • Избыточные силикаты и нитраты
  • Неадекватный свет
  • Обилие питательных веществ
  • Низкий уровень кислорода

Силикаты могут накапливаться через водопроводную воду то есть высоко в кремниевой кислоте. Он также может выщелачиваться из некоторых типов субстратов. В дополнение к водопроводной воде нитраты могут накапливаться из несъеденной пищи, мертвого материала или переполненной окружающей среды.

Наряду с освещением, это должны быть ваши самые большие проблемы. Уход за ними должен сбалансировать уровень питательных веществ в баке и уровень кислорода.

Как удалить коричневые водоросли

Проблема с коричневыми водорослями довольно проста в очистке, и никакая настоящая чистка не требуется. Самая сложная часть обычно вынимается из гравия.

  1. Вытрите все поверхности и хорошо очистите гравий.
  2. Использование силикатной адсорбирующей смолы в фильтре.
  3. Увеличьте освещение, чтобы танк получал 6-8 часов в день.
  4. Запаситесь плекостом или несколькими рыбами otocinclus.

Этот тип водорослей не прилипает к поверхности резервуара и легко удаляется. Вакуумирование гравия сифоном позволит быстро удалить покрытия с подложки. Это важно для обеспечения того, чтобы водоросли не могли быстро расти.Вы должны вытереть все украшения танков, которые могут быть затронуты.

Увеличение освещенности будет препятствовать росту коричневых водорослей. Когда новый резервуар созревает, коричневые водоросли часто естественным образом уничтожаются растениями и зелеными водорослями, конкурирующими за питательные вещества.

Некоторые сома-сома-сома - наиболее заметно, plecostomus и otocinclus - легко съедят коричневые водоросли. Если проблема связана с высоким содержанием силикатов в воде, а коричневые водоросли сохраняются, в фильтре может быть использована специальная силикат-поглощающая смола.

Как предотвратить появление коричневых водорослей

Как и в случае с любыми водорослями, очистка резервуара и регулярные изменения воды являются наилучшими превентивными мерами. Убедитесь, что ваше обслуживание в аквариуме включает в себя следующие четыре вещи:

  • Использовать воду с обратным осмосом (RO)
  • Регулярно менять воду
  • Регулярно очищать аквариум
  • Хорошее освещение

К сожалению, до сих пор можно получить водоросли, несмотря на регулярное содержание, особенно в недавно созданном аквариуме. Непосредственное внимание к внезапному росту водорослей предотвратит более серьезные проблемы.

Ихтиофтириоз, болезнь у рыб – симптомы (фото), лечение,

Возбудитель инфузория Ichthyophthirius multifiliis имеет несколько жизненных форм:

- трофонт – паразитирует на рыбке некоторое время, образует пустулы, разговорно называемые манка, ихтик и покидает хозяина;

- томонт – форма, в которой существует паразит, покинувший хозяина;

- циста томит – форма, в которую превращается томонт;

  • теронт – форма, в которую превращается томит и которая инфицирует рыбку.

Фото 2 Жизненный цикл Ichthyophthirius multifiliis

 

Возбудитель паразитирует на теле рыб и на жаберных лепестках

Заболевание поддается лечению.

Содержание

  1. Что потребуется для лечения
  2. Симптомы
  3. Лечение
  4. Профилактика/интересное для знатоков

Что потребуется для лечения

Прежде всего – это лекарства от мировых брендов товаров для аквариумистики , например, - Tetra Contralck, SERA med Professional Protozol, JBL Punktol Red Plus, ZMF Ex-Rapid, иммуностимулирующие препараты, например, Preis Aquaristik Preis-Immun-Tonic, препараты, содержащие ионы различных микроэлементов, поскольку заболевшие рыбки утрачивают их, что может послужить причиной возникновения иных заболеваний. С полным ассортиментом лекарств и биоактивных добавок можно ознакомиться на страницах aquaMegaMall.ru

Если нет возможности воспользоваться современными лекарствами – можно применить иные препараты, список которых приводится в разделе Лечение.

Перед началом лечения рекомендуется очистить аквариум, тщательно просифонить грунт, удалить моллюсков и ракообразных. Аквариум следует полностью затенить, отключить фильтрацию, усилить аэрацию.

Очень желательно иметь амбулаторный аквариум без грунта.

Если поражено много рыбок – лечение проводят в общем аквариуме.

Фото 3 Появление первой пустулы

Довольно часто можно встретить рекомендации на форумах повысить температуру до 30˚С. Специалисты Tetra GmbH так поступать не советуют, поскольку если имеет место тропический ихтиофтириоз, такое повышение будет активизировать цикл размножения паразитов, также если поражены жабры из-за падения концентрации кислорода в воде рыбка может погибнуть.

Симптомы

В случае паразитирования на теле, выявить заболевание на начальных этапах практически невозможно. Как показали опубликованные в 199 году в журнале Tokai J Exp Clin Med., результаты исследований Вилфреда Хааса и Бернарда Хаберла, паразит, внедряясь под кожу хозяина выделяет специфические анальгетические вещества, поэтому рыбка не испытывает никакого дискомфорта. После проникновения выделение таких веществ прекращается, и рыбка начинает проявлять беспокойство, характерные симптомы:

- учащенное дыхание;

- рыбка старается прятаться в укромных местах;

- большую часть времени начинает проводить лежа на дне;

- рыбка начинает «чесаться» о различные предметы резкими скользящими движениями;

- иногда рыбки начинают плавать под поверхностью на боку.

Однако, поскольку канал, по которому паразит проникает в тело, быстро затягивается и становится недоступным даже при обследовании рыбки при помощи мощной лупы, выявить заболевания можно только после образования на поверхности тела маленьких бугорков белого цвета - пустол.

Фото 4 Боция в начальной стадии проявления пустул

Более сложно, если паразит поселяется на жабрах.

Фото 5 Жаберные лепестки, пораженные ихтиофтириозом

На фото видны белые комки – крупные зрелые трофонты. Белые обширные области – участки с полностью разрушенными жаберными лепестками. Сохранившиеся жаберные лепестки имеют темно-вишневый цвет, поскольку переполнены венозной кровью.

Лечение

Выбирая препарат для лечения нужно помнить, что лекарства, в состав которых входит формалин и малахитовый зеленый в больших дозах плохо переносятся вьюновыми, молодыми особями харациновых, лабео – поэтому концентрацию понижают до 0,06 mg/l. Правда, это сделает лечение более продолжительным, но рыбки не пострадают.

Первый способ борьбы с ихтиофтириусом предложил в 1894 году Стилс – он обнаружил губительное действие хлорида натрия на паразитическую инфузорию и применил в качестве лекарства соль. В 1972 году Кросс предложил усовершенствованный способ применения такого лечения – с использованием солевого градиента. Соль в виде крупных кристаллов помещалась на ячеистое дно амбулаторного аквариума. Рыбки устремлялись в верхние слои, а оставляющие хозяина томонты опускаются на дно, где и погибают от высокого содержания в воде соли.

Сегодня, при наличии намного более действенных лекарств, такой метод практически не используется. Многие исследования показали, что современные трофонты и «бродяжки» намного более устойчивы к воздействию хлористого натрия, чем рыбы.  Однако, профессионалы советуют все-таки добавлять небольшое количество соли в раствор с лекарством. Дело в том, что заболевшие ихтиофтириозом рыбы начинают усиленно терять магний и натрий, поэтому внесение соли поможет восполнить недостаток необходимых ионов.

К «старинным» методам лечения относится применение формалина. В воду аквариума вносят это вещество в расчете 0,25 ml/l через день пока рыбка не выздоровеет. В промежутках между внесением препарата производят замену воды. Также практиковался способ лечения при помощи формалиновых ванн (данные по статье Brown and Gratzek за 1980 год). Пораженную рыбку обрабатывают в течение часа раствором 1,6-2,5 ml/l. Огромный недостаток этого способа в том, что его совершенно невозможно применять в аквариуме, поскольку формалин убивает водоросли и растения.

Традиционный метод лечения – применение малахитового зеленого, иногда с добавлением формалина. Важно помнить, что действенное целебное воздействие оказывает только малахитовый зеленый в виде не содержащей цинка соли оксалата малахитового зеленого. Рыбок обрабатывают с трехдневным интервалом раствором, перенося в амбулаторный аквариум с водой, содержащий 0,001 ml/l вещества. Фильтры с углем не используют, обустраивают усиленную аэрацию.

Также применяют лечение в виде ванн увеличивая концентрацию – до 0,02 ml/l, время ванны – тридцать минут.

К недостаткам малахитового зеленого в первую очередь нужно отнести то, что вещество является канцерогеном не только в отношении рыб, но и человека.

В комплексе с формалином малахитовый зеленый предварительно растворяют в формалине из расчета 3,5 грамма на литр. В аквариум вносят этот раствор из расчета ¼ миллилитра раствора на литр воды. Лечение выполняют три раза с 3-х дневным интервалом.

В 1992 году появилась информация о том, что против трофонтов достаточно эффективно действует кормление рыбок малахитовым зеленым, добавляемым в корм. В 1996 году эта информация получила подтверждение с оговоркой, что метод можно использовать только на начальных этапах заболевания и применять только по отношению к достаточно здоровым рыбкам.

В литературе по аквариумистике достаточно полно описаны попытки использовать для лечения такие вещества, как:

- сульфат меди (Brown and Gratzek, Straus;

- хинин, акрифлавин, содержащие ртуть препараты, хинакрин, хлорамин-Т (Cross).

Однако оказалось что все эти вещества малоэффективны в борьбе с ихтиофтириозом.

Большой интерес представляет курс лечения опробованный и показавший эффективность в Ленинградском зоопарке при лечении молодняка (размер от 3 сантиметров до 5) и взрослых особей боций, мистусов, акантофтальмусов, фрактоцефалусов, золотых рыбок, паку, псевдоплатистом. Положительные отзывы об этом методе в большом количестве представлены на разных форумах аквариумистов. Отмечены успехи в излечении мелких харациновых, мелких видов карпозубых.

При этом методе аквариум полностью затеняют и по возможности делают температуру ниже нормы на два градуса.

  1. В амбулаторный аквариум добавляют  Делагил из расчета 1 таблетка (250 миллиграмм активной субстанции)на 40 л. Воды (если лечат  бесчешуйчатых рыб, то дозу снижают на 1/3), затем вносят половину стандартной дозы малахитового зеленого.
  2. Через 12 часов, не производя подмены воды, вносят еще одну ½ стандартной дозы малахитового зеленого.
  3. Через 12-24 часов (более короткий интервал при тропических формах ихтиофтириоза и при обильных обсыпаниях) подменяют 25% воды и вносят ½ дозы Делагила и ½ дозы малахитового зеленого;
  4. Далее повторяют процедуру, описанную в п.2 и повторяют цикл до исчезновения высыпаний;
  5. После исчезновения пустул цикл повторяют минимально дважды.

Одно из преимуществ делагила в том, что он не действует пагубно на биофильтрацию, что важно при лечении в общем аквариуме.

Еще более щадящий следующий способ, при котором применяют состав на 30 литров воды, очень действенен на начальных стадиях болезни:

- метронидазол – 250 мг;

- нистатин – 500000 единиц на 50 литров воды;

- эритромицин – 250 мг.

Схема лечения такая же, как при лечении делагилом.

Неплохие результаты дает лечение ципрофлоксацином. Предварительно готовят маточный раствор – 1 таблетка (500 мг активной субстанции) на 80 литров воды. Готовят лечебную ванну с отличной аэрацией и помещают рыбку на три часа, затем переносят в амбулаторный аквариум, воду в котором подвергают UV-стерилизации. Срок лечебной ванны – не более пяти часов. На следующий день процедуру повторяют, воду в амбулаторном аквариуме полностью заменяют, сам аквариум тщательно моют. Цикл лечения – пять дней. В особо тяжелых случаях он может быть увеличен.

В отсутствие промышленно изготовленных лекарств неплохо показывает себя лечение смесью малахитового зеленого с нитрофурановыми средствами. Именно такой состав имеет лекарство SuperIckCure производимый Aquarium Pharmaceuticals. Приготовить его можно и самостоятельно. Малахитовый зеленый берется в стандартной концентраци, нитрофуразон (фурацилин) из расчета 30 мг (полторы стандартной таблетки) на 20 литров воды. Для лечения крупных тропических рыб дозировку можно повысить полуторократно, причем сразу вносится обычная доза, а превышение добавляется постепенно. При замене нитрофуразона на фуразолидон вносят 8 таблеток по пятьдесят миллиграмм на сто литров воды. При лечении нитрофуранами кормление ограничивают – 1 раз минимально в два дня. Подмену воды проводят ежедневно, заменяя 25 % и восполняя потери лекарства.

Нитрофураны убивают биофильтрацию, поэтому лечение проводят только в отсадниках.

Один из наиболее эффективных методов лечения бицилином-5 был предложен В.Михайловым. Аквариум затеняют, температуру устанавливают в узком диапазоне 25˚С-26˚С. 6 суток ежевечерне вносят раствор бицилина-5 (500000 е.д. на 100 литров). Антибиотик плохо растворяется в воде, поэтому раствор готовят предварительно в теплой (28˚С) воде и немедленно вносят в аквариум. После добавления препарата рыб не кормят. Разрешен только живой корм утром.

Не рекомендуется проводит лечение в общих аквариумах, где высажены эхинодорусы, валлиснерия, апоногетоны, барклайя – эти растения плохо переносят препарат.

Лечение Бицилином-5 в виде ванн. Раствор готовят из расчета 1 500 000 е.д. на 10 л воды, вносят в затемненный амбулаторный аквариум немедленно после приготовление. Время ванны – ½ час. Полный лечебный цикл – 6 суток.

Существуют также немедикаментозные методы лечения, которые позволяют не затрагивать сформировавшуюся в аквариуме экосистему. Метод довольно хлопотливый и обычно используется в тех случаях, когда в общем аквариуме высажены редкие растения и существует опасность повредить их лекарствами для рыб. Для этого понадобятся два отсадных аквариума, амбулаторный аквариум для рыбок с ярко выраженной симптоматикой. Рыбок имеющих высыпания отсаживают в амбулаторный аквариум и проводят лечение по одной из вышеуказанных схем, а других обитателей отсаживают в первый отсадник, в котором они содержатся 12 часов, после чего их переносят во второй отсадник, а первый тщательно моют и высушивают. После содержания во втором отсаднике 12 часов рыбок и иных обитателей переводят в первый отсадник, а второй моют и высушивают. Процедуру повторяю циклично в течение 12 дней. Воду подвергают усиленной фильтрации, применяя доломитовые фильтры.

В настоящее время не получили должного распространения методы лечения ихтиофтириоза, направленные на уничтожения трофонтов. Сложность борьбы с ними в том, что паразиты залегают под кожным покровом, что делает недоступным прямое воздействие лекарств. В 1983 году были проведены эксперименты по доставке лекарственных субстанций непосредственно в место локализации инфузории. Применялись погружение в растворы поверхностно-активных веществ, осмотический шок, вакуумная инфильтрация (Post and Vesely). Результаты оказались негативными. В 1988 году начались работы по поиску веществ, способных инфильтрироваться через кожные покровы. Было показано, что тольтразурил способен проникать через кожу и уничтожать трофонтов: лечебная доза составила 10 мкг/мл, время лечения – 3 дня при ежедневном погружении в лечебную ванну рыбки на 4 часа. Исследования Мехлхорна, проведенные в том же году, показали, что лекарство оказывало губительное воздействие на трофонтов, но оказалось совершенно безвредным для теронтов. Проведенные с 1992 по 1996 годы исследования Шмахла показали высокую эффективность в борьбе с трофонтами вещества триазинонового ряда HOE 092 V. Лечение проводили по аналогии с лечением тольтразурилом с применением как пищевой добавки хинина. Испытуемые карпы кои и кардиналы полностью излечивались.

Очень многие практикующие аквариумисты советуют добавлять при лечении 5 капель настойки йода на сто литров воды – по их мнению, это значительно усиливает целебное действие лекарства.

В борьбе с ихтиофтириозом хорошо зарекомендовала себя UV-стерилизация. Данные приборы отлично убивают свободноплавающие формы паразитов, которые могут активизироваться после чистки грунта, генеральной уборки аквариума, подмен воды, высаживания растений, которое сопровождается сильным ворошением грунта. При этом методе требуется насос, способный создать сильное течение, которое будет захватывать возбудителей заболевания и вместе с потоком переносить их в UV-стерилизатор.

Профилактика/интересное для знатоков

Важно не переносить новую рыбку в общий аквариум без карантина. Интересно отметить описанные случаи, когда ранее переболевшие ихтиофтириозом рыб приобретали своеобразный иммунитет и сохраняли на теле паразитов, которые находились в латентном состоянии, но в отношении перенесших транспортировочный стресс рыбок они оказывались патогенными и вновь подсаженные рыбы заболевали, а аквариумисты полагали, что именно подсаженные рыбки стали причиной инфекции.

Важное профилактическое мероприятие – немедленное удаление погибших особей из аквариума – трофонты практически сразу покидают труп и быстро инкапсулируются.

Профилактика ихтиофтириоза будет действенной, только в случае её комплексности. Она должно включать в себя:

- предотвращение возможности контакта инфузории с рыбками – сильное течение;

- проведение диагностики и начало лечения на ранних стадиях развития – постоянное наблюдение за рыбками;

- обработку препаратами, которые повышают редокс потенциал воды,например JBL Ektol crystal, SERA ectopur, продающиеся в aquaMegaMall.ru   – способствует активизации спящих цист, ослабляет Ichthyophthirius multifiliis во всех формах развития, повышает восприимчивость к лекарствам: внесение таких препаратов в соответствии с инструкциями от производителя помогает быстро выявить инфузорию-паразита и увеличивают эффективность лечения;

- карантинные мероприятия..

Карантинные мероприятия - нельзя новоприобретенную рыбу сразу запускать в общий аквариум. Следует поместить её в отдельный сосуд на 2-3 недели с температурой (по возможности) 24˚С. При такой температуре, которая является оптимальной для паразитической инфузории, I. Multifiliis за это время сможет пройти несколько циклов развития и визуально проявиться на теле рыбки.

Опытные аквариумисты советуют не использовать в карантинных аквариумах грунт – на чистом стекле дна можно будет отчетливо увидеть трофонтов и образовавшиеся цисты.

Производители из Юго-Восточной Азии, столкнувшись с проблемой рекламаций от европейских потребителей касательно случаев заражения рыб ихтиофтириозом, придумали оригинальный способ подготовки живого корма. Корм помещают в ёмкость, в которой плавает также рыбка в отсеке, сообщающимся с общим объёмом сосуда и имеющим отверстия достаточные для проникновения подвижной формы инфузории, но недостаточным для прохождения корма. Если в течение пяти дней рыбка не заболевает – корм дают остальным рыбам.

К действенным карантинным мероприятиям можно отнести меры, направленные на прерывание цикла инфицирования I. Multifiliis. Наиболее заразной при контакте является такая форма, как свободноплавающий теронт. Чтобы снизить их подвижность воду немного подсаливают. Саму рыбку периодически пересаживают из одного сосуда в другой. Такое пересаживание каждый день в течение семи суток оказывается достаточным для разрыва цикла воспроизведения паразита.

В 21-м веке начались работы, в результате которых предполагается получить действенные препараты против Ichthyophthirius multifiliis, механизм действия которых основывается не на химических воздействиях, а на биологическом уровне. Наиболее перспективны работы – с применением методов генной инженерии. Исследования именно в этой области выявили, что провоцирующая заболевание инфузория очень вариабельна, существует в виде нескольких штаммов, то есть линий, выделенных в определенное время в определённом месте и отличающихся между собой характером протекающих тонких биохимических процессов. Такое различие пока еще препятствует созданию сыворотки от ихтиофтириоза, которая была бы действенной ко всем штаммам.

Более обнадеживают результаты исследований, направленных на изучения взаимодействия геномов инфузории и живущих в ней симбиотических бактерий.

Фото 6  A – томонт. В – теронт. Мелкие голубые точки – симбиотические бактерии.

В настоящее время установлено, что определенные изменения в генах бактериальной РНК влекут за собой потерю способности ресничек Ichthyophthirius multifiliis к движению. Механизм такого явления пока не установлен, также лабораторные исследования достаточно дороги, однако ученые продолжают работать в этом направлении и, возможно, в скором времени появится лекарство, избирательно воздействующее только на паразитов, не затрагивая ни рыб, ни растений, ни моллюсков. Применение такого лекарства, как отмечает проводящий исследования доктор H. Y. Sun сделает возможным лечение рыбок даже в тяжелой стадии заболевания в общем аквариуме без вреда для всех его обитателей.

Представляют практический интерес ведущиеся работы по изучению двигательных реакций теронтов. Оказалось, что для этих одноклеточных характерно одиннадцать моделей поведения, из которых для борьбы с паразитами наиболее важны:

  1. Движение навстречу хозяину; Во время такого движения теронт может анализировать происходящее во внешней среде и принимать решение в виде двух моделей поведения – остановке и продолжение движения навстречу хозяину, вторая модель – остановка и изменение направления движения;
  2. При достижении хозяина теронт некоторое время двигается по поверхности тела хозяина и затем на определенном участке начинает внедрение под кожу.

Исследования показали, что решения принимаются теронтом на основе концентрации аминокислот и пока не идентифицированных высокомолекулярных веществ с кожи живых рыб. В отношении мертвых рыб теронты не проявляли никакой реакции. Проводящие эти работы Бернард Хаберл и Вилфред Хаас полагают, что в скором времени удастся создать субстраты, которые будут привлекать теронтов в большей степени, чем рыбки и таким образом локализировать их в одном месте для уничтожения.

Большой интерес представляют материалы о использовании лорикариевых сомов для борьбы с ихтиофтириозом. Роясь в грунте, сомы захватывают цисты паразитической инфузории, под воздействием соляной кислоты в ЖКТ цисты погибают.

Исследования проводимые специалистами компаний, выпускающих товары для аквариумистов, способствуют постоянному обновлению лекарства от ихтиофтириоза и не только. Поэтому желательно следить за обновлениями ассортимента лекарств на страницах aquaMegaMall.ru

Бортовой журнал Сергея Кудряшова: Опыт применения глутарового альдегида в двух частях. Часть I

В последнее время трудно найти форум по аквариумным растениям, где бы хоть раз не обсуждалось применение глутарового альдегида (ГА), как альгицида, и как средство внесения в аквариум источника углерода в дополнение к подаче СО2. Конечно это заинтересовало и меня.  Для испытаний чудодейственного препарата был выбран аквариум с дискусами. Массового нашествия водорослей в нем отродясь не было, но на анубиасе поселилось несколько кустиков черной бороды, которую я и захотел извести в порядке эксперимента. В качестве источника ГА был выбран всем известный Cidex. Эксперимент был начат со внесения ГА в концентрации 1 мг/л в течении недели. Борода немного сморщилась, что меня сильно обнадежило и я решил увеличить дозу до 2 мг/л – борода сморщилась еще сильнее, но не пропала, тогда я вносил еще неделю по 3 мг/л ГА – борода сморщилась до предела, тогда 4 мг/л ГА, и тебе конец, сказал я себе, и мысленно поблагодарил судьбу, за то что послала мне такое чудодейственное средство. Ведь что же теперь, мечтал я по дороге на работу, экспериментируй сколько хочешь – водоросли всегда можно убить. Но вечером меня ждало серьезное разочарование – дискусы тяжело дышали и отказались от корма, но главное, померла половина стада неонов, и оставшийся вечер я вылавливал их трупы из аквариума…. Я резко снизил дозу ГА до 1 мг/л – борода замерла: не росла и не умирала окончательно… Зато трава росла как дурная… вместо еженедельной стрижки теперь пришлось стричь 2 раза в неделю, с небольшими прополками в промежутках. Тогда я решил так: Бог с этой бородой – уберу руками, но теперь я могу снизить концентрацию СО2 в аквариуме, и облегчить жизнь моим любимым дискам. Сказано, сделано: концентрация СО2 снижена с 30 до 20 мг/л в течении недели, ГА замешан в удобрения, доза внесения удобрений была оставлена неизменной (доза ГА с удобрениями 1 мг/л). Каково было же мое удивление, когда я  обнаружил, что растения просто стагнируют, тесты показали резкий рост нитратов, фосфатов и общего железа. Я тут же снизил дозу удобрений, но ситуация не исправлялась (еще 2 или 3 недели). Тогда я решил вернуть все на круги своя, отказался от удобрения с ГА, за неделю поднял СО2 до 30 мг/л…и тут началось… До этого благополучный и цветущий аквариум  стали равномерно покрывать сине-зеленые водоросли, за несколько дней практически все анубиасы покрылись черной бородой, добралась она и до красавца эхинодоруса в центре аквариума(по моему это селовианус) и окаймила его листья мерзкой оторочкой… Сказать, что я был разочарован – ничего не сказать… Мне где-то за полтора месяца удалось практически полностью развалить биосистему аквариума. Предстояла кропотливая работа по приведению аквариума в порядок. Вкратце скажу лишь, что перекисью водорода убить сине-зеленые водоросли не удалось, помог лишь эритромицин. Когда восстанавливал концентрацию СО2, немного промахнулся и из аквариума выпрыгнул самый крупный дискус… Пожалуй это было самое большое разочарование во всей этой эпопеи с ГА. Случившиеся события заставили меня проанализировать возможные причины произошедшего, но об этом в следующем посте – работа ждет :-)

Цианобактерии Цианобактерии в аквариуме - борьба 9000 1

Диагностика цианоза

Цианоз очень характерный для аквариума, практически безошибочный с водорослями. Сине-зеленый цвет, довольно неприятный запах. Компактная консистенция, мягкая, распадается и тает на кусочки при прикосновении и растирании пальцами воды, он создает синюю полосу. Очень хорошо держится на стекле или камне. легкое, нежное потирание пальцем заставляет его отпасть. На растениях или образует плотные колонии на камнях, легко отделяется от растущего, обычно сходит как тулуп из теплого молока/какао.Кроме того, крышка часто имеет много пузырей. Диагноз цианоз не должен быть проблемой.

Цианоз, цианобактерии на стекле аквариума. Создает свободную овчину.

Цианоз на дне аквариума на субстрате. Слоевище компактное, его можно легко оторвать.


Риск цианоза

Цианоз представляет угрозу для здоровья рыб в аквариумных условиях. Тот факт, что быть бактерией уже вызывает беспокойство и требует особого внимания аквариумист.

Цианоз также может уменьшить количество возвращаемого кислорода обратите внимание на многие источники, на наш взгляд, здоровый аквариум с правильным фильтрация и циркуляция поверхностных вод не должны иметь при этом ничего страшного, недостатка кислорода в таком аквариуме быть не должно, даже, когда бы цианоз взял его ночью.Поверхностная циркуляция поддерживает газообмен на поверхности воды и одновременную оксигенацию аквариум. Аэрацию и движение воды также можно стимулировать с помощью пузырьков известкового налета, подключенных к насосу. мембрана.

Многие источники утверждают, что выделяют токсичные соединения цианобактериями. Однако мы не знаем ни одного исследования по этому поводу. мы много раз наблюдали тревожный поворот событий во время борьбы с цианоз. В тот момент, когда эти бактерии атакуют, они начинают появляться. разрушаться и деградировать, вода становится синей и начинает вонь, органолептически можно сделать вывод, что это просто цианобактерии они растворяются в воде всем своим содержимым, поэтому при их удалении приходится следовать определенным канонам, которые мы опишем ниже.

Цианоз достаточно легко отделяется от поверхности, попав в фильтр, он начнет разрушаться и разлагаться.

При растирании в пальцах, надавливании растворяется и растворяет свое содержимое в аквариумной воде.


Откуда берется цианоз

Часто цианоз нападает на довольно симпатичные аквариумы, иногда проникает Даже ухоженный аквариум, конечно, тоже сильно атакует аквариумы пренебрегают.Так в чем же причина, каков общий знаменатель? В в большинстве случаев в таких баках будет мало азота и фосфор, или неопределяемые уровни азота и фосфора, или упоминается тот же неопределяемый азот. Ирония? Уровень азота и фосфора может вызывают цветение водорослей, о чем мы пишем в других наших гиды, но здесь мы сообщаем вам, что с небольшим цианоз может возникать при уровне азота и фосфора. К сожалению, это правда.

Мы лично наблюдали цианобактерии в бедных азотом аквариумах и одновременное присутствие растений, иногда одновременно с недостатком фосфора, но и в его присутствии. Важно понимать, что это одно из условий, при которых мы можем наблюдать возникновение цианобактерий, но не является абсолютным показателем их присутствия. ОТ конечно нет! Достаточно взглянуть на циркулирующую информацию. В отсутствии азота и синюхи, аквариумисты часто решают внести азотные удобрения, очень редко состояние улучшается и стихает цианоз, гораздо чаще нарастает бактерии тем более.То же самое относится и к с уровнями азота, есть сообщения о цианозе при обнаружении уровни этого элемента.

Азот, фосфор и углерод – это три элемента, которые присутствуют в морском фитопланктоне в строгих пропорциях, а соотношение этих элементов друг к другу называется коэффициентом Редфилда и составляет C:N:P 106:16:1. Помимо технических аспектов этого закона важно, что эти три элемента необходимы для жизни, размножения и существования фитопланктона, т.е. зеленой взвеси, а также других организмов из мира водорослей.Скорее всего, именно этот закон определяет появление цианоза, бактерии, имеющей гораздо меньшие потребности, чем водоросли, и скорее всего недостаток азота ограничивает/предотвращает образование таких организмов, как водоросли и создает среду, в которой цианобактерии оказываются лучше и начинает свое вторжение. Обычно мы наблюдаем цианобактерии сами по себе, других водорослей в аквариумах мало или совсем нет.

По нашему опыту цианоз не встречается правда, только в условиях пониженного содержания азота и фосфора, а не в этих условиях в определенные обстоятельства, напр.потребность в азоте через растения могут появиться или не появиться в этих условиях цианобактерии. Поэтому представляем здесь 3 тезиса!

  1. В условиях низкого содержания азота и фосфора может появиться цианоз, но не обязательно. Безусловно, на это влияет потребность в азоте и его размер.
  2. С низким содержанием азота нет является индикатором появления цианоза, поскольку он также встречается в аквариумах с обнаруживаемый азот. Это может быть проблемой из-за колебаний азота, его ограниченная доступность или проблема с его использованием.
  3. Добавление азота или азота и фосфора не лечит цианоз потому что большинство этих действий имеют неприятные последствия и даже сильнее рост цианобактерий. Скорее всего, добавление азота, например, может устранить причину синюшности, но не уберет уже появившуюся и размножающуюся в аквариуме синюшность.

Прежде чем начать, оцените ситуацию и устраните причину.

Вышеуказанное Широко описанные проблемы образования цианоза в аквариуме дают понять, понимая, что цианоз возникает при определенных условиях, поэтому при борьба с цианозом, как и в борьбе с любыми водорослями, необходима буквально «включить мышление» и сосредоточиться не на самом бое, безжалостный и жестокий, что часто оказывает негативное воздействие на рыбу в случай химической борьбы и борьбы с антибиотиками, а точнее на бороться и одновременно улучшать условия в аквариуме для устранения возможно повторение развлечения.Цианоз возвращается очень часто после самого боя, в ходе которого состояние аквариума не было восстановлено.

Начинается цианоз, ситуация, которую легко контролировать и механически устранить.

Цианоз освоил весь аквариум, начинает покрывать почти все.Ситуация требует радикальных мер.


Планируй перед боем!

Соответствует с вышеперечисленным, прежде чем начать борьбу с цианозом, мы должны оценить состояние нашего аквариум. Перед тем, как приступить к ремонту, стоит выполнить какую-либо процедуру ремонта. борьба за минимизацию эффекта возврата цианоза.

  1. Фторирование азотом i отсутствие стабилизации аквариума – одна из причин многих проблем, мы предлагаем превентивно оценить вашу фильтрацию на этом этапе биологические и состояние биологических вкладов.Общее равновесие i Правильная циркуляция азота помогает решить большинство проблем.
  2. Если в аквариуме много растений и показаний Макронутриенты, особенно азот, нулевые или низкие, тогда вам стоит попробовать. увеличить азот, есть большая вероятность, что после победы в борьбе с цианозом и повышение этого параметра не вернет его.
  3. В аквариумах с растения и сильный свет можно попробовать с низкими показаниями азота уменьшить количество света, т.е.увеличение количества азота может быть нетерпимыми к чувствительным видам животных, например, креветкам и т. д. Меньше света означает меньший фотосинтез и, следовательно, более медленный рост. растений и водорослей, и, следовательно, меньшая потребность в питательных веществах и азоте.
  4. Штаты также возможен дефицит азота в случае сильных диспропорций питательное вещество, таким образом, может вызвать состояние возникновения цианобактерии. Стоит проверить оплодотворение аквариума, нет ли его какая-то сильная диспропорция или, что еще хуже, токсичность, связанная с химические продукты, средства против водорослей, передозировка и т. д.что может повредить корней растений и быть причиной состояния, в котором находится цианоз и будет распространяться.

Опасности в бою

Основными опасностями в бою являются рыбы, улитки, креветки и все животные в аквариуме.

Некоторые методы борьбы разрушают состояние, называемое стабилизацией в аквариумах, и до сих пор нейтрализуют аммиак, который ранее расщеплялся бактериями до наименее токсичной формы азота, т.е. нитратов, начинает накапливаться и может убивать рыб.Ниже мы подробно опишем план предотвращения отравления рыбой для каждого из этих методов. Еще одной угрозой является растворяющийся цианоз, когда он начинает деградировать, то может значительно ухудшить качество воды в аквариуме и для предотвращения этого требуются подмены воды и особый уход, о чем мы сообщаем в каждом из способов.

Часть цианоза еще есть на растениях, часть уже разложилась.

Цианоз после того, как он начинает деградировать, начинает разлагаться, что видно по цвету воды.

Combat - Механическое удаление цианоза

Рекомендуем этот метод в качестве основного. Если очаг цианоза небольшой, то их удаление вызывает меньшее распространение бактерий, меньше «родителей и детей».Сочетание этого метода с улучшением условия в аквариуме с небольшим заражением могут иметь положительный эффект. Механический метод удаления также может быть добавлен к другим методам борьбы. цианоз и использовать его одновременно. Запоминать после каждого удаления механическое или ручное, менять значительную часть воды для удаления бактерий из глубины воды, например, 50% воды. Попробуйте цикл набора номера в несколько дней (плюс замена) в сочетании с улучшением состояния аквариума.

Цианоз без проблем сдается под пальцы или другие инструменты.

Ручное удаление простое, цианоз обрывается крупными слоевищами, которые легко выковыриваются.


Fight — УФ-стерилизатор

Стерилизаторы УФ абсолютно уничтожает все живое, в том числе и цианозные бактерии. Установка устройства позволит вам уничтожить бактерии, которые через него протекают но он не уничтожит тех, кто поселился на украшениях, растениях, почве и фильтрах.Конечно этот метод может быть хорошим и способствовать устранению цианоза, он неинвазивен, не требует затемнения, не уничтожает бактериальную флору в фильтре и не требует других специальных процедур. При использовании УФ вместе с методом ручная/механическая прозвонка и легкая инвазия цианоза, это придает хорошие шансы на успех. Недостатком является необходимость покупки УФ стерилизатор, плюс никаких других минусов. Во время суда стерилизации, погибшие бактерии будут разлагаться и образовывать ненужные вещества, являются ли они токсичными или вызывающими образование водорослей, поэтому во время для стерилизации мы рекомендуем ежедневную подмену воды 50%.

Боевой - биологический метод

Na на рынке есть меры, которые могут поддержать круговорот азота, а также сократить его рост цианобактерий. Они нетоксичны. Одним из таких продуктов является Brightwell Aquatics Microbacter 7. Его следует рассматривать как один из ингредиентов. превентивные меры, а не единственный способ выиграть бой. Постоянная стабилизация аквариума и улучшение азотного цикла с помощью вышеупомянутого продукта или других подобных продуктов является безопасным и неинвазивным.

Боевые химические

Na на рынке есть много аквариумных продуктов для химической борьбы цианобактерии.Мы не рекомендуем этот метод в аквариумах с животными или мы рекомендуем его как последний. Эти меры содержат химические вещества и всегда будут дестабилизировать аквариум, что, если у вас есть рыбы, может вызывают их гибель путем деградации бактериальной флоры в фильтрах и нарушение круговорота азота и, таким образом, накопление сильного токсина то есть аммиак из рыбьего помета. Иначе обстоит дело в аквариуме без рыбы, то этот метод имеет больше смысла. Имейте в виду, о чем мы пишем в возраст справочников, и мы уже много лет говорим, что химикаты оставляют свой след химический след на пористых элементах аквариума, напр.керамика фильтр, активные субстраты, камни и пористые украшения, такие как лава, известняк, все, что имеет проницаемую структуру, может стать загрязненным долгом время. Стоит это учитывать при выборе данного метода и, например, удалить такие предметы из аквариума, хотя такие обработки обычно они уже касаются концепции перезапуска аквариума. Трудно вмешиваться Рекомендации производителей имеют свои собственные, однако из-за токсинов выделяют цианобактерии, о которых мы писали выше, рекомендуем подмену воды 50% в день с момента начала деградации цианоза, если производитель продукта не рекомендует иное.

Борьба с антибиотиками

Цианобактерии - цианобактерии - бактерии. Мы сражались с ними снова и снова, используя антибиотик. С этим справляются многие антибиотики. бактерии. Мы использовали продукт под названием эритромицин, его производные и другие. антибиотики эффективны. Огромным недостатком этого метода является тот факт, что антибиотик, как и у человека, не отбирает бактерии, а уничтожает их все. Так же, как и у людей, антибиотик уничтожит плохое эти бактерии хороши и в нашем кишечнике, и в аквариуме кстати цианоз, он уничтожит нитрифицирующие, нитрифицирующие и бактериальные бактерии денитрификация в наших фильтрах, субстрате и т.д.К тому же не известно ничего о том, как разлагается такой продукт в аквариуме и что за химический след наносит на пористые среды и т.д. как мы писали выше в методе хим. Преимущество этого метода в том, что есть хороший шанс удалить цианобактерии, не выключая свет, что будет важно, если у вас красивые растения. Метод рекомендуется в аквариумах без рыб. Ты сможешь также можно использовать в аквариуме с рыбками, но тогда вам следует внимательно прочитать наш запатентованный метод ниже и меры предосторожности.

  • Рассчитайте необходимое количество антибиотика и организуйте его на складе для лечения в течение 6-7 дней.
  • В первые сутки применяют измельченный/растворенный в сосуде антибиотик в дозе около 200 мг антибиотика на 100л воды. Дайте его ночью после выключения света, чтобы он хорошо распространился по аквариуму, эффективная циркуляция должна сделать свое дело за несколько минут. Не служить на день, поскольку, согласно некоторым источникам, антибиотик является фоторазлагаемым, т.е. разлагается под воздействием света.
  • На вторые сутки перед выключением света подмените 50% воды так как в аквариуме живые животные, если нет подмены можно пропустить. Дайте антибиотик, как и раньше, на ночь.
  • Третий сутки вода должна стать голубоватой, цианоз должен ослабевать, как есть и на третий, четвертый и пятый день меняйте воду перед собой антибиотик и вводите его, как на второй день. Через 5-6 дней проблема должна исчезнуть.
  • Третий день может произойти ситуации, когда цианоз не будет реагировать на антибиотик должным образом, то с третьего дня, а точнее с третьей ночи затемнить аквариум и на сутки после выключения света до окончания лечения.Вы можете прочитать, как именно это сделать в методе с затенением ниже. Бывает, что бактерии сохраняются под давлением антибиотик, либо они привиты, либо по каким-то причинам антибиотик не оно работает. Тогда стоит увеличить дозу антибиотика примерно до 300 мг на 100 л. воды, что в сочетании с затемнением должно принести положительный эффект.
  • Этот метод уничтожает флору в фильтрах и накапливает аммиак может убить рыбу. Давайте азотный детоксикант каждый день, начиная со второго дня. Кордон Амкель Плюс до 10-15 дней после лечения, до стабилизации состояния, то есть состояние, когда азотный цикл замыкается и тесты начинают показывать строя №2, а затем №3.Если вы этого не сделаете, животные в аквариуме могут заболеть или умереть, в зависимости от их количества и количества выделяемого ими аммиака.
  • После обработки сменить воду три умножить на 50% в течение трех дней подряд, а затем начать стабилизируйте резервуар проверенным бактериальным продуктом, например, Azoo Supreme Bioguard или Brightwell Aquatics Microbacter 7 или Brightwell Aquatics FlorinBacter.

Борьба - Затемнение аквариума

Цианобактерии ему нужен свет, чтобы жить.Это факт. Затенение аквариума один из самых эффективных методов борьбы с цианозом. Рекомендуется в аквариумах с рыбками, с растительными аквариумами дает такие же хорошие результаты, но что ослабленные растения могут не пережить такую ​​обработку.Большое преимущество,что она натуральная и не дестабилизирует аквариум,безопасны рыбки,не накапливается аммиак.

Наш собственный план действий выглядит следующим образом:

  • Произвести большую подмену воды, аж ¾ от количества воды или 70%, это не преувеличение.Вы выплескиваете бактерии, присутствующие в аквариуме.
  • Выполните механический/ручной сбор, т.е. метод, описанный первым. Соберите как можно больше цианоза.
  • Позаботьтесь об аэрации аквариума, т.е. пузырьки должны выходить из воздушного камня или поверхность воды должна волнообразно проходить через выпускное отверстие фильтра.
  • Если у вас есть СО2, выключите его, в темноте он не понадобится, так будет безопаснее.
  • Полностью затемнить аквариум на несколько дней, такой минимум 5 дней. Может быть, слишком требуется тонировка на 6-7 дней.Накройте аквариум пледом, свет есть не попадайтесь ни в какие закоулки!
  • С 3-го дня смотрите, как это выглядит вода начнет синеть и вонять, значит начинается цианоз разлагаются и могут вызвать загрязнение, как мы писали выше. Когда начнется его деградация, начните заменять его до конца лечения. не менее 50% воды в день. Если у вас нет рыбы, вы можете пропустить замены.
  • Как только перестанет поступать вода сделайте синеву и цианоз перестанет быть виден в аквариуме (вы наблюдаете ежедневно и проверяйте) добавляете еще 1 день блэкаута, нет забыв заменить, как рыбы.
  • А пока вы думаете над пунктом, описанным выше, что изменить, чтобы цианоз не вернулся.
  • Через 5-7 дней открываешь аквариум, ты включаешь свет, скажем, на половину стандартного времени освещение (не обязательное, оно должно помочь растениям вернуться в прежнее состояние роста и не вызывать чрезмерного использования света водорослями).
  • По открывая аквариум, думаешь о цианозе, может еще куда-то плывешь умножается. В тот же день и 3 дня подряд ты не даешь ей шанса расширения, и вы меняете 50% воды.
  • Вы открываете шампанское! Как вы устранили причину цианоза нет возвращается. Если вы этого не сделали, цианоз возвращается, а деньги за шампанское уходят в грязь!

Борьба - Аквариумные животные

Во многих случаях проблем с водорослями помогают аквариумные животные, такие как рыбы, улитки и креветки. Они способны съесть много водорослей, ведь некоторые из них в природе питаются водорослями, некоторые даже растениями. В случае цианоза он не такой красочный. Ни у одного из известных нам животных не живет эта бактерия, и неудивительно, что она ужасно пахнет и выглядит.Одиночные сообщения о том, что к рыбе, клювшей на цианоз, следует относиться как к экзотике. В наших аквариумах мы наблюдали розовых улиток Planobelia sp., которые по случаю колонии ели зеленые водоросли на стекле, к чему мы также относимся как к диковине, так как эти улитки, даже в большом количестве в нашем аквариуме, не оказывали никакого влияния на развитие цианоза и его распространение.


Галерея с цианобактериями в аквариуме

Ниже представлена ​​галерея с фото аквариумов с цианобактериями. Вот как это может выглядеть.


.

Как избавиться от водорослей в аквариуме? Фото 22. Средства против, виды и названия водорослей, применение «Эритромицина» против водорослей и дозировка

содержание

  1. Причины
  2. класс
  3. Методы борьбы
  4. Применено
  5. мер
  6. профилактика

Аквариум, как и любая другая отрасль, может находиться в ухоженном и запущенном состоянии. Регулярной проблемой для новичков (и периодической - для опытных аквариумистов) являются водоросли, которые не выдерживают никакой нагрузки, как обычный сорняк.

Если наличие такой значимости не проблема, т.к. экосистема в состоянии устоявшаяся, но быстрое развитие очень нежелательно - портит внешний вид аквариума, стягивая стенки зеленым илом И отбирает питательные вещества из другие растения и рыбы, направляющие развитие родного водоема совершенно в ложное русло.

причины

То, что в аквариуме появились посторонние водоросли, уже говорит о том, что что-то пошло не так. Если вы просто боретесь со следствием, но не устраняете причину — не удивляйтесь, что сорняки появляются снова и снова. Поэтому первое действие для эффективной борьбы с врагом — понять, откуда вообще взялась проблема и что привело к ее созданию.

  • Нарушенный биобаланс. Водоросли появляются только тогда, когда им есть что поесть. Питательная среда для них – мертвая органика, которую можно отнести к травяной гнили, продукты жизнедеятельности этих обитателей аквариума и излишки корма. В такой плодородной почве могут развиваться и сорняки, а это образуется в том случае, если хозяин игнорирует своевременную уборку, дает слишком много корма или в закрытом помещении поселили слишком много питомцев.
  • Дисбаланс удобрений. Фосфор и нитраты необходимы для роста водных растений в виде минералов и сорняков. Интересно, а проблема в избытке и недостатке этих веществ: в первом случае большая флора не справляется с усвоением всех необходимых форм, а водоросли во втором - полезные растения ослабевают из-за нехватки питательных веществ и не могут конкурировать с ними незваные гости.
  • дисбаланс освещения. В этом случае ситуация очень похожа на описанную в предыдущем пункте.Если слишком много света, может быть достаточно, и нежелательная флора и растения могут пострадать от слишком большого количества света. При его недостатке важна зеленая холка, но сорняки не всегда так остро нуждаются в свете.
  • "Неправильные" лампы. Света должно быть не только мало и не слишком много — он должен иметь правильный диапазон. Полезные растения часто растут на глубине, куда не могут проникнуть прямые солнечные лучи, так как они обостряют фотосинтез под влиянием синего и красного спектров.Сорняки массово растут на мелководье у берегов, поэтому прямые солнечные лучи как свет и солнце очень похожи на лампы накаливания, а потому часто используется новаторское освещение.

класс

Чтобы успешно бороться с врагом, необходимо знать в лицо, так как сорняков около 30 000 видов, и не все они боятся одних и тех же методов. Общая классификация водорослей достаточно проста – они выделяются в тени. Как правило, аналогичным образом можно бороться с низшими растениями одной группы.

Водоросли, также известные как диатомовые водоросли. Они относительно небольшие, потому что их можно увидеть в виде странного налета, цвет которого соответствует названию на стенке аквариума, а также растениях и почве. Такие «гости» характерны для начинающих аквариумистов, которые еще не смогли обеспечить отлаженный биобаланс или перепутали необходимое количество света, «жадничают». Однако если вода жесткая и щелочная (показатель рН выше 7,5), то условия для появления таких вредителей идеальные.Появившийся налет нужно сразу стирать, потому что, разросшись, он становится большой проблемой.

Чтобы победить соперника, вам нужно улучшить дальность действия, заменив лампочку или добавив вторую.

Трубач также называют красными или черными водорослями, и их истинный цвет может быть не только красноватым, но и фиолетовым или серым . Определить их проще, потому что это специфическая форма низкорослых балок, а не абстрактная пластинка.

Эти сорняки неприхотливы в том смысле, что растут на всех поверхностях, и для них нет разницы - соленая вода или пресная, хотя очень удобно живут в жесткой жидкости, поэтому при сильном течении.Это очень вредный и упорный враг - лечить инфекцию специальными приборами на основе глутарового альдегида, и все же не обойтись без еженедельного обновления воды и тщательной уборки.

Примерами черных водорослей являются «вьетнамские» (также известные как «рога») и «черная борода», которые часто путают, потому что они очень похожи — оба напоминают пучки темных волос.

Методы борьбы с ними примерно одинаковые - часто отсутствуют естественные враги и конкуренты в виде отдельных видов рыб, улиток и растений.

Для зеленых водорослей существует 20 000 видов растений От простейших до многоклеточных, но одним из самых распространенных водных сорняков можно считать xenococus . Этот сорняк выглядит как маленькие зеленые точки на стекле, которые, если их игнорировать, постепенно разрастаются до уровня налета. Его типичная среда обитания – дно слишком плотно заросло травой, а емкость заполнена не полностью. Чтобы противостоять противнику, нужен избыточный свет и небольшое количество углекислого газа, соответственно борьба с ним заключается в создании противоположных условий.

Euglenophyta выглядят как цветущая вода, они реагируют на такие условия, как обилие желтого света и жару выше 27 градусов, а значительное присутствие удобрений в виде нитратов и фосфатов, кроме того, способствует размножению эвглены.

Опять же, лучший способ борьбы - разрушить идиллию, не создавая таких условий.

нитевидные водоросли Выглядят как длинные плетеные нити. Это типичные искусственные водоемы с перенасыщением железом и недостатком фосфора, однако бороться с таким сорняком достаточно легко за счет того, что его легко вырвать. Самые известные представители Conferva:

  • ризоклониум - зеленая «шерсть», растущая на фоне азотистого дисбаланса, отходит, как только уравновешивается биобалансом;
  • Спирогира - скользкая и легко рвется, да еще и растет очень быстро, т.к. просто вырвать ее не получится - приходится уменьшать количество света для активизации рыб, питающихся водорослями и добавлять "химию";
  • Кладофора
  • - плохо размножается при отсутствии потока фильтрованной воды и малых количествах углекислого газа, так что лучший способ его удаления - оживление образовавшегося болота.

Наконец, последний вид - цианобактерии сорняков То, что в качестве среды выбраны пики обычно полезных растений. Ядовиты такие сорняки - цианобактерии, которые очень вредны для растений самого высокого аквариума.

Типичные условия для их появления — избыток аммиака и малое количество нитратов, не позволяющих «коню» сбросить «наездника».

Методы борьбы

Есть много способов избавиться от водорослей - все зависит от того, какой у вас противник и насколько успешными были предыдущие шаги.Во-первых, разберитесь со своими врагами, механически удаляя сорняки вручную. Собрать крупные осколки оружия, затем тщательно протереть нижнее стекло и просифонить.

Неопытные новички часто забывают обрабатывать ландшафты, а потому есть много щелей, где может скрываться зараза, потому промывать их нужно очень тщательно. Наконец, стоит частично заменить воду, чтобы освежить застоявшуюся атмосферу — в некоторых случаях будет достаточно даже описанных способов.

В большинстве случаев ограничиваться только тем, что было сказано выше, было бы неправильно - даже при победе сорняки через определенное время снова вырастут, если обстоятельства не способствуют их росту.

Более того, уборка не всегда настолько усердна, чтобы полностью устранить водоросли, поэтому следует позаботиться о том, чтобы сбивать флору было уже не так удобно.

Для этого выполните следующие действия.

  • Меньше света. Спирогира, сине-зеленый ксенококк и эвглена часто растут при слишком ярком или продолжительном освещении. Соберите их самые важные, не считая нескольких дней, освещая и даже накрывая аквариум плотной тканью. Светолюбивым обитателям пруда в это время придется переселяться.

Когда этот эффект будет достигнут, чистку бака - удалить остатки вымерших сорняков и провести замену влаги. Чтобы закрепить ваши результаты, ваш пруд столкнется с естественными врагами этих водорослей.

  • Создайте здоровую конкуренцию. Водоросли вредны и трудно борются с человеком, но вместе с ними можно посадить в аквариум растения, которые вытеснят сорняки, и тогда вы легко сможете выкорчевать себя. В качестве такой высшей флоры обычно используются травы: кабомба и элодея, глевики и наяс, лемонграсс и гигрофилы. Метод подходит для атаки красных и зеленых водорослей.
  • Превратите своего врага в корм. Водоросли нарушают нормальное развитие многих видов растений и рыб, загрязняя воду, а для кого-то и сами могут быть вкусной и полезной пищей.Так, сиамские водоросли питаются ксеноками, волосяными водорослями и диатомовыми водорослями, а на голодном пайке — также «черной бородой» и «вьетнамкой». До последних двух полезно и мордой, но увлечен и способен съесть что-нибудь полезное.

В борьбе с зелеными и бурыми водорослями хорош сом, но не лимонник и то, что вроде бы считается союзником. Многие улитки питаются волосяными водорослями и бурыми водорослями — для их уничтожения предназначены прежде всего ампулярии, филярии можно есть вместе с креветками Амано.Утконосы, гуппи и другие живородящие рыбы эффективно противодействуют бурым и зеленым сорнякам.

  • Сбалансируйте баланс питательных веществ. Многие сорняки растут просто потому, что вода слишком удобна для тех, кто этого не делает. Сократите количество используемых материалов, сделайте подмену воды чуть чаще, а на опавшей резко вырастет высшая флора – это уберет сорняки и не даст им размножаться.

применяемые меры

«Химия» применяется против сорняков только тогда, когда эти методы не помогают.Прибегать к химическим веществам стоит только в критической ситуации, так как велик риск еще большей, большей асимметрии нарушить биобаланс и создать гораздо более серьезные проблемы, чем были до этого.

Если браться за такие методы, будьте очень щепетильны - подробно тестируйте методики с использованием выбранных средств и следите за дозировкой , которая указана на упаковке или в других авторитетных источниках. Лучше всего использовать специальные средства типа «Эритромицин» – они продаются в зоомагазинах, они специально разработаны для решения этих задач и имеют четко определенный способ применения.

В интернете можно найти способы борьбы с сорняками даже белилами или перекисью водорода.

Хотя иногда это работает, лучше не экспериментировать, если вы не уверены в дозировке.

  • углекислый газ. Не всегда нужно покупать специальный препарат – многие виды водорослей комфортно себя чувствуют при недостатке углекислого газа, а значит, придется закачивать их жесткой водой. Этот этап особенно эффектен в сочетании с хорошим освещением.Для повышения уровня газа используются специальные приспособления, которые можно приобрести в зоомагазине. Помните, что даже полезные животные не любят быстрых изменений условий окружающей среды, потому что они протекали плавно.
  • перекись водорода. Способ категории "дешево и сердито", требующий большой осторожности от экспериментатора. «Вьетнамкам», «черной бороде» эвглена и цианобактериям пришел конец, если осторожно нанести препарат точечно на те места, где водорослей особенно много, при этом дозировка должна быть небольшой — 2,5 мл на 10 литров. воды будет достаточно! Рыбам будет тяжелее дышать, так как аэрация усилится, и если вы видите, что это не помогает, немедленно произведите подмену воды.Для борьбы с инфекцией на листьях растения погрузите их в отдельную емкость, увеличив дозу до 4 мл на 10 л воды, после чего необходимо заменить не менее 1/5 количества влаги.
  • Хлор. Это именно тот метод, который использует белила, но во многом он экспериментальный – действие газа может быть негативным не только для сорняков, но и полезным для обитателей аквариума. Одну часть хлора растворяют в 30-40 частях воды, а затем погружают в нее веточку одного из водных растений, которым является водоросль.Наблюдайте за реакцией – если растение побелеет, значит, раствор слишком резкий, и его нужно разбавить водой, если останется зеленым, значит, можно потихоньку выливать готовый продукт в пруд.

У вас будет только один шанс обработать экосистему этого инструмента, так как вторая процедура не допускается. Во время лечения обеспечьте максимальную вентиляцию, своевременно подменяйте воду и не забывайте очищать аквариум от погибших водорослей.

  • Глутаровый альдегид. Активный компонент, на основе которого созданы многие препараты, направленные на борьбу с красными и зелеными водорослями и волосяными водорослями. Растворы этих препаратов хороши тем, что они безвредны для многих видов флоры и поэтому могут применяться даже в Травниках. Концентрация вещества, таким образом, не должна превышать 12 мл на 100 литров воды, а принимать препарат нужно каждое утро в течение 7 дней.

профилактика

Вместо того, чтобы бороться с проблемой, постарайтесь убедиться, что у вас нет шансов появиться раньше. Для этого соблюдайте несколько простых правил, которые должен знать каждый аквариумист:

  • не погоня за искусственной растительностью - дают реальный шанс замещения насаждений сорняками;
  • спросите у более опытных коллег, сколько нужно удобрений, чтобы не было избытка их, и помните, что при малом количестве растений и плохом освещении такой аквариум не нужен;
  • бурный рост сорняков - это проблема, потому что не нужно ждать, а действовать немедленно;
  • Аквариумное оборудование
  • должно работать практически всегда, не отключайте и не убирайте его надолго;
  • Освещение не более 8-10 часов в сутки, остальное время - избыток;
  • Люминесцентные лампы того времени дают больше желтого света для сорняков, потому что их нужно заменять каждый год;
  • перед посадкой за несколько минут Полезны растениям перекись водорода, перманганат калия или хлор, чтобы не занести в экосистему сорняки;
  • будьте осторожны при лечении рыб в вашем общем аквариуме, но если вы это делаете - усиливайте аэрацию и чаще меняйте воду;
  • держите своего питомца на крыльях, любит праздники водорослей;
  • Не пренебрегайте тщательной еженедельной уборкой;
  • строго дозируйте корма и уменьшите количество, если видите, что животные съедают не все;
  • Не превышайте плотность населения резервуара.

Дополнительную информацию о том, как бороться с водорослями, можно найти здесь.

.

Я знаю, как избавиться от водорослей в аквариуме! Я делюсь своим опытом. Борьба с водорослями в аквариуме.

Водоросли в аквариуме - это наверное одна из главных проблем аквариумиста. Об этом много спорят. Однако, как правило, попытки борьбы с водорослями не столь успешны. Это связано с тем, что многие аквариумисты не понимают сути проблемы и используют различные средства наобум, что только увеличивает количество неэффективных методов борьбы.

Есть две категории водорослей, которые беспокоят аквариумистов: «хорошие» и «плохие».Хорошие водоросли присутствуют в небольших количествах и указывают на хорошее качество воды, и их можно легко контролировать с помощью рыб, которые едят водоросли, или просто удаляя их во время планового обслуживания. Эти водоросли являются естественным следствием – в емкости с водой, питательными веществами и источником света. Плохие водоросли обычно являются индикатором плохого качества воды.


Зеленая вода / Цветение воды.

Зеленые одноклеточные водоросли иногда размножаются так быстро, что вода становится зеленой.Это обычно называют «цветением» и обычно вызвано слишком большим количеством света и прямыми солнечными лучами. При затемнении аквариума их можно удалить фильтрацией микронным картриджем или диатомовыми фильтрами. УФ-стерилизаторы занимают первое место в борьбе с цветением воды. Зеленая вода - очень полезна для разведения дафний и личинок креветок. На стекле аквариума образуется тонкий слой водорослей. Легко удалить, протерев стекло.

Верхнее освещение от 0,5 Вт/л считается нормальным в аквариуме, что необходимо для хорошего роста растений.

Водоросли в виде пятен.

Растут в виде тонких, твердых, круглых, светло-зеленых пятен, обычно на стекле аквариума и на растениях при ярком освещении. Считается нормальным для растительного аквариума. УДАЛЯЕТСЯ механически... Используйте тряпку в акриловых аквариумах. В стеклянных резервуарах лезвие наиболее эффективно.

Пучки/бахрома водорослей.

В основном растут на листьях растений в виде отдельных коротких (2-5 мм) или длинных (4 см) полос.Легко контролировать с рыбоядными водорослями.

Нитяные водоросли.

Растут длинными тонкими полосами до 30 см, ближе к тускло-зеленому цвету. Обычно показан избыток железа. Легко снимается зубной щеткой путем скручивания/прокручивания.

2. Бронза/диатомовые водоросли.

Они имеют форму мягкого коричневого покрытия. Обычно наличие бурых/диатомовых водорослей свидетельствует о недостатке света или избытке силикатов. При повышении уровня освещенности они обычно исчезают.Легко удалить, протерев стекло или сифонируя пораженный участок.

3. Сине-зеленые водоросли.

Они быстро растут и распространяются в виде сине-зеленой пленки/шлама, что обычно указывает на плохое качество воды в аквариуме. Сине-зеленые водоросли способны фиксировать азот, и их можно найти в аквариумах с чрезвычайно низким уровнем нитратов. Их можно удалить физически, но это не решение проблемы, при сохранении благоприятных условий эти водоросли быстро вернутся.Обработки 200 мг эритромицина на 10 литров воды обычно достаточно для уничтожения цианобактерий, но некоторые считают, что это может негативно сказаться и на биологическом фильтре. Если для лечения используется эритромицин, следует контролировать уровни аммиака и нитритов. Сине-зеленые водоросли могут существовать только в стоячей воде, поэтому, циркулируя воду в вашем аквариуме, вы можете остановить рост этих водорослей.

4. Красные водоросли.

Растут в виде перистых пучков/кистей, оливкового, серого или красноватого цвета.В природе они в основном растут в море, но некоторые виды встречаются и в пресной воде. Наиболее неприятны для аквариумиста «черная борода» и/или «вьетнамка», которые настойчиво закрепляются на стаканах, древесине и листьях. Темно-серые кисти/хохолки быстро размножаются и портят вид всего аквариума.

К сожалению, образование водорослей в аквариуме является естественным процессом и поэтому избавиться от них раз и навсегда практически невозможно. Даже полностью стерильные споры водорослей могут попасть в аквариум с растениями, рыбами или водой.Сильные факторы, способные разрушить клетку водоросли, в первую очередь нарушают экосистемный/биологический баланс водоема, наносят вред рыбам и высшим растениям.

Полностью избавиться от водорослей невозможно, но можно ограничить их рост:

1. Регулярно ухаживайте за аквариумом, не забывая менять воду.

2. Вода должна содержать достаточное количество макро- и микроэлементов, необходимых для развития гидробионтов.

3. Размещайте быстрорастущие виды растений, такие как и .Эти растения активно поглощают питательные вещества из воды, тем самым лишая водоросли пищи.

4. Замечено, что водоросли лучше развиваются при холодном синем свете, поэтому лампы этого спектра лучше вообще не использовать или устанавливать только возле лобового стекла. Все остальное освещение должно быть теплым или нейтральным.

5. Может показаться странным, но шаровидные водоросли также являются конкурентами «плохих» водорослей, так как активно потребляют фосфаты и другие питательные вещества в больших количествах.

6-й химический агент - считается, что он высвобождает антибиотические вещества, которые
предотвращают появление цианобактерий.

7. Контроль фосфатов хорошо известен и широко используется. Как правило, он доступен в виде сыпучих гранул наполнителя. Обычно используется в сетчатом мешочке в корпусе фильтра, поглощает фосфаты.

8. В случае аквариумов, в которых можно установить только рыб, это убьет споры водорослей в воде. Но в случае аквариума с растениями это не очень хорошее решение, так как ультрафиолетовое излучение также окисляет микроэлементы, необходимые растениям, и ограничивает рост аквариумных растений.

Во избежание попадания водорослей в аквариум с новыми растениями рекомендуется обрабатывать их обычным отбеливателем. Смешайте 1 часть отбеливателя с 19 частями воды и замочите в нем новое растение на 2 минуты. Затем немедленно промойте растение под проточной водой, чтобы удалить остатки отбеливателя. Это убьет водоросли и лишь немного замедлит рост здорового растения. Растение в плохом состоянии лучше просто выбросить.

9. Наиболее эффективным методом борьбы с водорослями в растительном аквариуме является использование рыб и
беспозвоночных, питающихся водорослями.Это особенно важно при обустройстве нового аквариума, чтобы у растений была возможность адаптироваться к новым условиям.



Одни из самых распространенных помощников, но не панацея! против водорослей:

- идеально подходят для общих аквариумов, так как уживаются с большинством видов рыб. Они прекрасно поедают зеленые мягкие водоросли, также избавятся от поверхностного налета.

- стали очень популярными в аквариумистике. Они прекрасно поедают все зеленые и диатомовые водоросли, хотя питаются в основном водорослями на ранних стадиях развития.Otozinklus предпочитает стаю не менее 6 рыб.

Сиамские водоросли (Crossocheilus siamensis) - Миролюбивая рыба, иначе известная как SAE (Сиамские водоросли), которую многие считают лучшими поедателями водорослей, они поедают все виды водорослей. SAE усердно работает даже с водорослями, которые другие любители водорослей не трогают.

Сома-присоска - Это общее название для широкого спектра сома-присоски-лорикарии (, лорикарии, пекольции и др.). Одни из самых популярных чистящих средств. Мало кто знает, что некоторые из них достигают больших размеров, что необходимо учитывать при выборе рыбок для аквариума.

приобрели популярность, когда японский аквариумист Такаси Амано представил их в своей книге «Природный аквариумный мир». Они очень полезны для контроля роста водорослей в аквариуме. Эта неприметная пресноводная креветка безжалостно поедает водоросли и даже чистит песок или гравий.

отлично подходит для борьбы с различными видами водорослей на стенках аквариума, очищает дерево, камни и не повреждает растения.Кроме того, они довольно привлекательны и станут отличным дополнением к вашему аквариуму.

Если вышеуказанные меры не помогают эффективно бороться с водорослями, можно использовать различные методы для их прямого и эффективного уничтожения. Но перед этим желательно вручную удалить как можно больше водорослей.


Любой, кто серьезно относится к здоровому аквариуму, должен приобрести набор для проверки воды и узнать больше об азотном цикле и других процессах в аквариуме.Научитесь контролировать уровни аммиака, нитратов и нитритов, тогда у вас будет больше шансов контролировать параметры воды, а вместе с тем и благополучие всего аквариума.

Тема борьбы с водорослями очень обширна и о ней можно говорить бесконечно, но приведенных выше рекомендаций достаточно для практической борьбы.




Аквариумный режим.
В режиме аквариума необходимо понимать все, что касается обеспечения условий для нормальной жизнедеятельности.

рыбы и растения, обитающие в аквариуме.

Эти условия могут быть достигнуты содержанием аквариума в чистоте, подходящим грунтом, требуемой жесткостью и рН воды, рациональным использованием освещения и поддержанием температуры воды и воздуха в необходимых пределах. Правильно установленный режим работы аквариума способствует, прежде всего, быстрому росту высшей растительности и является одним из способов предупреждения появления водорослей в аквариуме.

Разросшиеся водные растения в той или иной степени защищают себя от водорослей.Подрастая, они потребляют больше света, минеральных и органических веществ, углекислого газа и создают под собой тень, препятствуя тем самым распространению, например, зеленых и сине-зеленых водорослей, которые также нуждаются в хорошем освещении.

Кроме того, сообщается, что некоторые виды высших растений выделяют вещества для предотвращения роста водорослей в воде. В одном из аквариумов, где росли криптокорина Беккета и несколько длиннолистных кустарников барклая, мне довелось наблюдать такое явление.

Цианобактерии появились на дне аквариума и покрыли почти всю поверхность дна тонким слоем, а вокруг двух упомянутых растений образовались свободные от них круги диаметром 12-15 см. Я удалил большую часть водорослей из аквариума, и через две недели оставшиеся водоросли полностью исчезли, растения продолжали бурно расти.

Вероятность появления водорослей в аквариуме намного выше, если в аквариуме нет более высоких водных растений или растения плохо растут и выглядят болезненно.Поэтому следует помнить, что чем больше объем аквариума, тем больше в нем должно расти растений.

Если растениям требуется сильное и продолжительное освещение, искусственное освещение следует разнообразить в зависимости от погодных условий, а аквариум периодически притенять шторами из естественного света. Высшая растительность обычно не страдает от временного, полного или частичного затенения, а водоросли, особенно на ранних стадиях развития, погибают.

В аквариуме, оборудованном компрессором для аэрации воды или насосом, обеспечивающим сильное механическое движение воды, возможность образования сине-зеленых водорослей значительно снижается.Большие аквариумы лучше всего оборудовать механическим фильтром.

Механический фильтр следует периодически включать, но он должен работать непрерывно в случае появления водорослей, вызывающих цветение воды, до тех пор, пока они не исчезнут. Плотность фильтрующего материала зависит от вида водорослей. С большой осторожностью следует использовать огородную землю, тяжелую волокнистую глину и другие маслянистые субстраты, так как такая почва обычно богата гумусом, содержит избыток азота, органических веществ и способствует росту водорослей, а также помутнению.

Использование жировых субстратов в аквариуме рекомендуется только в горшках с чисто промытым речным песком сверху. Водоросли чаще растут на мелком песке, чем на гравии. При малейших признаках водорослей необходимо провести механическую чистку аквариума. Правильный режим снизит вероятность появления водорослей в аквариуме.

Если рост водорослей стал неконтролируемым и все еще быстро растет в воде, вызывая ее цветение или оседание на грунт, аквариумное стекло или высшую водную растительность, необходимо взять пробу почвы и воды и определить вид или вид водорослей, чтобы узнать, насколько это опасно для аквариума.

Зеленые водоросли, особенно улотрикс, спирогира и кладофора, сходны по строению с высшими растениями. Видимо, поэтому чаще других видов водорослей они являются непрошеными «гостями» аквариума. Виды зеленых водорослей попадают в аквариум по-разному: с грунтом, при использовании воды из природных водоемов, их заносят вместе с кормом, с покупными растениями.

Некоторые виды зеленых водорослей могут вырастать довольно большими, очень декоративны и приближают аквариум к естественным условиям.
К ним относится, например, пудинг, который выращивается аквариумистами как в общих аквариумах, так и в отдельных небольших стеклянных баночках. Успешное выращивание пудинга свидетельствует о том, что он не мешает развитию высшей растительности, рыб и других животных.

Некоторые виды зеленых водорослей образуют изумрудно-зеленый дерн, прикрепленный к отдельным камешкам, и поселяются на старых листьях, черешках и стеблях высших растений. Они ведут свою жизнь внизу или внизу. Побеги обычно не поселяются на молодых листьях.В допустимых количествах они не вредят более высоким растениям.

Зеленые водоросли хорошо растут в тех же условиях, что и высшая аквариумная растительность. Эксперименты показали, что при нормальном росте зеленых водорослей вероятность появления колоний цианобактерий значительно снижается. Тем не менее, распространение зеленых водорослей в аквариуме в большом количестве недопустимо.

Водоросли хорошо растут в сильно освещенном аквариуме, поэтому необходимо изменить режим освещения в сторону уменьшения интенсивности и продолжительности освещения.
Водоросли удаляют с растений вручную, а с земли - специально изготовленными граблями вместе с верхним слоем почвы. Водоросли следует отделить от грунта и грунт прокипятить 5 минут, после чего его можно засыпать в аквариум, а верхний слой засыпать крупным речным песком.
Сильно зараженные листья или другие органы растений должны быть удалены из воды.

Наиболее опасны для аквариума сине-зеленые водоросли. Оседая на поверхности грунта, аквариумного стекла, листьев растений, они образуют своеобразные слизистые колонии с сильным болотным запахом.Эти водоросли предпочитают воду, содержащую большое количество солей кальция. Поэтому они часто появляются в недавно оборудованных аквариумах с жесткой водой.

При частом обновлении воды, обильном освещении и при отсутствии циркуляции воды быстро размножаются. Одним из радикальных способов предотвращения появления этих водорослей является создание постоянной принудительной циркуляции воды с помощью насоса или обильной аэрации. Любые появившиеся водоросли следует удалить из аквариума.

Если через несколько дней они снова появятся, наполните аквариум мягкой водой и резко измените режим освещения на 7-8 дней.

Первые 2-3 дня аквариум нужно закрывать плотной, желательно черной бумагой, а затем закрывать полупрозрачной калькой до исчезновения водорослей.

Можно по другому, увеличить интенсивность искусственного освещения. Для этих целей лучше всего подходят инфракрасные лампы, препятствующие развитию цианобактерий.

Животных, уничтожающих их, рекомендуется содержать в аквариуме или другом искусственном резервуаре, подверженном нападению цианобактерий. К таким животным относятся травоядные или частично травоядные.аквариумные рыбки родов Molliesia и Otocinclus, в частности присоска Otocinclus maculipinnis Regan).

Эти рыбки питаются водорослями, тем самым удаляя их со стенок аквариума, растений и камней. Очень полезны сомы, живущие на дне аквариума; постоянно перемешивая поверхность дна, они также предотвращают образование колоний водорослей.

При появлении в аквариуме небольшого количества водорослей необходимо бороться с ними и с различными видами ракообразных. Водоросли, появившиеся весной или летом, можно уничтожить в течение 3-4 дней, поместив в аквариум головастиков, травяную лягушку или жабу.

В зарубежной литературе приводятся данные об использовании антибиотиков против цианобактерий в аквариумах. У. Шивер использовал для борьбы с водорослями пенициллин в концентрации от 100 до 10 000 ЕД/л и стрептомицин в концентрации от 1,0 до 10,0 мг/мл.

Проведены опыты по определению возможности борьбы с этими водорослями в аквариумах, густо засаженных высшими водными растениями, и аквариумах, кишащих рыбами, с помощью пенициллина. Использовали пенициллин G
(бензилпенициллин натрия).При концентрации 100 ЕД/л заметного эффекта торможения роста водорослей не наблюдалось, применение 1000 ЕД/л дало слабый эффект: прекратилось их распространение, слои поседели... Однако через 3-5 дней водоросли снова начали быстро расти.

Пенициллин в концентрации 5000 ЕД/л оказывал на них губительное действие: слои (колонии) приобретали серовато-серый цвет, водоросли отпадали или коагулировались и легко подхватывались шлангом. Этот процесс развивался медленно и достигал наибольшей степени в течение 4-6 дней.Через 10 дней все видимые слои водорослей исчезли, но еще через 3-4 дня появились новые слои.

Положительный результат не был получен до повышения концентрации пенициллина до 10 000 ЕД/л. Цианобактерии погибли в течение 8 дней и не появлялись в аквариуме 5 месяцев.

Высшие водные растения и рыбы в ходе эксперимента не пострадали. Режим аквариума в этот период не нарушался, оставался постоянным.

Одноклеточные или колониальные виды диатомей могут поселиться в аквариуме – на листьях растений, почве и стекле.Предпочитают полутень, поэтому обычно появляются в плохо освещенных аквариумах или зимой, когда интенсивность и продолжительность света уменьшаются.

Эти водоросли снижают способность листьев к ассимиляции, тем самым нарушая нормальное развитие растений. Оседая на стекле аквариума, они снижают его прозрачность и снижают интенсивность проникновения света в высшую растительность. Их нельзя удалить с листьев растений, но удаляют со стекла скребком, марлей или пеной. Эти водоросли не растут при обычном освещении в аквариуме.

Зараженный аквариум необходимо перенести в более светлое место или усилить искусственным освещением.

Цветущая вода. Это может быть вызвано многими различными водорослями. Размножаясь в огромном количестве, они окрашивают воду в зеленый, светло-зеленый, желто-зеленый, красный, кирпично-красный и другие цвета. В аквариуме мы часто имеем дело с водорослями, окрашивающими воду в зеленый цвет.

Вода в аквариуме «цветет» чаще в летний сезон, при сильном искусственном освещении или при жестком освещении.Такая вода содержит не только зародыши водорослей, но и избыток минералов, способствующих размножению одноклеточных водорослей.

При появлении зеленой мути в воде ни в коем случае нельзя менять такую ​​воду, так как новые запасы поступают в аквариум со свежей водой с питательными веществами, что способствует еще более быстрому росту водорослей.

Если вода помутнеет, накрыть аквариум плотной бумагой на 2-3 дня, а если после этого не станет прозрачной, профильтровать.

Если аквариум не оборудован фильтром, рекомендуется разместить как можно больше гребцов - дафний, которые питаются одноклеточными водорослями и таким образом хорошо очищают воду (количество дафний зависит от количества рыб в аквариуме). аквариум): через 3-4 дня вода становится кристально чистой.

Зеленое помутнение воды также указывает на избыток питательных веществ в воде.

Как только водоросли расходуют растворенные в воде питательные вещества, большая их часть теряется, обогащая воду сложными органическими соединениями.В этом случае зеленую дымку можно заменить серой, желтой, коричневой.

Появление одноклеточных животных после гибели водорослей влечет за собой дополнительное потребление растворенного в воде кислорода и может привести к гибели рыб в аквариуме.

В таких случаях необходимо использовать фильтр, способный очистить воду за 1-2 дня или провести тщательную очистку и дезинфекцию аквариума. Рыб следует подержать неделю в карантинном аквариуме, а растения промыть в питьевой воде.


Рано или поздно каждый аквариумист, находящийся на начальном пути или уже имеющий результаты в аквариумистике, сталкивается с такой бедой в своем аквариуме, как засилье в его экосистеме простейших растений, присутствие которых не только угнетает внешний вид аквариума, но также может быть предвестником предстоящего обрушения аквариума.

Незваные гости в небольших количествах присутствуют в аквариуме естественно. Они попадают в него вместе с водой, рыбой и растениями.Однако быстрое размножение низших растений обусловлено нарушением равновесия в экосистеме и свидетельствует об ухудшении качества.

Каждый аквариумист знает о разрастании водорослей. Часто бывает так, что справиться с ними не так просто, как хотелось бы. Это происходит из-за недостаточной осведомленности и использования неподходящих и неэффективных методов.

Как бороться с водорослями


Всего в природе насчитывается около 30 000 видов водорослей.На практике аквариумисты часто имеют дело с разновидностями: зелеными, сине-зелеными, коричневыми и красными. Причины появления и наиболее эффективные способы борьбы с водорослями будут описаны ниже. Узнав об этом, любой аквариумист справится если не полностью, то хотя бы приблизится к желаемому результату в борьбе с невидимыми колониями простейших, организующихся в высшие формы жизни.

Зеленые водоросли. Как бороться и избавиться от


Зеленые водоросли – самая многочисленная группа, они бывают одноклеточными и многоклеточными.Появление большинства их разновидностей вызвано избытком света и встречается в виде:

Бурые водоросли. Как бороться и избавиться от

Сине-зеленые водоросли. Как бороться и избавиться от

Красные водоросли. Как бороться и избавиться от


Появление красных (пурпурных) водорослей связано с высоким содержанием органики. Они одни из самых сложных в разведении, и их присутствие беспокоит даже опытных аквариумистов.Можно наблюдать следующие разновидности алой: «вьетнамская» — темно-зеленые, почти черные пучки, образующиеся по краям листьев и затем полностью распространяющиеся на лист; «Черная борода» — синие или черные нити длиной около 1,5 см.

Красные водоросли очень быстро разрастаются, покрывая стены, почву и технику. Кроме того, они настолько сильно врастают в листья, что их часто приходится полностью удалять. Воду следует менять как можно чаще (до 50% в неделю), а почву тщательно очищать сифоном от остатков органики.Некоторые аквариумисты рекомендуют использовать подкормку с углекислым газом, чтобы уменьшить рост пурпурных.


Чрезмерный рост низших растений является следствием нарушения оптимального соотношения света, органических веществ и углекислого газа. Устранение несовместимости часто бывает трудным и трудоемким. По возможности рекомендуется применять биологические методы для устранения этих незваных гостей, так как сильнодействующие химические вещества пагубно действуют на обитателей аквариума.

Предотвращение водорослей в аквариуме


В связи с тем, что водная среда не может быть стерильной, в ней постоянно присутствуют споры, бактерии и различные виды микроорганизмов.Биологический дисбаланс может послужить основой для быстрого роста водорослей в аквариуме. Чтобы избежать этого, вы должны использовать:

При покупке новых экземпляров их следует тщательно осматривать перед помещением в аквариум. Избавляйтесь от ослабленных и поврежденных немедленно. Остальные обработайте разбавленным отбеливателем, чтобы обеззаразить споры водорослей. Чтобы сделать 19 частей раствора отбеливателя, добавьте 1 часть раствора отбеливателя. Поместите растение в эту смесь на 2 минуты, затем тщательно промойте под проточной водой, чтобы удалить остатки раствора.

Рыба-водоросли

Биологические методы уничтожения низших растений включают использование рыб и беспозвоночных, питающихся водорослями и цветками водорослей. Их заселение хоть и не гарантирует полного уничтожения нежелательных обитателей вашего аквариума, но станет серьезным подспорьем в борьбе с этой проблемой. Перечислим жителей, которые помогают справиться с нашествием водорослей:

Если, несмотря на вышеперечисленные меры, справиться с водорослями в аквариуме не удается, используйте химические препараты, подавляющие их размножение.Применять их следует строго по инструкции во избежание негативного воздействия на растения.

Если вы хотите лучше понять процессы, происходящие в вашем домашнем аквариуме, стоит приобрести набор для тестирования воды. Контроль содержания нитратов, нитритов и аммиака поможет сохранить баланс водной среды и избежать возможных проблем, а в случае появления первых признаков, свидетельствующих об отклонении параметров воды от нормы, незамедлительно принимать соответствующие меры.

Водоросли — это не все, что растет в воде.Это название низшего, примитивного фотосинтезирующего организма, состоящего часто из одной или нескольких клеток, собранных в колонию или нить. Они обитают повсеместно в водной среде. От высших растений их отличает отсутствие хорошо развитых органов: стеблей, листьев, цветков и то, что на протяжении всей своей истории они жили только в воде, в то время как растения формировались на суше, и только потом часть из них возвращалась в воду. ...

Для украшения и оживления аквариума мы высаживаем высшие цветковые растения (а также несколько видов мхов и папоротников), при этом водоросли, кроме единственного вида, имеющего декоративное значение, проникают в аквариум без нашего участия и размножаются в нем только когда равновесие нарушено и равновесие нарушено.Они взвешены в воде, вызывая ее помутнение или обесцвечивание, либо прилипают ко всем поверхностям в виде пуха, пучков и клубков нитей, налета, слизи и тому подобного. Понятно, что их наличие не способствует красоте аквариума.

Алгологическое путешествие

Почему водоросли иногда атакуют аквариум?

Законы природы таковы, что живые организмы селятся там, где есть подходящие для них условия. Самое главное для жизни водорослей:

  • вода;
  • свет;
  • продукты питания (макроэлементы).

Конечно, это все есть в каждом аквариуме.

Водоросли конкурируют с цветковыми растениями за свет и макроэлементы. Так как последние более сложны и лучше организованы, то при благоприятных условиях они выигрывают в этой конкурентной борьбе, сдерживая развитие своих более примитивных, микроскопических предков, отбирая у них пищу.

Однако они старше, умнее, выносливее, терпеливее и менее требовательны. Это, конечно, не свойства их природы, а особенности биологии.Водоросли могут создавать различные виды спор и других структур, способных переживать неблагоприятные времена, нуждаться в освещении другого спектра, иметь другие, более быстрые способы размножения. И если условия в аквариуме не идеальны для высшей флоры, обязательно найдутся алые, диатомовые или цианобактерии, которые не колеблясь этим воспользуются.

Существует несколько групп водорослей, которые имеют разную окраску в зависимости от содержащихся в них пигментов. Затем описываем, как выглядят представители различных отделов в аквариуме и какие условия вызывают эпидемии в их численности.

Сине-зеленый (цианобактерии)

Их клетки не имеют ядер, поэтому они стоят особняком в ряду водорослей. По сути, это бактерии, которые приобрели способность к фотосинтезу (в ходе этого процесса в живых клетках образуются сахара с использованием энергии света из воды и углекислого газа). Несмотря на свое низкое положение на эволюционной лестнице, эти существа чрезвычайно упорны и гибки, и вред, который они могут нанести аквариуму, трудно переоценить.

Цианобактерии образуют слизистые темно-зеленые или голубоватые налеты, покрытые крупными пузырьками газа, на стенках аквариума, почве, листьях растений и декоративных элементах.Вся эта красота (а в этом зрелище есть что-то действительно завораживающее, странное) с невероятной скоростью втягивает в искусственный водоем, источая осязаемый смрад. Вспышка обилия этих организмов может очень сильно навредить растениям и рыбам даже в естественных условиях (цианобактерии - основная причина цветения воды в летнюю жару), а в аквариуме - просто катастрофа, с которой нужно срочно бороться, а не уже не восстановить внешнюю привлекательность, а спасти рыбу, прежде чем она погибнет.

Причиной бесконтрольного размножения синезеленых является общее нарушение экологического баланса, вызванное повышенным содержанием в воде органических веществ, а также соединений азота и фосфора в результате систематического перекорма рыб, нерегулярной уборки или гибели и тление одного из достаточно крупных обитателей аквариума.

Ситуация часто усугубляется недостатком кислорода в воде, ее щелочной реакцией и высокой температурой.

Красный (родофиты)

Их еще называют малиновыми. В природе это в основном морские организмы, очень сложные и своеобразно устроенные, с интереснейшими жизненными циклами и просто удивительно красивые. В аквариумах обитают такие неприглядные представители, как вьетнамка или черная борода, которые представляют собой довольно противные коричневые или почти черные кисточки, пучки нитей, кисточки на стенках, листьях растений и подводных предметах.Нити щитков обычно короткие, 5-10 мм, собраны в кисти или кустики, а у черной бороды длинные, до нескольких сантиметров, часто разветвленные. Из-за нашествия фиалки все в аквариуме выглядит грязным и неряшливым, а растения, покрытые сплошным ковром из этих водорослей, теряют способность к фотосинтезу и достаточно быстро погибают.

Основной причиной появления этих организмов в аквариуме является сильное загрязнение воды, которая иногда превращается практически в бульон из мертвой органики.

Кроме того, большое значение имеет сильное течение, высокая жесткость и щелочная реакция воды, сдвиг спектра света в сторону зеленого (такое бывает при неудачном подборе или слишком долгом использовании ламп), а также солнечный свет из окна аквариума .

Диатомовые (бурые) водоросли в аквариуме

Диатомовые водоросли — одноклеточные организмы с кремнеземной оболочкой в ​​виде капсулы, многие из них способны двигаться. Значение диатомей в природных морских экосистемах просто колоссально, так как они составляют большую часть планктона и составляют большую часть органического вещества земли (около четверти), а их раковины, когда они отмирают, составляют основу осадочных горные породы.

Но в искусственных водоемах, как и их собратья из других отделов низших растений, являются нежелательными гостями. Буроватые или бурые водоросли в аквариуме, образующие слизистый налет, особенно в плохо освещенных местах, чаще на дне, — это обычно диатомеи. (Под словом бурые мы подразумеваем только окраску, а не систематическую принадлежность, ибо собственно бурые водоросли представляют собой отдельный отдел высокоразвитых морских организмов с крупными слоевищами).

Некоторое развитие диатомей почти всегда происходит в первые недели после закладки нового аквариума.В многолетних аквариумах диатомеи появляются в условиях недостаточного - слабого и кратковременного - освещения или света неправильного спектра, без сине-красного максимума.

Их размножению способствует рН выше 7,5, высокая жесткость воды и высокая концентрация соединений азота. Взрыв диатомей может быть вызван избытком солей натрия в воде, что происходит, например, после обработки рыб в общем аквариуме с добавлением поваренной соли.

Хлорофитные (зеленые) водоросли в аквариуме

По строению наиболее близки к высшим растениям.Они создают бахрому, жгуты, переплетения и пряди из тонких нитей или фольги различных оттенков Зеленую окраску на аквариумном стекле, элементах грунта, растениях, камнях, крючках, украшениях или зеленую взвесь, от которой вода мутнеет и меняет цвет (т. так называемое цветение воды).

Причиной их размножения обычно является избыточное освещение при низкой концентрации углекислого газа в воде или неравномерная его подача.

Кроме того, недостаток макроэлементов - солей азота и фосфора - часто приводит к появлению зеленых нитевидных форм.В таких случаях рост высших растений замедляется или вовсе прекращается, а аквариум заливается зеленоватой илом.

Борьба с водорослями в аквариуме

При описании разделов водорослей мы намеренно подробно описали, какие условия необходимы представителям каждого из них для размножения в аквариуме в значительном количестве (этих организмов в аквариуме всегда мало, но чтобы не портить красоту и не беспокоить других жителей). Конечно, чтобы справиться с нашествием фиалок, диатомей или их аналогов, эти условия в аквариуме следует изменить.А самое главное – посадить большое количество живых высших растений и создать условия, в которых они смогут успешно конкурировать с водорослями и таким образом контролировать их численность. Приведенные ниже шаги помогут вам сместить баланс сил в пользу растений.

Коррекция освещенности

Необходимо сместить параметры освещения в неудобную для водорослей и удобную для растений сторону. В случае с алыми и диатомовыми следует увеличить силу и продолжительность освещения за счет более тщательного подбора ламп или установки дополнительных.Максимумы ламп должны быть в синей и красной областях спектра. В случае сильного развития загрязнения хлорофитами снижается интенсивность света и продолжительность светового периода.

При цветении воды или появлении цианобактерий лампы полностью отключают на несколько дней, иногда дополнительно накрывают тканью или бумагой, чтобы на них не попадал даже рассеянный солнечный свет и комнатный свет. Высшие растения (кроме самых нежных, которые лучше пока пересадить в другую емкость) выживут, а водоросли погибнут.

Питательные вещества

Для подавления роста флоры низших водорослей в аквариуме необходимо поддерживать баланс питательных веществ. Органических веществ, растворенных в воде, должно быть как можно меньше, а макроэлементы (соединения азота и фосфора) должны быть в достаточном количестве, но не в избытке. Для этого требуется регулярная чистка аквариума, сифонирование дна, подмена четверти или трети воды в неделю, в зависимости от плотности заселения аквариума.

Недостаток питательных веществ в аквариуме встречается реже, чем их избыток, и обычно наблюдается у травников с очень высокой плотностью посадки и небольшими популяциями животных.В таких ситуациях проблема решается внесением удобрений, которые нужно заделывать в землю прямо под корни растений. Простые в использовании и доступные в настоящее время аквариумные тесты позволяют точно измерить концентрацию различных соединений в воде.

Углекислый газ

Введение СО2 в аквариум с помощью различных устройств обеспечивает растения источником углерода и при хорошем освещении может значительно изменить баланс сил в их пользу. Кроме того, углекислый газ подкисляет воду, что обычно также оказывает негативное влияние на низшую флору и, желательно, на высшую флору.

Помимо перечисленных основных мероприятий по улучшению условий роста растений и нормализации общей обстановки в аквариуме, для борьбы с водорослями применяют:

  • удаление их механическим способом с поверхностей скребком или зубной щеткой;
  • заселение в аквариуме водорослеядных рыб (отоцинклюсы эффективны против диатомовых водорослей, САЭ против пурпурных и нитчатых хлорофитов, лабео и гиринохейлюс - против чешуйчатых зеленых) или, в случае цветения воды, дафний кладоцер;
  • в редких случаях (например, цианобактериальная вспышка или цветение воды) оправдано применение химических методов борьбы - антибиотиков и альгицидов, а также ультрафиолетового стерилизатора.

Надо сказать, что массовое развитие цианобактерий – повод для экстренных мер: помимо уже упомянутого тотального отключения света и применения антибиотика и стерилизатора, необходимо максимально лишить водоросли питательных веществ. С этой целью прекращают кормить рыбок в аквариуме (лучше всего на время пересадить рыбок), устанавливают скорость потока фильтра на минимум, при включении аэрации воду не меняют. После гибели большей части сине-зеленых проводят генеральную уборку аквариума с глубоким грунтовым сифоном и заменой большей части воды.

Но такие средства для уничтожения водорослей имеют лишь временный эффект, который быстро проходит, не нормализуя общий баланс аквариума. Поэтому, при всем уважении к древнему происхождению и огромной экологической роли водорослей, давайте попробуем создать в нашем аквариуме условия, в которых они будут чувствовать себя комфортно, а такие, ради которых мы заводим наши внутренние емкости - высшие растения и рыбы.


проголосовали 1 , рейтинг: 5.00 из 5

Как избавиться от водорослей в аквариуме? Читатель, ты не представляешь, как я счастлив! Наконец-то глобальная проблема решена доступным способом.В интернете есть сотни советов, как избавиться от этой мрази. Причем, чем умнее и длиннее статья, тем она ценнее. Хорошо? Ведь столько подробностей о водорослях!

И бедный аквариумист ломает голову от противоречивых советов, мотаясь с места на место. Или вам нужно много света, вы должны уменьшить количество. Или выключите лампы на несколько дней, а потом включите их наоборот. Да не простой из строительного магазина, а специализированный для растений. Либо сыпать удобрения, либо нет.Я не буду писать научную статью об этих аквариумных водорослях и их разновидностях. Я лучше научу тебя, что делать. Но я расскажу свою историю по порядку.

Мой аквариум по нынешним меркам небольшой - 170 литров. С этим есть извечная проблема – растения как-то вяло растут. Глубина большая - 60см водяного столба, кто бы спорил: внизу темно. Я бы добавил подсветку, но и без этого лампы нагревают воду до 28 градусов. Оптимальная температура для растений 24-26. Растения болезненно переживают и болеют от перегрева.Чтобы растениям было комфортно, я использую питательный субстрат под землей. Я дважды покупала Tetra CompleteSubstrate. Но он не вечен, через год закончится. В очередной раз было решено использовать фирменную подложку.

Обычный огород с грядки, а не из магазина. Так как последний содержит не почву, а торфяную смесь. Не раньше сказано, чем сделано. Растения быстро росли, особенно одичали, разбросав по материнскому кусту с десяток деток. Четыре месяца все было отлично, потом я уехал в отпуск на 3 недели.Муж накормил мою рыбную ферму "брюхом", а мои "попрошайки" остались этим только довольны. Освещение в дюжине или около того аквариумов было ответственным, так что я особо не волновался.

Я снова в болоте. Весь аквариум (весьма проблемный) стал депрессивным, растения приобрели нездоровый желтоватый оттенок. Потому что и стекла, и растения покрыты бурыми (диатомовыми) водорослями. Обычно в таких случаях говорят: слабые лампы, мало света. Это утверждение переходит с сайта на сайт.Что бы это ни было. Причин много, я перечислю их все.

Естественно, я схватился за голову. Земные эксперименты снова провалились! Мы должны срочно удалить его. Это привело меня к другой крайности: я решил использовать в качестве грунта обычный речной песок. Как известно, ничего полезного для растений в нем нет. На голом песке растения не растут! Это информация для новичков, которые забивают чешуйки в песок и удивляются, что они растворились в течение нескольких недель.В качестве нижнего слоя было решено использовать немытый речной песок, а верхний слой очистить. Я не вынимал его из воды. Я выкопал его на берегу метрах в пяти от реки. Немного жидкого удобрения в воду, немного - под корни. Тоже жидкий, вот таким шприцем.


Это мой очередной эксперимент.

В результате я потерял всю свою популяцию нимф. Они тихо сбрасывают листья и растворяются, не пытаясь прижиться в новой почве. Потребовалось 4 месяца, чтобы убить все растения.А бурые водоросли по-прежнему доминировали в аквариуме. Не так бурно, но подводный пейзаж как-то не понравился блеклой желтизной. Мой аквариум видел совсем другие времена, и растения в нем радовали глаз ярко-зеленой свежестью. Стирать диатомовые водоросли со стекла раз в неделю не проблема. Кто был настолько уверен, что предложил смыть их с растений? Рассказчик. Под диатомовым налетом растения медленно погибают, потому что там останавливается процесс образования хлорофилла.Конечно, без света под слоем водорослей какая жизнь?

Следующим действием в борьбе за благополучие растений в моих аквапарках стал обмен речной земли на покупную. Помню, что именно в новогоднюю ночь принесла домой 33 килограмма.


Галька мелкая округлая, фракция примерно 0,3-0,4 мм.


Я запланировал слой мата АКВАЕР под корни.

Я купил подложку в интернет-магазине. Городские магазины такого чуда не практикуют.Однако плотный. Мы также не смогли найти это конкретное удобрение по запросу. Благодаря интернету и дружбе с компьютером.


Я купил новые растения. Довольно много ивы влаголюбивой. И перезапустил аквариум. Я, конечно, знаю, что 3 травинки - это не вариант для перезапуска. Растений должно быть сразу много, предпочтительны быстрорастущие. Знаете, у меня даже роголистник через 2 недели пожелтел! С диатомовыми. Они коричневые! Покрывая растения, они придают желтый оттенок.В общем - фу... Не то, чтобы это было совсем ужасно, но изначально, когда посадили гигрофилу, она была зеленее.

В чем причина? Рой дотошный еще раз в Интернете. Я удаляю около дюжины колючек из аквариума. Во-первых, грызуны еще такие и пытаются что-то укусить. Мой привык есть молодые листья анубиаса. Во-вторых, помет барбусов — не есть хорошее удобрение для растений. Оказывается так! По многочисленным наблюдениям, растения в аквариумах живых хозяев прекрасно себя чувствуют.Это видимо по аналогии: коровий и куриный помет - отличное удобрение для огорода. А свинина - нет, нет! Мы напрягаем мозги и запоминаем, что они едят.

И да, долой шипы. Другая причина – новая почва, из которой прядут силикаты. Вот - жди и держись. У китайцев есть сложная химия, связанная с силикатами. Наткнулся на таобао, но не стал заказывать. Я решил подождать, пока почва «состарится» естественным путем.

Другая причина – перекармливание рыб.В воде растворено слишком много органических веществ. Отсюда - и диатомовые водоросли. Да, грех. Вырос в аквариуме 4 шара акулы.


Красавчики среди мелочей. Их нужно дополнить дополнительными крупными «гренками». Довольно неплохой корм китайского производства, рыба на нем хорошо растет. А вот в аквариуме с живыми растениями лучше всего держать мелких рыбок. Ест мало и мало дерьма. Да.

Помимо вышеперечисленного, выпускные акулы также являются колючками. Мне это нравится.Я решил расстаться с ними. Она заменила шипы дюжиной австралийских меланотени, а шаровидную акулу — скалярией кои. Вот такой замок.

Конец борьбы с водорослями!

И знаете, бурые диатомеи наконец-то сдались!

  • Почва «состарилась» и перестала выделять силикаты.
  • Я расстался с огненными и суматранскими шипами.
  • Благодаря находящемуся поблизости зоомагазину акулы перебрались на бал к другим владельцам. Через неделю они уехали в соседний город.
  • В аквариуме появилась дюжина неутомимых снежинок Велифера. Они срочно выщипывают любую грязь. Для них это не имеет смысла. Но они живые хозяева. У меня есть один лабео, я поймала его из небольшого "домика" и отправила пастись в проблемный аквариум. Этот ублюдок съел мой куст Людвигии за один день. Почти все нежные листья покрыты его «теркой». Пришлось догонять сачок и отправлять обратно в зону регистрации. По той же причине она не стала есть водоросли.Увлечься и сломать что-нибудь.
  • Рыба стала питаться намного умереннее, чем раньше, потому что остальные едоки не такие прожорливые.


Что-то еще? Конечно, это! Я добавил освещение! Заказал из Китая удивительную светодиодную лампу. Теперь свет - как в Африке в солнечный день. Растения были в восторге и веселы. Буквально через месяц-полтора пустой аквариум заполнился растениями. Они уже не покупаются, а выращиваются мной.Хотя аквариум был проблематичным, сажать в него что-либо ценное не было никакого смысла. Нижние листья от плохого освещения будут опадать. Диатомовые водоросли не дадут растениям полноценно жить и развиваться.

Сейчас я смело пересадила в аквариум несколько живородящих апоногенов, 3 ветки лимнофилов, нимфею раджу кустовую, людвигию и кинофилу влаголюбивую. А желтая криптокарина благоухала и выдвигалась на передний план, заполняя свободное пространство. Пучки роголистника – вниз. Его с радостью подобрали в ближайшем зоомагазине.Когда я боролась с диатомовыми водорослями, боялась удалять роголистник. Он честно держал оборону, принимая удар на себя и защищая мои хрупкие растения, которые не спешили бушевать среди водорослей.

Но ребята, где много света - ждите нашествия зеленых водорослей! Давным-давно я обратил свой мозг в сторону сайдекса. Это зарегистрированная торговая марка. Само химическое вещество представляет собой глутаровый альдегид. Используется в борьбе с водорослями в аквариуме.


Торговое название может быть любым.Таких препаратов много. Все они содержат 2,5% глутарового альдегида. Производитель продает его литрами как сайдекс.


Китайский - концентрированный раствор в стеклянных флакончиках. Это очень удобно: 1 часть концентрата (целая бутылка) разводится в ½ литра воды. И вы получаете тот же 2,5% глутаральдегид для борьбы с водорослями. На самом деле такая бутылка на таобао стоит копейки, а доставка из Китая дорогая.

Аквариумисты давно привыкли использовать сайдекс «в мирных целях».Кто сказал, что аквариум нужно опозорить, а затем обработать неправильными дозами глутарового альдегида?

Нужно использовать с умом! Суточная доза составляет 4-5 мл на 100 литров (лучше начинать осторожно с 3 мл) или 1 мл на 30 литров. В такой концентрации он безвреден не только для рыб и растений. Это полезно! Разлагаясь, он служит дополнительным источником СО2, являясь питательным веществом для растений и полезных бактерий... 99% углерода, поступающего из баллона, испаряется в атмосферу, а углерод, выделяемый глутаровым альдегидом в период его полураспада, и другие полезные вещества (аспарагиновая кислота, фумарат, глутаминовая кислота) действуют как отличные стимуляторы роста аквариумных растений.


Сайдекса нет в нашем городе. Самый доступный и дешевый вариант – Аквастоп (производство Zoomir). Про инструкцию по химсоставу лукаво умалчивает. Наверное, чтобы не оскорблять воображение особо чувствительных потребителей. Они сразу начнут считать 100-граммовую бутылку в арифметических пропорциях. И для сравнения: сколько 100 грамм сайдекса, а сколько - 100 грамм Аквастопа. Сравнивать не буду, меня вполне устраивает стоимость Аквастопа.И его расстояние в соседнем магазине.

Аквастоп - Обзор и результаты

Самые надоедливые водоросли исчезли! Стаканы не зеленеют, растения чистые! Осталось добить вьетнамца и сюжет. Даже малые дозы не дадут им шанса, просто подождите месяц-два. Тут и там у меня есть вьетнамки из электричества и удобрений. Растения хотят есть! Необходимо удобрять. Водоросли при этом не спят. Сели в «кормушку». К тому же электричество в моих аквариумах есть, что бы я ни говорил, а в районе фильтров оно такое.


Тот же аквариум через 3 недели. Растения любят китайскую светодиодную лампу!

В общем, я наконец нашел панацею. Утром кормлю рыбок, а во всех аквариумах горю огнём - брызгаю Аквастопом из флакона. Расчет не сложный. Одно нажатие на бутылку составляет 1 грамм. Я измерил объем шприцем. К этому легко привыкнуть. Ради интереса и расширения кругозора можно изучать аквариумные водоросли хоть под микроскопом, пытаясь выявить свою проблему.Они зеленые, коричневые или черные, с точками на стекле или бахромой на растениях. Интересно - погуглите. А еще лучше примите меры. Аквастоп работает против всех видов аквариумных водорослей.

PS Кто может купить Sidex - попробуйте использовать. Дозировка такая же. И растения счастливы, и водорослей больше нет!

Водоросли в аквариуме, фото и названия





















СПАСИБО, ЧТО ПОДЕЛИЛИСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

.

Дронспот Раствор для кошек 0,5-2,5 кг 30 мг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Дронспот 30 мг / 7,5 мг раствор для точечного нанесения для мелких кошек
Dronspot 30 мг / 7,5 мг раствор для точечного нанесения для мелких кошек [BE, CZ, HU, IT, LU, NL, SK, UK]
Dronspot vet 30 мг / 7,5 мг раствор для точечного нанесения для мелких кошек [FI, SE]

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
Каждая пипетка 0,35 мл содержит:

Активные вещества:
Празиквантел 30 мг 9000 2 Эмодепсид 7,5 мг

Вспомогательные вещества:
Бутилгидроксианизол (Е320) 1,89 мг

Полный список вспомогательных веществ см. в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Точечное решение
Прозрачный раствор желто-коричневого цвета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1. Целевые виды животных 9000 2 Кошки.

4.2. Терапевтические показания для каждого целевого вида
Лечение смешанных паразитарных инвазий у кошек, вызванных следующими видами круглых и плоских червей:

Аскариды (нематоды)
Toxocara cati (половозрелая имаго, неполовозрелая имаго, личиночные стадии L4 и L3)
Toxocara cati (личиночные стадии L3) - обработка маток на поздних сроках беременности для предотвращения лактогенной передачи их потомству
Toxascaris leonina (половозрелая имаго, неполовозрелая имаго и личиночная стадия L4)
Ancylostoma tubeeforme (взрослые, неполовозрелые и личиночные стадии L4)

Плоские черви (ленточные черви)
Dipylidium caninum (зрелые и неполовозрелые стадии)
Taenia taeniaeformis (половозрелая особь) 9000 2 Echinococcus multilocularis (взрослый)

4.3. Противопоказания
Не применять котятам младше 8 недель или весом менее 0,5 кг.
Не используйте в случаях известной повышенной чувствительности к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ.

4.4. Специальные предупреждения для каждого целевого вида
Мытье шампунем или погружение животного в воду сразу после нанесения средства может значительно снизить его эффективность. Поэтому обработанных животных нельзя купать, пока продукт не высохнет.

Из-за частого повторного использования продуктов любого класса антигельминтных средств паразиты могут выработать устойчивость к препаратам, принадлежащим к этому классу.

4.5. Особые меры предосторожности при использовании 9000 2 Особые меры предосторожности при использовании у животных

Наносить только на поверхность кожи и только на неповрежденную кожу. Не вводить перорально или парентерально.

Пролеченные кошки или другие кошки на том же участке не должны лизать место нанесения, пока оно мокрое.

Имеются ограниченные данные об использовании продукта у больных или ослабленных животных. Таким образом, продукт не следует использовать для этих животных.

Особые меры предосторожности, которые должны соблюдаться лицом, вводящим ветеринарный лекарственный препарат животным

Перед применением прочитайте листок-вкладыш.
Не ешьте, не пейте и не курите во время нанесения продукта.
Избегайте прямого контакта с местом нанесения, пока оно влажное.Следует избегать контакта детей с животными сразу после нанесения.
Вымойте руки после введения.
В случае случайного попадания на кожу немедленно смойте водой с мылом.
В случае случайного попадания средства в глаза промойте их большим количеством воды.
Если раздражение кожи или глаз не проходит, или если продукт был случайно проглочен, немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите врачу листок-вкладыш или этикетку.
Детям не следует позволять продолжительный тесный контакт (например, во сне) с обработанными кошками в течение первых 24 часов после применения продукта.

Растворитель в продукте может оставлять пятна на некоторых материалах, включая кожу, ткани, пластик и обработанные поверхности. Дайте месту нанесения высохнуть, прежде чем допускать какой-либо контакт с такими материалами.

Эхинококкоз представляет опасность для здоровья человека и подлежит уведомлению в соответствии с Законом от 6 сентября 2001 г.- об инфекционных заболеваниях и инфекциях (ВЗ № 126, ст. 1384). Свяжитесь с соответствующими органами для получения информации о соответствующем режиме лечения, его продолжении и безопасности для человека.

4.6. Побочные реакции (частота и серьезность) 9000 2 Слюнотечение (слюнотечение) и рвота могут возникать в очень редких случаях. Очень редко могут возникать легкие и преходящие неврологические расстройства, такие как атаксия (неустойчивая и неустойчивая походка) и тремор.Считается, что такой эффект может возникнуть в результате того, что кошка облизывает место нанесения сразу после нанесения. В очень редких случаях после введения препарата наблюдались преходящая алопеция (выпадение волос), зуд (зуд) и/или воспаление в месте нанесения.

Частота побочных реакций определяется следующим образом:
- очень часто (более чем у 1 из 10 пролеченных животных наблюдается побочная реакция (реакции))
- частые (более 1, но менее 10 животных на 100 пролеченных животных)
- нечасто (более 1, но менее 10 животных на 1000 пролеченных животных)
- редко (более 1, но менее 10 животных на 10 000 пролеченных животных)
- очень редко (менее 1 животного на 10 000 пролеченных животных, включая единичные сообщения).

4.7. Применение при беременности и в период лактации 9000 2 Продукт можно использовать при беременности и в период лактации. См. раздел 4.9.
4.8. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Эмодепсид является субстратом Р-гликопротеина. Одновременное применение других препаратов, являющихся субстратами или ингибиторами Р-гликопротеина (например, ивермектина и других противопаразитарных макроциклических лактонов, эритромицина, преднизолона и циклоспорина), может привести к фармакокинетическому взаимодействию.Потенциальные клинические эффекты таких взаимодействий не изучались. Если кошка получает другие лекарства, проконсультируйтесь с ветеринаром перед введением продукта. Точно так же, если ваш ветеринар намеревается дать вашему питомцу другие лекарства, он должен быть проинформирован о том, что кошку лечат этим продуктом.

4.9. Вводимые количества и способ введения
Дозировка и схема лечения 9000 2 Рекомендуемая минимальная доза составляет 3 мг эмодепсида/кг массы тела и 12 мг празиквантела/кг массы тела, что соответствует 0,14 мл Дронспота/кг массы тела.

Для лечения круглых и плоских червей однократное применение эффективно как комплексное лечение.

У беременных кошек однократное введение примерно за семь дней до ожидаемых родов эффективно для предотвращения передачи Toxocara cati (личинки L3) через молоко потомству в молоке.

Способ применения

Местное применение путем нанесения на кожу.

Перед использованием продукта тщательно взвесьте кошку, чтобы убедиться в правильности размера пипетки.

Отделите одну пипетку от упаковки. Удерживая пипетку в вертикальном положении, поднимите наконечник, поверните и снимите наконечник, а другой стороной наконечника сломайте крышку.

Разделите мех на шее кошки у основания черепа так, чтобы была видна кожа. Поместите кончик пипетки на кожу и сильно сожмите пипетку несколько раз, чтобы содержимое высыпалось прямо на кожу. Нанесение продукта на основание черепа сведет к минимуму вероятность того, что кошка слизнет его.

4.10. Передозировка (симптомы, неотложные меры, антидоты), при необходимости

Слюноотделение, рвота и симптомы со стороны нервной системы (тремор) иногда наблюдались при дозах, в 10 раз превышающих рекомендуемую дозу для взрослых кошек и до 5 раз у котят. Было установлено, что эти симптомы возникли в результате облизывания кошкой места нанесения. Все эти симптомы были полностью обратимы.

Специфический антидот неизвестен.

4.11. Период вывода (с) 9000 2 Непригодный.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакотерапевтическая группа: противопаразитарное средство.
Код ATCvet: QP52AA51.

5.1 Фармакодинамические свойства
Эмодепсид представляет собой полусинтетическое соединение, принадлежащее к новой химической группе депсипептидов. Проявляет антигельминтную активность (круглые черви: аскариды и анкилостомы). В этом продукте эмодепсид отвечает за его эффективность против Toxocara cati, Toxascaris leonine и Ancylostoma tubeeforme.
Он действует на нервно-мышечные синапсы, стимулируя пресинаптические рецепторы, принадлежащие к семейству секретиновых рецепторов, что приводит к параличу и гибели паразитов.

Празиквантел является производным пиразинохинолона, эффективным против ленточных червей, таких как Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis и Taenia taeniaeformis.
Празиквантел быстро всасывается через поверхность паразита и изменяет Са++-проницаемость клеточных мембран в теле паразита.Это вызывает сильные повреждения покровов, судороги и параличи, нарушает обмен веществ и в конечном итоге убивает паразита.

5.2 Фармакокинетические свойства
После местного применения этого препарата у кошек в минимальной терапевтической дозе 0,14 мл/кг массы тела наблюдались самые высокие средние концентрации в плазме 32,2±23,9 мкг/л эмодепсида/л и 61,3±44,1 мкг/л празиквантела. Самые высокие концентрации наблюдались для эмодепсида через 3,2 ± 2,7 дня после введения и через 18,7 ± 47 часов для празиквантела.Затем оба активных вещества медленно выводятся из плазмы, при этом период полувыведения составляет 9,2 ± 3,9 дня для эмодепсида и 4,1 ± 1,5 дня для празиквантела.
После перорального введения крысам эмодепсид распределяется по всем органам. Самые высокие уровни концентрации обнаруживаются в печени. Выведение происходит в основном с фекалиями в виде неизмененного эмодепсида и, прежде всего, его гидроксилированных производных.

Исследования на различных видах животных указывают на очень быстрый метаболизм празиквантела в печени.Основными метаболитами являются моногидроксициклогексильные производные празиквантела. Выведение в основном через почки

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1 Список вспомогательных веществ
Бутилгидроксианизол (Е320)
1,2-изопропилиденглицерин
Молочная кислота

6.2 Основные несовместимости
Неизвестный.

6.3 Срок хранения
Срок годности ветеринарного лекарственного препарата в упаковке для продажи: 3 года

6.4 Особые меры предосторожности при хранении
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
Хранить при температуре ниже 25°С.

6.5 Характер и состав первичной упаковки

Белые полипропиленовые пипетки с завинчивающейся крышкой, упакованные в алюминиевый блистер.

Размер упаковки: 0,35 мл / пипетка
Однодозовые пипетки упакованы в блистеры по 1, 2 или 20 штук.
Не все размеры упаковки могут продаваться.

6.6 Особые меры предосторожности при утилизации неиспользованного ветеринарного лекарственного препарата или полученных из него отходов

Этот ветеринарный лекарственный препарат не должен попадать в водоемы из-за токсического воздействия эмодепсида на водные организмы.
Любое неиспользованное ветеринарное лекарственное средство или его отходы следует утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

7.НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ВЛАДЕЛЕЦА РЕГИСТРАЦИОННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Bayer Animal Health GmbH

Kaiser-Wilhelm-Allee 20

51373 Леверкузен

Германия

6 90.РЕГИСТРАЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НОМЕР
2892/19

9. ДАТА ПЕРВОЙ РАЗРЕШЕНИЯ / ПРОДЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Дата первого разрешения:
2019-07-04

10. ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ОБНОВЛЕНИЯ ТЕКСТА СВОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТА
Непригодный.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ, ДОСТАВКУ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО
Непригодный.

.

Средство для борьбы с бурыми водорослями в аквариуме. Как избавиться от цианобактерий

Водоросли в аквариуме – признак устоявшегося биобаланса. Они появляются на растениях, камнях, стеклянных стенах и даже оборудовании. Однако их быстрый рост вызывает резкие изменения водной среды... В аквариуме с большим количеством растений водоросли не появятся в большом количестве. Хорошая аэрация и фильтрация воды остановят их рост. Своевременное удаление остатков пищи и грязи способствует чистоте воды.Если вы заметили, что в водоеме появились бурые наледи, значит, в нем поселились бурые водоросли. Как избавиться от бурых водорослей и остановить их размножение?

Происхождение бурых водорослей, признаки образования

Бурые водоросли являются представителями отдела Диатомовые (Bacillariophyta). Их не следует путать с бурыми водорослями (Phaeophyta), в состав которых входят морские водоросли. В аквариуме эти водоросли приносят больше вреда, чем пользы и с ними нужно бороться.


Диатомеи образуют бурые пылевидные отложения на стенках водоема.Он появляется везде - на земле, на защелках, на фильтре и на стекле, даже на листьях растений. Сначала образование почти незаметно, но позже оно приобретает темный, насыщенный оттенок.

Первоначально этот тип водорослей легко удаляется скребком и даже может быть удален с растений. Если рыскать по украшению, с него упадет много пылинок. Пыль можно стереть обычной тряпкой, смоченной в проточной воде, но без применения моющих средств и мыла.

Посмотрите полезное видео о том, как бороться с диатомовыми водорослями.

А вот в запущенном аквариуме борьба с диатомовыми будет затруднена. Коричневые частицы чернеют, быстро растут, образуя наросты на всех поверхностях. Верхний слой снимается, а нижний остается. Он напоминает примятую землей поверхность, сквозь лобовое стекло почти не видно бурых водорослей.

Проблема в том, что такие диатомеи негативно влияют на здоровье растений и рыб. Растения не могут фотосинтезировать, они практически «задыхаются», а рыбы не получают из воды достаточного количества питательных веществ и могут отравиться.Если своевременно не решить проблему, последствия будут катастрофическими для всей живности.

Причины появления, как предотвратить процесс

  1. Аквариум должен быть освещен 10-12 часов в сутки, не более. Не подвергайте резервуар воздействию прямых солнечных лучей. Бактерии, являющиеся источником водорослей, легко размножаются при воздействии света.
  2. Переполненность питомника рыбой – источник нитратов, которые растения не успевают усваивать.Если у вас много рыбы, аквариум должен быть просторным.
  3. Если в аквариуме есть такие рыбы, как моллюски, сиамские водорослееды, анциструсы, лорикарии, отоцинклюсные сомы, они помогут бороться с коричневым налетом, поедая его. Водоросли также нравятся улиткам неретинам.
  4. Не перекармливайте рыб, удаляйте остатки корма со дна сифоном или сеткой.
  5. Регулярно, раз в неделю меняйте воду в аквариуме на чистую.
  6. Если в недавно созданном аквариуме не налажен цикл азота, более вероятно появление водорослей.Процесс формирования биологического баланса занимает 1-2 недели, в течение этого времени не селите туда рыбу и не делайте больших подмен воды. Если уровень нитратов в воде составляет 50 мг на литр, воду следует хорошо отфильтровать и заменить на новую. Проводить измерения параметров воды на постоянной основе.

Узнайте, как избавиться от бурых водорослей в аквариуме с улитками Theodoxus.

Как избавиться от коричневого налета?

Если вы заметили, что в недавно запущенном аквариуме появились бурые водоросли и начали массово распространяться, бороться с ними будет несложно.Необходимо соблюдать правильный график технического обслуживания, и проблема будет решена в течение 2-3 недель. Регулярно чистите аквариум, меняйте 20-30% воды раз в неделю. Когда аквариумные растения начнут расти, водоросли исчезнут из-за большого количества растворенного кислорода.

При возникновении эпидемии водорослей в аквариуме со «старой» водой следует менять воду два раза в течение 7 дней, меняя 30% объема воды. При его замене необходимо тщательно очистить аквариум от излишков корма, рыбных отходов.Почистите стекло аквариума, слейте воду со дна, почистите украшения и растения зубной щеткой или чистой губкой.

Проверить степень засорения фильтра, если скорость фильтрации снизилась, фильтр забит. Очистите фильтр, но не меняйте его содержимое. Сократите световой день до 6 часов в день на несколько дней и постепенно увеличивайте их до 10 часов в течение следующих 2 недель. Если лампы проработают 1 год, их лучше заменить на новые, но не все сразу, а по одной. Коричневый налет появляется в аквариуме через неделю, а на борьбу с ним уходит почти месяц.

Как избавиться от бурых водорослей в аквариуме :: бурые водоросли в аквариуме как с ними бороться :: Аквариумные рыбки

Иногда стены, растения, почва и другие аксессуары в аквариуме имеют коричневый налет. Это не только крайне неэстетично, но и опасно для обитателей аквариума. Если возникла подобная ситуация, нужно срочно принимать меры. Бурые водоросли – враги аквариума. Это многоклеточные организмы, появляющиеся при недостаточном освещении и избытке органических веществ.

Вопрос «открыл зоомагазин. Бизнес не идет. Что делать? "- 2 ответа

Вам понадобится
  • Осветительные приборы для аквариума, культивируемые водоросли, специальные химикаты против бурых водорослей, несколько онтоциклов сома.
Инструкции

1. Для борьбы с бурыми водорослями, прежде всего, необходимо знать причины их появления. Плохое освещение, высокое содержание нитратов в воде, высокий рН и низкое содержание углекислого газа – все это может привести к появлению бурых водорослей.

2. Как ни странно, помощниками в борьбе с бурыми водорослями могут стать высшие растения, то есть специально культивируемые водоросли, посаженные в аквариум. Они будут поглощать все растворенные в воде питательные вещества, а бурым водорослям ничего не достанется.

3. Для эффективной борьбы с врагом аквариума следует использовать быстрорастущие растения, высаживать их достаточно густо по всей поверхности аквариума. Необходимо создать достаточное освещение для лучшего роста растений, световой день должен быть около десяти часов.

4. Необходимо уменьшить содержание органики в аквариуме. Для этого важно регулярно менять объемную долю воды и уменьшать количество корма. Животные должны съесть весь корм примерно за две минуты, а остальное должно быть в избытке.

5. Крайне полезно посадить в аквариум несколько сомов. Они любят есть бурые водоросли и будут рады помочь вам избавиться от них. Пять отоцинклюсов способны поддерживать порядок в 100-литровом аквариуме.

6.Чрезвычайной мерой в борьбе с бурыми водорослями может стать использование специальных химических средств. Однако стоит помнить, что их эффективность временна. Эти химические вещества продаются в зоомагазине. Консультант поможет подобрать оптимальный вариант. Существуют также специальные кондиционеры для воды, которые ускоряют рост культурных аквариумных растений и улучшают их. внешний вид.

Аквариум – замкнутая биосистема, в которой присутствуют не только рыбы и растения, но и сотни видов бактерий и одноклеточных организмов.В этот список входят и микроскопические водоросли. Они размножаются при определенных условиях и в большом количестве. Дело в том, что они сильно портят внешний вид аквариума и меняют в нем среду обитания.

Инструкции

1. На стекле аквариума часто можно наблюдать зеленый налет. водоросли ... Обычно безвредны, если только не размножаются слишком сильно. Чтобы удалить его, достаточно очистить стекло аквариума скребком. Если необходимо уничтожить излишки водорослей , то достаточно пустить в аквариум питающихся ими рыбок.Также можно временно затемнить аквариум или использовать слишком яркое искусственное освещение.

2. Если появляются бурые водоросли, это признак того, что света не хватает. Обычно они появляются в зимнее время, когда искусственного освещения недостаточно. Весной они исчезают сами по себе. Для борьбы с этими водорослями можно использовать скребок. Уборка необходима несколько раз в неделю.

3. Если на ваш аквариум напали водоросли , это естественный результат плохих условий.В первую очередь нужно обратить внимание на воду. Размножение обычно происходит в грязной старой воде, в которой содержится много органики, соединений азота, фосфора, витаминов и микроэлементов. Взрывной рост водорослей может нарушить газообмен в аквариуме. Также будет цветение воды. В результате многие растения могут погибнуть.

4. Для борьбы с ними необходимо в первую очередь оптимизировать среду обитания, удалить пораженные растения, установить фильтры, имеющие биологические наполнители.В аквариуме необходимо обеспечить круглосуточную аэрацию. В крайнем случае можно использовать специальные химические средства. Они продаются почти в каждом зоомагазине.

5. Если происходит чрезмерное размножение бронзовки водорослей , то обязательно образуется характерный слизистый налет на поверхности листьев и косточек. Бывают случаи, когда эти водоросли полностью покрывают дно аквариума. Для борьбы с ним можно использовать антибиотик эритромицин.

Похожие видео

Примечание

Сомик-отоцинклюс – настоящий «смотритель» аквариума.

Полезный совет

С бурыми водорослями легче бороться, если понять, почему они появляются.

Как удалить черную пластину с аквариумных растений

Почему аквариумные растения выглядят неестественно? Если вы заметили на них черный или коричневато-коричневый налет, это сигнал о том, что в водоеме происходят процессы, нарушающие экосистему. Когда растения покрываются черным налетом, немедленно принимайте решительные меры по их устранению.

Черная борода

Черный налет на растениях может появиться в результате заражения т.н. «Черная борода». Это темно-коричневые водоросли, покрывающие жестяные пластины растений, почву, стекло и украшения. Тонкие нити темного оттенка на растениях смотрятся не эстетично. Черная борода может повредить растение, заставив его быстро увядать.

Водоросли быстро распространяются и с ними трудно бороться. Некоторые химические вещества и затемнение освещения могут быть частичными, но не решат источник проблемы.Чтобы уничтожить бороду, нужно учитывать комплексные меры. Первое, что нужно сделать, это регулярно обновлять воду, от 10 до 25% от общего объема аквариума. Вода должна быть без нитратов и фосфатов, перед заливкой в ​​аквариум сделайте замеры индикаторами.

Вторая процедура, которая поможет устранить черный налет в аквариуме – это очистка грунта от остатков пищи, удаление отмерших листьев растений. Затем увеличить мощность освещения до 1 Вт на литр воды, включить свет на 12 часов.Определенные виды улиток и рыбок окажут дополнительную помощь, способную очистить аквариум от водорослей и продуктов их жизнедеятельности.

Важно контролировать пропорции корма: если давать рыбкам больше корма, несъеденные остатки растворятся, уровень аммиака в воде повысится. В грунт можно высаживать быстрорастущие виды растений, отлично усваивающие питательные вещества. Первым признаком отмирания водорослей является изменение цвета водорослей. Со временем пораженная борода отвалится.

В продаже появилось универсальное средство от аквариумной черной бороды - Алгол JBL. В течение нескольких дней он уничтожит загрязнения, образовавшиеся на поверхностях. Препарат следует вводить в водоем согласно инструкции.

Дополнительные приемы боя

Принято считать, что удалить темный налет в виде черной бороды из аквариума совершенно невозможно, но есть ряд дополнительных мер, которые помогут ограничить его рост. Главное поселить в герметичный аквариум немного рыбок.Для стрижки бороды можно использовать источник CO2 (углекислого газа). Чтобы избежать заражения этим вредителем, при покупке растения внимательно осмотрите его стебли и листья. Малейшее трепетание волосков и бахромы черной бороды при движении или погружении в воду сигнализирует о том, что растение покупать нельзя.

Если консервативные методы борьбы с черным налетом не помогают, следует принимать серьезные меры:

  1. Пересадить рыбок в другой заранее подготовленный аквариум.
  2. Удалите все растения, включая почву.
  3. Тщательно промойте землю под водой, а затем прокипятите или запеките в духовке при 300 градусах Цельсия.
  4. Стенки аквариума следует вымыть и протереть ватой, смоченной в растворе перманганата калия, затем несколько раз ополоснуть стекло.
  5. Перезапустить аквариум, осмотрев все растения. Пораженные участки растения можно удалить. Или взять их незараженные побеги, пересадить в отдельную емкость и вырастить.
  6. Лучше посадить новые и здоровые растения в только что запущенный аквариум.

Узнайте, как избавиться от черной бороды.

Существуют так называемые «биологические» меры борьбы с вредоносными водорослями.


бурые водоросли

Темный налет на растениях и декоративных элементах аквариума может быть вызван ростом бурых диатомовых водорослей. Они поселяются на стенках водоема, на почве и листьях растений. Бурые водоросли вредны тем, что затеняют листья, в результате чего нарушается питание растений, они не получают достаточно света и питательных веществ.Коричневый налет заложен в структуре растения, поэтому избавиться от него не так просто. Часто образуется в первые месяцы после запуска нового аквариума и исчезает самостоятельно через несколько месяцев. Существует множество методов, которые помогут вам бороться с темным налетом.

Посмотрите видео о том, как бороться с бурыми (диатомовыми) водорослями.


Как избавиться от цианобактерий

Владельцы аквариумов часто сталкиваются с такой проблемой, как цианобактерии, которые активно размножаются в их небольшом искусственном водоеме.Как только такая колония появится на стенках аквариума, следует включить сигнализацию. Это показатель экологического дисбаланса, с которым необходимо бороться.

Как водоросли попадают в аквариум

Ученые относят сине-зеленые водоросли к классу бактерий. Они выглядят как скользкий ковер на поверхности пыльного коричневого искусственного аквариума. Такие формы жизни обладают исключительной приспособляемостью и живучестью. Если цианобактерии есть в аквариуме, избавиться от них будет сложно.

Если дать точное определение, то это цианобактерии, которые появляются на стенках аквариума при длительном воздействии на него прямых солнечных лучей или при превышении требуемой температуры воды. Большое количество органических загрязнителей также благотворно влияет на развитие сине-зеленых. Эти бактерии быстро размножатся, если аквариум не чистится регулярно. Также причиной появления цианобактерий является редкая подмена воды в аквариуме.

Цианобактерии очень неприхотливы, им нужны лишь минимальные условия для развития. Эти бактерии берут из воды все питательные вещества, необходимые для их развития и роста. Они растут не только на земле, но и на любом предмете, который может находиться на дне аквариума: камнях, корягах, ракушках. Уникальная способность к быстрой регенерации позволяет цианобактериям очень быстро восстанавливать свою популяцию. Поэтому избавиться от них не так просто.

Особенностью этих аквариумных микроорганизмов является их неприятный запах.Чем больше поверхность искусственного аквариума покрыта цианобактериями, тем более загрязнена вода, а сам аквариум превращается в гниющую лужу.

Пагубное влияние цианобактерий на искусственный микроклимат аквариума заключается в том, что они мешают воде растворять кислород, увеличивая в ней количество азота. Избавиться от этих бактерий непросто. Каждый аквариумист должен знать особый способ борьбы с цианобактериями.

Как устранить водоросли с помощью затемнения?

Самый простой и распространенный способ борьбы с цианобактериями – затемнение аквариума.Для этого нужно удалить из аквариума рыбок, растения, камни и корни, компрессор, фильтры и другое оборудование. Затем его закрывают от света на трое суток. За это время углекислый газ, который выделяют сине-зеленые водоросли, перестает попадать в воду. При отсутствии света такая бактерия погибнет через трое суток.

Опасность этого метода очистки в том, что микроскопические частицы таких водорослей могут оставаться в почве и за короткое время вновь трансформироваться в огромную колонию.Затемнение аквариума необходимо совмещать с дезинфекцией искусственной емкости. Только в этом случае вы сможете надежнее защитить себя, что в дальнейшем поможет бороться с проблемой.

Как продезинфицировать резервуар?

Эффективная борьба заключается в дезинфекции аквариумного оборудования от цианобактерий. Его необходимо тщательно проварить, чтобы уничтожить мельчайшие остатки цианобактерий. Чтобы полностью удалить сине-зеленые водоросли с аквариумных растений, поместите их в слабый раствор марганцовки не менее чем на полчаса.Затем аквариумную растительность промывают под проточной водой и пересаживают в чистую воду.

Сами рыбки, улитки, моллюски и вся остальная живность в аквариуме также поселяются на несколько дней в отстоявшейся воде. Организовав такой карантин для всех живых существ в аквариуме, их можно хорошо очистить от микроорганизмов. В самом водоеме сачком вылавливают остатки цианобактерий. Затем нужно обработать грунт искусственного водоема компрессором. Необходимо отсосать грунт, чтобы он обогатился кислородом.

Как очистить большой объем аквариумной воды?

Чтобы очистить воду, вам придется полностью заменить небольшие искусственные резервуары. Для аквариума объемом не более 70 литров это не так сложно. Если ваш аквариум большой, вы можете очистить воду, не меняя ее.

Узнайте, как избавиться от цианобактерий.

Перекись водорода можно использовать для очистки 100-200-литровых контейнеров. Необходимо правильно рассчитать соотношение перекиси к объему воды.Кислород, содержащийся в перекиси, поможет очистить воду от цианобактерий (цианобактерий). На 100 литров воды для эффективной очистки потребуется 25 мл перекиси водорода, которую можно приобрести в аптеке. Обрабатывать воду перекисью нужно один раз в день. Во время трехдневного карантина каждые 24 часа в воду следует добавлять перекись водорода. Скрабирование перекисью обычно проводят в течение трех дней. На четвертый день в бак добавляют новую отстоянную воду, объем которой не должен превышать 40% от общего объема.Такая очистка водной среды позволяет полностью избавиться от цианобактерий.

Восстановление очищенного резервуара

Удаленные организмы в виде рыб, тритонов, улиток, растений и аксессуаров начинают возвращаться в очищенный аквариум. Сначала в грунт высаживают растения из карантинной емкости. Они должны акклиматизироваться в течение дня. Поэтому они должны оставаться в аквариуме сутки.

Такой ежедневный карантин в самом аквариуме позволяет убедиться, что вам удалось избавиться от цианобактерий на растениях.При посадке и акклиматизации водных растений необходимо защищать искусственный водоем от прямых солнечных лучей, чтобы не создавать благоприятную среду для этих микроорганизмов.

Через день камин, ракушки и другие аксессуары возвращаются в стеклянный резервуар, позволяя создать желаемый дизайн... Их также оставляют на сутки, чтобы проверить, не остались ли на их поверхности цианобактерии. Только ежедневно проверяя такие аксессуары, можно наконец снимать рыбок и других обитателей подводной среды.

Узнайте, как эффективно удалить сине-зеленые водоросли со стенок аквариума.

Преимущества сочетания техники затемнения и добавления перекиси в воду

Использование техники затемнения и добавления перекиси водорода в воду в аквариуме позволяет очистить его стенки от цианобактерий. Использование комбинированной дезинфекции искусственного резервуара поможет защитить его от заражения цианобактериями.

В целом, наиболее эффективным способом борьбы с цианобактериями является профилактика и регулярная очистка искусственного резервуара.Это предотвратит накопление органического осадка в грунте аквариума, из которого будут питаться цианобактерии.

Также следите за тем, чтобы прямые линии не попадали на стенки бака. солнечные зайчики... Вообще освещение искусственного водоема должно быть умеренным. Также следует следить за тем, чтобы в воде не скапливалось много углекислого газа, и чтобы в аквариумную воду регулярно поступал кислород.

Живой корм также следует очищать перед тем, как давать подводным обитателям.Это поможет уменьшить источники загрязнения в искусственном водоеме. Все это поможет избежать появления сине-зеленых водорослей в вашем аквариуме. Соблюдение правил гигиены надежно защищает от опасных микроорганизмов, составляющих питательную среду для цианобактерий в аквариуме.

Вьетнамские методы борьбы с водорослями


Вьетнамский относится к группе водорослей, которую аквариумисты часто называют кистью, бородой или кустом. Название напрямую зависит от внешности «незваного гостя», что хорошо видно на фото.Эти водоросли считаются настоящей проблемой для аквариумистов, ведь с ними очень сложно бороться. Их появление в аквариуме очень опасно и может нанести вред всем обитателям. Большинство этих водорослей образуют пласты, несколько менее нитевидные и очень редко одноклеточные. Аквариумы относятся к нитевидным видам.

Описание

Водоросли в аквариуме могут иметь различную окраску, что обусловлено пигментами хлорофилла – фикобилинами. По биохимическим анализам их можно сравнить с цианобактериями, от которых они произошли, и с цианобактериями.Красные водоросли очень опасны для аквариума, так как очень быстро размножаются и легко распространяются повсюду в течение нескольких дней. Фотографии поврежденных аквариумов часто пугают.

Больше всего щитков находится на кончиках растений, а точнее на их листьях. Предпочтительными местами обитания являются декор, различные выступы и стебли аквариумной флоры. Большое количество ферментов в них способствует высокому поглощению солнечной энергии, что приводит к активному росту. Отмечено, что большинство проблемных аквариумов освещались активной желтой спектральной лампой.Такие лампы благоприятно влияют на рост водорослей и отрицательно влияют на развитие высших растений. Изменения в выборе спектра приводят к появлению бороды. Важно избегать прямых солнечных лучей. Для борьбы пораженные листья удаляют, если на остальных начнут появляться новые очаги, придется распрощаться со всем растением.

Отличие закрылков от подбородка

Отличить вьетнамца от бороды не сложно, достаточно посмотреть на фото.Обратите внимание на пряди, если они начинают превращаться в бахрому, то перед вами традиционная вьетнамка, если отрастет, то борода. Другими словами, вьетнамка растет в кустах, а борода растет с зеленой или темно-зеленой бахромой... Борода может поселиться в любой части и расти на чем угодно, а вьетнамская женщина гораздо требовательнее. Чаще всего он находится далеко от течения (гроты и камни), но если растения находятся в течении, то может быть и там.

В обоих случаях вода приобретает грязно-зеленый цвет.Одного визуального осмотра недостаточно, чтобы определить цвет водорослей. Красный пигмент может появиться только при воздействии спирта, ацетона или растворителя. Возьмите несколько волосков водорослей и поместите их в дух. Красные водоросли сохранят свой первоначальный цвет, а зеленые обесцвечиваются. К сожалению, любители водорослей отказываются носить бороды и шлепанцы. Ни амано, ни любители сиамских водорослей его есть не будут. Причиной этого могут быть красящие пигменты.

Причины появления красных водорослей:

  • Недостаток кислорода в воде;
  • Перегрузка по току;
  • Чрезмерная популяция;
  • Обдув слишком сильный.

Чаще всего от размножения водорослей в первую очередь страдают листья медленнорастущих растений, последние из которых с большой вероятностью погибают, и только потом остальные. Любит вьетнамские анубиасы и эхинодорусы и им подобные растения с широкими листовыми пластинками.

Как избавиться от закрылков

К сожалению, если в вашем аквариуме обитают вьетнамки или другие водоросли, бороться с ними придется долго и осторожно. Однако надеяться, что вы сможете избавиться от него, не оставив следов, не стоит.Химические и механические меры бессильны. Что бы вы ни делали, рано или поздно водоросли снова появятся в аквариуме. Единственный способ помочь растениям и рыбам — контролировать численность. Поддержание оптимальной биологической производительности. Обратите внимание на баланс питательных веществ воды и почвы.

Присмотритесь к фильтрам и фильтрующим элементам. Возможно, придется удалить из аквариума тех рыбок, которые периодически закапываются в грунт, и сифонить их. Если вам удастся выработать оптимальные условия и наладить рацион питания жителей, вьетнамские и зеленые водоросли вас не побеспокоят, но стоит учитывать, что малейшее колебание приведет к тому, что эпидемия вспыхнет снова.

Есть альтернативные методы боя, но они временные и имеют только временный эффект. Установление биологического баланса является наиболее эффективным из всех методов. На самом деле это несложно, он достаточно усерден со своими питомцами.

Будьте в курсе любых новых растений, которые вы планируете добавить в свой аквариум. Окуните их в воду и подвигайте ими, чтобы найти волоски на листьях. Если этот вариант кажется сомнительным, приготовьте раствор белил 1:20 с в чистой воде и замочите в нем новичка на 2 минуты, затем тщательно промойте и посадите в аквариум.Если этого не сделать, споры водорослей тут же начнут поражать уже живущие там растения. Доказательством успеха борьбы будет постепенное осветление воды и очистка листьев, стеблей и декораций от налета.

Проблема с аквариумом - появление нитевидных водорослей

Нитяные водоросли — бич аквариумистов. Как только они появляются в аквариуме, эти тонкие зеленые пряди, такие как волосы, косы и камни, начинают быстро расти. За считанные дни они могут заполнить весь внутренний резервуар и избавиться от них очень сложно.

По мере роста водоросли выделяют в воду чрезмерное количество отходов жизнедеятельности, опутывая растения, мешая их росту. В водорослях застрянут остатки пищи, мальки рыб могут запутаться. Все это приводит к активным процессам гниения в аквариуме, а если процесс начнется и ничего с ним не сделать, то это приведет даже к гибели биосистемы.

Водоросли и растения составляют естественную конкуренцию

В первую очередь нужно понимать, что водоросли и водные растения — это совершенно разные вещи.Растения - существа высшие, всесторонне организованные, в своем строении они имеют разные отделы: корневую систему, стебель, листья, побеги. Каждый орган состоит из клеток своего типа. Водоросли, низшие, простейшие, имеют гораздо более примитивное строение — они не делятся на органы и состоят только из клеток одного типа. Но в этих клетках происходят сложные биохимические процессы.

Аквариум – это модель биосистемы, и водоросли тоже занимают в ней свою нишу. Они являются частью природного баланса.

Зеленые нитевидные водоросли в некоторой степени являются конкурентами растений. Если условия для растений оптимальные, они хорошо питаются и растут, нет избытка питательных веществ и света, то они подавляют рост водорослей. Если эти условия каким-либо образом нарушаются – водоросли «поднимают голову». Появление нежелательного обитателя является предупредительным сигналом о том, что баланс в аквариуме нарушен и только восстановив его, можно ограничить рост водорослей и избавиться от них, по крайней мере, от чрезмерного их присутствия.

Внешние признаки нитчатых водорослей

"Врага надо знать в лицо" - это относится и к водорослям. Дело в том, что под этим названием собрано множество видов, отличить которые зачастую можно только под микроскопом. И вам придется бороться с ними различными методами.

Это основные признаки, по которым можно смело сказать, что это действительно зеленые нитевидные водоросли.

  • Внешний вид: тонкие зеленые нити.
  • Текстура: мягкая, скользкая на ощупь.После извлечения из воды они сразу же теряют форму и отваливаются.

Кладофору часто считают нитевидной, но это ошибочное мнение. Кладофора имеет твердую эластичную консистенцию, практически не теряющую форму на воздухе.

Зеленые нитчатые водоросли питаются и растут за счет растворенных в воде веществ и процесса фотосинтеза, протекающего на свету.

Виды нитчатых водорослей и способы борьбы с ними

Различные виды зеленых нитчатых водорослей имеют разные «предпочтения» в плане питания и условий жизни.Чтобы знать, как с ними бороться, нужно уметь их различать.

В аквариуме встречаются две разновидности этого семейства: длинные зеленые нити, которые свободно плавают в воде, и более короткие зеленые нити, которые собираются на поверхности стекла, побегов и участков растений.

Спирогура

Тонкие, часто очень длинные, светло-зеленые «пряди», которые могут слипаться в целые гнезда. Они образуются вблизи растений, особенно молодых, которые активно растут.

Сложность со спирогирой заключается в том, что она предпочитает те же условия, что и для растений: достаточное количество питательных веществ и хороший свет.Но быстрый рост водорослей обычно вызывается избытком этих факторов, даже небольшим (помните, что в оптимальных условиях, когда всего достаточно, но ничего не избыточно, растения будут подавлять водоросль, отбирая у нее питательные вещества).

Спирогира быстро растет в хорошо промытых аквариумах. Стимулировать рост водорослей в этом случае может какое-то, казалось бы, незначительное событие: например, незамеченная вовремя дохлая рыба.

Нити спирогиры

очень мягкие, легко растираются пальцами.Их легко удалить механически – намотав зеленые пряди на грубую деревянную палочку, зубную щетку, а осевшие на дно остатки – сифоном. В первую очередь необходимо провести механическую очистку, удалив как можно больше водорослей. Затем исключите факторы ее активного роста: уменьшите освещение (аквариум лучше полностью затемнить на 2-3 дня, это не навредит рыбам и растениям, а вот по водорослям будет серьезным ударом), немного увеличьте воду температура. Чаще меняйте воду, чтобы снизить концентрацию макроэлементов в ней.Также помогает введение в аквариум бициллина-5.

У этого вида водорослей есть естественные враги. Его хорошо поедают барбусы, пецилии, гуппи и другие живородящие креветки.

Нити (зеленые волосяные водоросли, волосяные/нитевидные водоросли, пушистые водоросли)

Название объединяет огромное количество очень похожих видов. Длинные волокна светло- или темно-зеленые, сероватые или черноватые. Они растут длинными пучками, прикрепленными к старым растениям, камням, корням, фильтрам, в самых освещенных местах.

При активном росте водорослей после механической очистки обратите внимание на состав воды: обеспечьте равномерную подачу углекислого газа (колебания СО2 иногда ускоряют рост нитчатых волокон), проверьте концентрацию питательных веществ, уровень нитратов. Причиной резкого повышения может быть загрязнение воды нитратами, аммонием – в этом случае необходимо увеличить частоту подмен воды. Может быть виноват и дефицит в составе NO3 и PO4 - рост растений в таких условиях угнетается, и на первый план выходят водоросли.

Если проблема не решается добавлением дополнительного количества CO2, увеличьте концентрации NO3 и PO4. Если это не помогает, виноват избыток макроэлементов, нитратов и фосфатов, который необходимо постоянно снижать подменами воды и чисткой аквариума.

Естественными врагами нитчатых рыб являются живородящие рыбы, креветки, иглы, спиральные улитки.

"Банки" (эдогониум)

Короткие светло-зеленые нитевидные водоросли, которые появляются в виде пуха на листьях и стеблях растений.Сначала их занимают растения с длинными стеблями.

Эдогониум – первый предупреждающий сигнал о нехватке корма в аквариуме, скудости грунта. В обычных условиях этот вид водорослей легко вытесняется сильными растениями, но при отсутствии питания возможен бурный рост «зеленой пушки».

Основная ошибка, которую может совершить аквариумист при борьбе с этим видом водорослей, заключается в увеличении частоты подмен воды без добавления дополнительных питательных веществ для растений.Для их устранения необходимо проверить и в случае дефицита увеличить подачу углекислого газа, подкормить растения макроэлементами.

"Зеленый пух" питается креветками, Дедами Морозами, шипами - они помогут бороться с бедой, но полностью проблему не решат.

Хламидомоны и хлорелла. (Зеленая вода, цветение водорослей, вода с зеленым оттенком, эвглаена)

«Цветение воды» — это процесс быстрого роста этих водорослей. Летом это происходит во всех пресноводных водоемах: вода мутнеет, в ней плавают зеленые тонкие зеленые нити.Причина: простейшие одноклеточные водоросли, активно размножающиеся и свободно плавающие в воде.

И если для природных водоемов это часть естественного жизненного процесса, то для аквариума это настоящая катастрофа. В первую очередь эти водоросли вредят растениям, затеняя их и отнимая у них питание.

Строго говоря, одноклеточные водоросли не являются нитевидными водорослями — они имеют еще более примитивное строение. Однако в аквариумной терминологии эти виды часто объединяют.Дело в том, что в массе одноклеточные организмы могут объединяться в группы и волокна, их текстура, условия роста, вред для аквариума и методы борьбы очень схожи с нитчатыми.

Цветение воды – признак передержки и загрязнения аквариума. Чтобы справиться с этим процессом, необходимо несколько дней затенять аквариум, сохраняя при этом эффективную и бесперебойную работу компрессора. Но даже если от этих мер водоросли исчезли, подмена воды может вызвать новую эпидемию и процедуру следует повторить.Поэтому единственный выход — использовать диатомовый фильтр или УФ-стерилизатор.

Химический метод борьбы с одноклеточными – бициллин-5, пенициллин. Озонирование воды очень помогает.

От цветения можно избавиться естественным путем – рачки дафнии питаются водорослями и очищают воду в течение нескольких дней. Единственная проблема при таком способе заключается в том, что из аквариума нужно будет удалить рыбок, жаждущих полакомиться дафнией.

Общая информация по профилактике

"Катастрофа водорослей" не произойдет в хорошо сбалансированном аквариуме.Появление зеленых нитевидных водорослей в первую очередь является тревожным сигналом для аквариумистов, свидетельствующим о наступлении угнетения растений из-за избытка одних веществ и недостатка других. Чтобы этого не произошло, следуйте этим простым рекомендациям.

  • Регулярная чистка и подмена воды в аквариуме. При несоблюдении этих условий в вашем крытом пруду скапливается много продуктов распада, нитратов, которые вызывают гнилостные процессы, порчу воды, рост водорослей.
  • Гармоничное освещение.Слишком много света вызывает чрезмерную активность водорослей. Для хорошего контроля этого фактора прежде всего необходимо правильно обустроить аквариум – там, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Продолжительность светового дня, достаточная для растений и рыб, составляет 10-12 часов.
  • Подходящие водные растения. Водоросли часто начинают активно размножаться там, где растений мало или совсем нет, например, в аквариуме с цихлидами. Эти рыбки активно роют землю, и часто аквариумисты украшают свой дом только искусственными украшениями.Между тем растения необходимы для гармоничной жизни искусственного водоема, иначе их место в биосистеме займут незваные пришельцы.
  • Хорошая аэрация. Адекватное снабжение кислородом имеет важное значение для всех, кто живет в аквариуме. Если растения чувствуют себя хорошо (и нуждаются в кислороде), они смогут сдержать рост водорослей.

Помните, что водоросли являются участниками биологических процессов в вашем аквариуме на равных правах. Вредно не их присутствие, а активный рост, избыток водорослей.В хорошо сбалансированном аквариуме водоросли не атакуют.

Многие опытные аквариумисты совершенно не протестуют против видимого присутствия водорослей, намеренно оставляя их в неприметных местах. В небольших количествах они полезны, так как поглощают лишние питательные вещества и продукты гниения.

Важным правилом содержания аквариума является регулярность и умеренность. Там, где рыбок кормят без перекорма и воды им достаточно, растения живут и процветают, грязь постоянно убирается, а вода обновляется и аэрируется – в гармоничном, ухоженном аквариуме не бывает «экологических катастроф».

Водоросли растут в аквариумах морской и пресной воде, а это значит, что аквариум живой. Друзья-новички считают, что водоросли – это растения, обитающие в аквариуме.

Однако аквариумные растения живые, в водорослях они нежелательные и нелюбимые гости, ведь они только портят внешний вид аквариума. Допустим, рост водорослей для аквариумиста — это всего лишь признак того, что с аквариумом что-то не так.

Все аквариумы содержат водоросли в песке и гравии, камнях и растениях, стенах и мебели.Они вполне естественны и являются частью нормального баланса, если не быстро растут.

Для хорошо перемешанного аквариума требуются только чистая, хорошо перемешанная вода и чистые стаканы. Советую даже не чистить все стенки аквариума, оставив заднюю часть покрытой мусором.

Я заметил, что когда водоросли растут на задней стенке или камнях, они поглощают нитраты и другой мусор, тем самым снижая вероятность роста водорослей на передней и боковых стенках аквариума.

Также на зарослях стекла некоторые виды рыб питаются водорослями и микроорганизмами, например кольчужные сомы всех видов.

Например, водоросли рода Aufwuchs (по-немецки «растущие на чем-то») растут на твердом грунте, таком как скалы, как в пресной, так и в соленой воде. Водоросли, особенно зеленые растения и диатомеи, являются основным местом обитания мелких ракообразных, коловраток и простейших.

Многие обитатели аквариумов интенсивно кормятся на заросших водорослями поверхностях.Цихлиды озера Малави широко известны как приспособленные к водорослям рыбы.

Примеры видов Labeotropheus trewavasae и Pseudotropheus zebra очень характерны. У них крепкие зубы, которые позволяют отрывать водоросли от камней. Молли ищут бревна водорослей и собирают их. В морской среде водоросли составляют важную часть рациона. морские ежи, морские черви и хитоны.

Я стимулировал рост водорослей в своей цихлиде, чтобы создать естественную среду, и получил нужное количество нитчатых и диатомовых водорослей.Так что, в зависимости от вида рыб и среды обитания, выращивание водорослей может быть даже желательным.

Водоросли являются неотъемлемой частью рациона таких видов, как моллинезии, африканские цихлиды, некоторые австралийские рыбы и сомы, такие как или. Частые подмены воды уменьшают количество нитратов в воде и ограничивают рост водорослей.

В хорошо сбалансированном, обильно заросшем аквариуме сбалансирован минеральный баланс, излишки потребляются растениями и водорослями. А поскольку более высокие растения всегда потребляют больше питательных веществ, чем водоросли, их рост ограничен.

Зеленые водоросли в аквариуме или ксенококки

Встречается в большинстве аквариумов в виде зеленых точек или зеленого листа. Эти водоросли любят много света. Зеленые водоросли растут только тогда, когда количество света и нитратов превышает уровни, которые могут поглощать более высокие растения.

В густо заросших аквариумах зеленые водоросли развиваются очень плохо, потому что более высокие растения расходуют питательные вещества и поглощают свет, необходимый для активного роста зеленых водорослей.

Не осуждая использование пластиковых растений в аквариуме, хочу отметить, что живые растения выглядят лучше всего и создают условия для нормального развития всей биосистемы.

Однако они могут массово расти в аквариумах с системами CO2 из-за колебаний уровня углекислого газа в течение дня. Вспышка роста зеленых водорослей может произойти внезапно, особенно при высоком уровне фосфатов и нитратов в воде.

Обычно появляются в виде зеленых точек на поверхности стекла и дне аквариума. Рекомендуемые контрмеры — уменьшение количества света и продолжительности дня, а также механическая очистка — специальными щетками или лезвием.

Например, моллинезии и сомы очень хорошо едят зеленые водоросли, и у меня есть несколько специально для этой цели.Он также хорошо справляется с ксеноками и другими водорослями.

Черная борода

Появление черной бороды в аквариуме является признаком того, что количество отходов значительно увеличилось, поскольку органические остатки служат пищей. Именно эти водоросли чаще всего растут на стенках аквариума и растениях в аквариуме, в виде густого и отвратительного черного ковра. Как бороться с черной бородой?

Основной метод борьбы — снижение уровня органики. Очистка почвы, подмена воды и фильтрация сильно замедляют и ограничивают рост черной бороды.Для этого нужно удалить из почвы органические остатки – слегка отсосать поверхность почвы.

Также черная борода любит селиться в хорошо проточных местах, таких как фильтрующие трубки, фильтрующие поверхности и т. д. Течение обеспечивает бороде обильное питание, а на ее поверхности откладываются органические вещества.

Как бороться с черной бородой в аквариуме? Недавно появилось новое средство для борьбы с бородой и вьетнамками — Сайдекс. Первоначально он использовался (и используется) в медицине для дезинфекции.

Кому пришла в голову идея использовать сайдекс против черной бороды, видимо, останется неизвестным. Но дело в том, что сайдекс работает и против черной бороды, и против лоскутов.

Сайдекс заливают один раз в день утром. Начальная доза составляет 10-15 миллилитров на 100 литров воды. Можно постепенно увеличивать до 25-30 миллилитров (заметьте, они умерли на 30 мл!).

Вьетнамка начинает умирать при 15-20 миллилитрах. Пишут, что не убивает полностью вьетнамцев, но это не так.Просто добавьте сайдекс еще на две недели после того, как флип полностью исчезнет.

Есть опыт полной очистки от него аквариума. В малых дозах (до 20 мл) отрицательного действия на рыб не наблюдается, однако некоторые растения - роголистник, валлиснерия, криптокорина, сайдекс не любят и могут погибнуть.

В любом случае, упоминание этого препарата носит исключительно информационный характер, пожалуйста, прочитайте профильные форумы перед использованием. Этот препарат небезопасен!

Бурые водоросли в аквариуме

При недостаточном освещении в аквариуме быстро растут бурые водоросли.Они выглядят как коричневая пластина, закрывающая все в аквариуме. Обычно светолюбивые растения находятся в плохом состоянии или исчезают.

Растения, хорошо переносящие тень, такие как яванский мох, карликовые анубиасы и другие виды анубиасов, можно покрыть коричневым налетом, а твердые листья анубиаса можно протереть, чтобы избавиться от бурых водорослей.

Опять же, помогают чистящие средства для аквариумов, анциструс или отоцинклюс. Но самое простое решение — увеличить интенсивность и продолжительность светового дня.Бурые водоросли обычно быстро исчезают, как только прекращается освещение.

Бурые водоросли очень часто образуются в молодых аквариумах с неустойчивым равновесием (менее ~ 3 месяцев), при неправильном спектре ламп и слишком длинном световом дне.

Еще большее увеличение количества световых часов может привести к еще худшим последствиям.

Шлепанцы в аквариум

Частый гость новых аквариумов с нестабильной циркуляцией азота.По своей природе она похожа на черную бороду и поэтому способы борьбы с ней аналогичны. Снизьте уровень нитратов, очистив почву, заменив воду и фильтруя с помощью мощного фильтра.

Вьетнамка во всей красе

  • Во-первых, вьетнамка во много раз настойчивее бороды. Даже месяц в полной темноте не мог ее убить. Он прочный, прочный и надежно крепится к любой поверхности.
  • Во-вторых, его никто не ест, кроме 1-2 видов улиток.
  • В-третьих, причина появления. Тапочки обычно приносят из других аквариумов.

Диатомовые водоросли

Или диатомовые (лат. Diatomeae), большая группа одноклеточных водорослей. Преимущественно одноклеточные, хотя встречаются и колониевидные формы. Основное отличие диатомовых водорослей в том, что они имеют панцирь из диоксида кремния.

Этот вид очень разнообразен, некоторые довольно красивы, но чаще всего выглядят как две асимметричные стороны с четким разделением между ними.

Окаменелые останки свидетельствуют о том, что диатомовые водоросли появились в ранней юре... В настоящее время обнаружено более 10 000 различных видов.

В аквариуме выглядят как бурые водоросли, покрывающие сплошной пленкой все внутренние поверхности. Обычно они появляются в новом аквариуме или при отсутствии света.

От них можно избавиться так же, как и от коричневых, увеличив количество и продолжительность дня. Также стоит использовать внутренний фильтр с угольным фильтром для удаления силикатов из воды.

Сине-зеленые водоросли в аквариуме

Цианобактерии представляют собой колонии бактерий и этим отличаются от других видов водорослей. Они выглядят как зеленая скользкая пленка, покрывающая грунт и растения в аквариуме. Они редко появляются в аквариуме и, как правило, в тех, за которыми плохо ухаживают.

Как и все бактерии, они выделяют вещества, вредные для растений и рыб в аквариуме, поэтому за ними следует тщательно следить. Как бороться с цианобактериями в аквариуме?

Как правило, в борьбе используется антибиотик бициллин или другие виды антибиотиков, но работать с ним нужно очень осторожно, можно необратимо повлиять на всех обитателей аквариума.Лучше всего попытаться сбалансировать аквариум, произведя большую подмену воды и чистку.

Зеленая аквариумная вода или цветущая вода

Зеленая аквариумная вода получается благодаря быстрому размножению одноклеточных водорослей - зеленой эвглены. Проявляется помутнением воды до полностью зеленого цвета. Вода теряет прозрачность, нарушается баланс в аквариуме, страдают рыбки.

Как правило, вода цветет весной при увеличении количества света, и цветет вода в природных водоемах, из которых мы берем воду.Для борьбы с цветением воды нужно уменьшить количество освещения в аквариуме до минимума, лучше какое-то время вообще не светить.

Наиболее эффективным методом является установка УФ-лампы во внешний фильтр.

Очень эффективным способом борьбы с цветением воды является смена аквариума и его полное затенение на 3-4 дня (например, накрытие одеялом). Растения это переживут. Рыба тоже. Но вода обычно перестает цвести. Потом сделать замену.

Нить

Волокно в аквариуме состоит из нескольких видов - эдогоний, спирогира, кладофора, ризоклониум. Все они имеют одинаковый вид – зеленые шарики, похожие на тонкую нить. Это зеленые нитевидные водоросли. Как бороться со струнами в аквариуме?

Эффективным методом борьбы является использование альгицидов – средств, помогающих бороться с водорослями в аквариуме, их можно приобрести в зоомагазинах. Самый простой и дешевый метод — удаление вручную.

Как правило, нити достаточно хрупкие и легко отрываются от поверхности.Также некоторые виды волокон охотно едят креветки, например, они легко могут очистить от нитей даже большой аквариум.

Его внешний вид и рост зависят от содержания питательных веществ в воде. Обычно это происходит из-за того, что либо в аквариум залито слишком много удобрений, либо в аквариуме есть субстрат, который выделяет питательные вещества, а поглощать их некому. В таких случаях заменители и быстрорастущие растения (наяс и элодея, роголистник)

Почему в аквариуме растут водоросли?

  • Аквариум с большим количеством аквариумных растений, водоросли все равно будут там, но не будут быстро расти.
  • Хорошая аэрация воды - повышенное содержание кислорода препятствует росту водорослей.
  • Фильтрация и перемешивание воды для удаления органических остатков и нитратов
  • Полное освещение - не более 12 часов в сутки и при достаточной мощности.
  • Умеренное количество рыб в аквариуме, большое количество вырабатывает нитраты, которые не могут усваиваться растениями.
  • Рыбы, питающиеся водорослями - моллюски, анциструсы, лорикарии, САЭ (сиамские водорослееды), отоцинклюс, гиринохейлюс.
  • , гниющие пищевые отходы являются основным поставщиком нитратов.
  • Регулярная чистка аквариума и замена части воды.

Водоросли в новом аквариуме

В вновь заброшенных аквариумах круговорот азота еще не установлен, и вероятность появления водорослей особенно высока.

Появление водорослей в новом аквариуме вполне нормально. В первые 2-10 недель после установки нового аквариума бурые водоросли могут быстро расти.Это происходит, когда уровень нитратов в воде превышает 50 мг на литр. Фильтрация и частичная подмена воды решают эту проблему.

Как только растения укоренятся и вырастут, они будут питаться водорослями, и их рост замедлится или прекратится. В установленном аквариуме всегда идет борьба за баланс между растениями и водорослями.

Рыбки, помогающие бороться с водорослями в аквариуме:

Кроме того, растения-улитки являются отличным чистящим средством.

Запись навигации

Водоросли - сколько эмоций может вызвать это слово в аквариумистике, и далеко не положительных.Для большинства аквариумистов водоросли – это противный коричневый налет, зеленая дымка или черные нити, портящие внешний вид любимого аквариума. Почему их так не любят, чем опасны, откуда берутся и как от них избавиться? Все эти вопросы я постараюсь обсудить в этой статье, посвященной одной из главных «головных болей» аквариумистов. Для начала давайте выясним – что это за организмы и почему они появляются в наших аквариумах?

Новички часто называют все, что растет в аквариуме, водорослями, а опытные исправляют, мы выращиваем растения, а не водоросли.Давайте посмотрим на ситуацию.

Растения – организмы, имеющие фотоавтотрофный тип питания (сами производят пищу, используя световую энергию и питательные вещества – осуществляют фотосинтез). Растения делятся на низшие - без органов, выполняющих различные функции, и сосудистой системы, и высшие, имеющие поэтому строгое разделение тканей и сосудистой системы. За исключением мхов — высших растений без сосудистой системы. Согласно научной систематике водоросли - экологическая группа организмов из различных отделов, включающая все водные низшие растения.

Это означает, что все водоросли являются водными растениями, но не все водные растения являются водорослями!

Аквариумисты предпочитают выращивать более высокие растения в пресной воде - это различные водные и болотные травы, мхи, папоротники, но они не любят водоросли! И пытаются избавиться от них всеми возможными способами. За исключением случаев, когда некоторые виды макроводорослей используют для украшения аквариума наравне с высшими растениями.

Следовательно, правильный ответ на утверждение новичка: «Мы выращиваем более высокие растения, а не водоросли».

Низшие растения, эстетически неприглядные в аквариуме, являются неотъемлемой частью живой природы. Основными обитателями являются водоросли в поверхностных водах Земли, именно от них начинает строиться большая часть естественных водных экосистем, где водоросли составляют основу жизни. Но мы знаем, что аквариум не является естественным водоемом , а его биоценоз (группа живых организмов) создается и поддерживается искусственным путем - аквариумист сам подбирает животных и высшие растения из разных уголков нашей планеты и мест их в свой аквариум.Но низшие растения поселяются в наших аквариумах сами по себе!

Нет обычного аквариума, в котором не было бы водорослей. Споры самых распространенных водорослей плавают вокруг нас в воздухе, а экзотические тропические «гости» заходят в наш аквариум с новыми рыбками и растениями. Вопрос о карантине после внесения нежелательных спор водорослей довольно спорный, простите за игру слов, ведь неизвестно, можно ли уничтожить споры водорослей, не убивая при этом само высшее растение? Поэтому полностью избавиться от водорослей, любой ценой не допустив попадания их спор в аквариум, вряд ли получится.

Однако это не означает, что только что приобретенное растение, обильно покрытое водорослями, можно смело высаживать в аквариум. Все дело в количестве. Водоросли набирают «силу» в зависимости от их общей массы. Как только эта масса достигнет определенного предела, будет очень трудно остановить размножение водорослей в аквариуме. Отсюда часто употребляемый термин «взрыв» — при соответствующих условиях водоросли увеличивают свое присутствие в аквариуме в геометрической прогрессии, подобно взрыву. Так почему же мы должны лично помогать водорослям заселять наш аквариум? Советую обработать такое растение наиболее подходящим для него способом, либо вовсе отказаться от посадки в аквариум.

Как известно, проблемы легче предотвратить, чем потом бороться с их последствиями, поэтому основная профилактика против нашествия водорослей – создание в аквариуме условий, неблагоприятных для роста водорослей. У каждой систематической группы низших растений в аквариуме есть нюансы, о них я расскажу ниже.

Но есть общее и важнейшее условие предотвращения массового роста водорослей в аквариуме - ограничение их питания.

Наиболее важными питательными веществами для любого растения являются азот, фосфор и калий.Их называют макроэлементами. Калий добавляют в аквариум по мере необходимости в качестве удобрения для выращивания более высоких растений, его избыток не вызывает вспышек водорослей, в отличие от двух других макроэлементов. В типичном домашнем аквариуме, где не используются макроэлементы, основной запас азота и фосфора поступает из корма. Со временем эти элементы имеют свойство накапливаться в виде соединений – нитратов и фосфатов. Задача аквариумиста, не желающего видеть в своем аквариуме водоросли, – поддерживать концентрацию нитратов и фосфатов как можно ниже.Для этого необходимы специальные препараты (Tetra Nitrateminus), специальные наполнители фильтров (Tetra BalanceBalls Proline), грунтовочные добавки (жемчужины Tetra Nitrateminus), регулярная подмена воды (15-30% от объема аквариума в неделю), грунтовый сифон, организация правильного питание домашних питомцев (с использованием качественных, малоотходных пребиотических кормов, таких как линейка Tetra Pro, без перекармливания). Содержание нитратов и фосфатов в аквариумной воде измеряют с помощью специализированных аквариумных тестов.

В травниках необходимо использовать конкуренцию за питательные вещества между низшими и высшими растениями – об этом будет подробно рассказано в отдельной статье.

Недавно запущенные аквариумы более подвержены вспышкам водорослей, поскольку в них еще не налажены биологические процессы. Но даже «старые», стабильные аквариумы могут стать жертвами эпидемии водорослей, как только один из параметров резко изменится.

К сожалению, для большинства аквариумистов, читающих эту статью, глава о профилактике водорослей не будет иметь значения.В их аквариумах водоросли уже под полным контролем! Чем это опасно и что делать?

В целом все виды борьбы с водорослями можно разделить на четыре группы, различающиеся по способу воздействия:

Механический метод - ручное удаление водорослей скребками, магнитами, губками, палочками, сифонами, фильтрация через мелкопористые наполнители.
Биологический метод - внесение в аквариум водорослеядных животных: рыб, моллюсков, ракообразных.
Химический метод - применение альгицидов, веществ, нарушающих жизнедеятельность важных процессов в клетках низших растений, приводящих к их угнетению или гибели.
Физический метод - затемнение или усиление освещения аквариума, понижение или повышение температуры, большие изменения, применение фосфатных и силикатных абсорбентов, препаратов для биологического разложения нитратов, установка УФ-стерилизатора.

Для каждой группы водорослей будут эффективны только определенные способы воздействия и их комбинации, здесь важно знать, с какими водорослями вы имеете дело.Когда дело доходит до определения низших растений в аквариуме, то не так важно указывать перед собой виды, потому что это не всегда возможно, главное знать, к какому отделу относятся эти водоросли.

Наиболее распространенные водоросли в аквариумах, причины их появления и основные методы борьбы:

Диатомовые водоросли (ветвь диатомовых)

Коричневый слизистый налет на твердых поверхностях - стекле, земле, украшениях, иногда появляется на листьях растений. Диатомовые водоросли появляются преимущественно в аквариумах с низкой интенсивностью освещения и наличием питательных веществ.В аквариумах с более высокими растениями и высоким уровнем освещенности они могут появиться сразу после запуска, при нерегулируемом азотном цикле, но вскоре исчезнут. Они имеют в своей структуре покрытие, состоящее из соединений кремния, поэтому в воде с высоким содержанием силикатов их появление, скорее всего, необходимо, в таких случаях необходимо использовать осмотическую воду или силикатные абсорбенты.

Диатомовые водоросли не представляют угрозы для обитателей аквариума, а многие рыбы (анциструсы, отоцинклюсы, молодые птеригоплихты и гиринохейлюсы, сиамские водорослееды), почти все креветки (кроме фильтраторов), улитки (кроме наземных и хищных) не будут разум съесть их.Это означает, что мы применяем биологический метод воздействия.

По мере увеличения мощности освещения диатомовые водоросли тоже будут отступать, но здесь важно не забывать снижать концентрацию питательных веществ, потому что зеленые водоросли доберутся до пустого места «под солнцем». Мы используем физический метод хит.

В аквариумах без всего вышеперечисленного. животных и при слабом освещении удаляют диатомовые водоросли со стекла аквариума с помощью скребков, магнитов и губок, декорации и искусственные растения удаляют из аквариума и моют.Используется механический метод ударный.

Зеленые отложения, «цветение воды». Они создаются в аквариумах за счет сочетания трех основных факторов – наличия в воде высоких концентраций фосфатов и нитратов (нитратов выше 40 мг/л, фосфатов выше 2), высоких температур (выше 27°С) и самое главное - продолжительность светового дня (более 12 часов в сутки) ). Чаще всего они встречаются в аквариумах, куда весь день падают прямые солнечные лучи или где весь день не выключается искусственное освещение, отсутствует контроль за содержанием питательных веществ.

Прежде всего, максимально уменьшите количество света, попадающего в аквариум – аквариум лучше затемнить на несколько дней. В это же время следует заняться удалением водорослей из аквариума одним из способов, описанных ниже. Водоросли эвглены без доступа к свету могут представлять угрозу для аквариумных животных, поскольку, как и все другие растения, в темноте активно потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Кроме того, мы будем использовать различные меры для уничтожения водорослей — на расщепление мертвых клеток расходуется большое количество кислорода.Поэтому на протяжении всего курса не забывайте об активной аэрации! В дальнейшем важно избегать попадания прямых солнечных лучей. После победы над водорослями сократите продолжительность дня до 8-10 часов в день и следите за уровнем питательных веществ.

Установка проточного УФ-стерилизатора в аквариуме быстро исправит ситуацию. При этом не стоит забывать о подменах воды, так как все питательные вещества, накопленные водорослями за время их жизни, будут возвращены в аквариумную воду после их гибели из-за сильного ультрафиолетового излучения.К сожалению, высокая стоимость этого устройства не позволяет считать этот метод борьбы с «цветением воды» общепринятым.

Но есть и менее затратный, но не менее эффективный метод борьбы – химический. Использование некоторых альгицидов быстро избавит от «цветения воды». В конце статьи я расскажу, как выбрать надежный и безопасный для аквариумных животных препарат.

Если ни то, ни другое не применимо, можно использовать очень мелкие пористые фильтрующие наполнители, например ткань из микрофибры или толстый синтепон.Они временно устанавливаются в фильтр вместо штатной губки. Их следует заменять или промывать как можно чаще (несколько раз в день). Метод не самый лучший, но как говорится - "Рыба к рыбе без рыбы и рака". Полезная биологическая активность должна сохраняться на стандартной губке, поэтому ее рекомендуется промыть небольшим количеством воды, вылитой из аквариума, а затем дать свободно плавать по аквариуму до окончания процедуры борьбы с водорослями. Если губка была промыта водопроводной водой или оставлена ​​на суше, лучше всего использовать капсулу Tetra Bactozym при вставке губки в фильтр.

Светло-зеленые точки на твердых поверхностях, изолированные или образующие однородное покрытие. Очень распространенные обитатели любого аквариума – они появляются в местах с интенсивным освещением, обычно на верхних частях рядом с источником света, на влажных покровных стеклах и прожекторах. Съемный с помощью скребков и магнитов. Важно систематически очищать эти загрязнения, потому что со временем они образуют очень плотный налет, который очень трудно удалить.

Биологический метод – использование животных-пожирателей водорослей – например, упомянутых в разделе о диатомовых водорослях, может помочь в борьбе с зелеными пятнами.

Если ксенококки поселились на листьях растений и грунте в вашем аквариуме, мощность осветительного прибора слишком высока и ее необходимо уменьшить. Или установить причину плохого роста высших растений, для которой они не могут использовать сильный свет. Эти причины я подробно опишу в уже упоминавшемся отдельном материале о применении метода конкуренции за питательные вещества между низшими и высшими растениями.

Эти водоросли можно успешно удалить с помощью альгицидов.

Слизистый сплошной цветок сине-зеленого цвета с неприятным запахом. Они не частые посетители аквариумов, но одни из самых опасных. Как видно из латинского названия, тип не водоросли, а фотосинтезирующие бактерии. Основной причиной их появления является отсутствие движения воды в аквариуме и наличие высокой концентрации питательных веществ.

В течение жизни они выделяют опасный для животных токсин.Кроме того, они способны фиксировать газообразный азот для построения своих белков, что, в свою очередь, приводит к дополнительному накоплению нитратов в аквариуме. Чтобы избавиться от них, опасных бактерий используют антибиотики, удаляя их сифоном. Также необходимо обеспечить движение воды в аквариуме с помощью фильтра и компрессора.

Светло-зеленые нити, короткий ворс, длинные паутины и тому подобное. Ризоклиниум (скользкие зелено-желтые комочки тонких нитей) проявляется уже на этапе запуска аквариума - до стабилизации азотного цикла и наличия в воде аммония, потом проходит.Остальные волокна не так безобидны и могут заполнить весь аквариум за короткое время. Встречаются в основном в аквариумах с большим количеством высших растений, где удобрения, особенно микроэлементы, не вносятся должным образом. Передозировка железа в большинстве случаев приведет к появлению одного из волокон. Поэтому важно точно рассчитать нормы внесения удобрений и соблюдать оптимальный баланс между ними. Если в вашем аквариуме появилась нитевидная ткань, это сигнал к пересмотру используемых доз.А пока вы исправляете ситуацию с растущими водорослями, надо что-то делать!

Биологический метод действия — животные, поедающие водоросли — могут хорошо работать против волокон. Особенно в этом отношении популярны креветки Амано, любимой пищей которых являются зеленые водоросли. Но все это поможет лишь до определенной степени – если водоросли за короткое время покроют весь аквариум, придется работать руками! Одним из самых эффективных методов борьбы с ниткой является механика.Нить собирается палочкой – нити водорослей скручиваются и удаляются из аквариума.

Можно использовать альгициды, но здесь будет иметь значение своевременное удаление отмерших водорослей – в любом случае нитчатые волокна заставят аквариумиста работать вручную.

Черные нити, короткие и густые - "черная борода", длинное разветвление - "лопата", "вьетнамка". Пожалуй, самые известные и комментируемые среди аквариумистов о водорослях. Они селятся не только на декорациях и грунте, что заметно портит внешний вид аквариума, но и активно используют для их размещения листья и стебли высших растений.При этом лист растения страдает от недостатка света и питания, что в конечном итоге, наряду с бурным ростом водорослей, может привести к гибели всего растения.

Причины массового размножения красных водорослей в аквариуме следующие: наличие избытка питательных веществ (нитратов и фосфатов), высокая карбонатная жесткость и рН, сильное направленное течение, неоптимальные условия для роста высших растений .

При наличии в аквариуме грунта и декораций, содержащих большое количество соединений кальция (мраморные осколки, коралловый песок, известняк, коралловые скелеты и раковины), гарантировано развитие черной бороды и плохой рост высших растений.То же самое относится и к использованию в аквариуме очень жесткой щелочной воды.

Красные водоросли любят сильное течение, скорее всего потому, что оно дает им много пищи. Поэтому в аквариумах с чрезмерным движением воды наиболее вероятно развитие красных водорослей. Ситуация усугубится при использовании более сильного фильтра, чем рекомендовано производителем для объема вашего аквариума.

Для борьбы с красными водорослями можно использовать биологический метод - некоторые рыбы, например, сиамские водоросли, могут поедать эти водоросли.Но для этого надо держать их изо рта в руки и не нарваться на "ложных водорослеедов" типа гиринохейлюсов, летучих лисичек и полосатых гарр (только у истинного сиамского водорослееда полоса, идущая вдоль тела, доходит до плавниковый хвост). В целом этот метод малоэффективен из-за того, что рыбки начинают питаться красными водорослями только тогда, когда есть уже нечего, и они ничем не обязаны аквариумисту и могут вообще отказаться от поедания невкусных водорослей.

Единственным действенным методом в борьбе с «черной бородой» будет изменение условий на оптимальные для высших растений и вредные для водорослей, при одновременном внесении альгицидов.

О выборе и использовании альгицидов в аквариуме

Аквариумисты очень часто пытаются победить водоросли альгицидами как панацеей. Залил волшебное лекарство в аквариум - и вуаля! Но это не так! В первую очередь альгициды помогают нам в борьбе с водорослями, позволяют устранить последствия их появления, дают время на поиск и устранение причины роста водорослей в аквариуме.Использование альгицида не решает проблему, а делает еще один шаг к ее решению.

Используемые активные ингредиенты отличаются от алицидов разных производителей. Аквариумисту необходимо знать, что это за вещество и какими свойствами оно обладает, так как некоторые альгициды могут пагубно воздействовать на ракообразных, моллюсков, чувствительных рыб и пернатые растения.

Альглициды, в которых активным ингредиентом является сульфат меди, наиболее токсичны для обитателей аквариума и, как правило, смертельны для ракообразных и моллюсков.Поэтому их использование в аквариумах с креветками категорически запрещено. Медный купорос также плохо действует на длинностебельные перистые растения, такие как роголистник, перистое, камобма и амбулия.

Некоторые препараты содержат альгициды ЧАС (катион четвертичного аммония), которые используются в бассейнах для людей - они столь же вредны для беспозвоночных и чувствительных растений, как и медный купорос.

Глутаровый альдегид пользуется популярностью у аквариумистов, особенно в борьбе с красными водорослями.Не рекомендую использовать его в аквариуме - ведь этот химикат создан и используется для дезинфекции медицинского оборудования, а не для аквариумных целей. Он чрезвычайно эффективен по своему назначению - обладает очень сильными свойствами и убивает практически все бактерии и вирусы, но аквариум не должен быть стерильной средой, более того, мы стараемся поддерживать популяции некоторых бактерий для биофильтрации. Никто не изучал влияние глутарового альдегида на микробиоценоз аквариума, а также никто не изучал влияние на человека при домашнем хранении и лекарственные взаимодействия при его применении.

Я привык доверять только проверенным продуктам с доказанной безопасностью для человека и животных, поэтому очень рекомендую линейку продуктов Tetra. Действующим веществом этих препаратов является монолинурон. Это химическое вещество также используется в качестве гербицида на полях, где выращиваются сельскохозяйственные культуры для потребления человеком. Монолинурон прошел все необходимые испытания в лабораториях Тетра и продемонстрировал свою эффективность в борьбе с водорослями в аквариумах, безопасность по отношению к беспозвоночным и человеку.Составы Tetra Algae доступны в 4 других формах для простоты использования в различных случаях и условиях. жидкий препарат, а Тетра Альгизит в форме растворимых таблеток, оба препарата содержат насыщающую дозу монолинурона, для быстрого подавления очагов водорослей они будут эффективны против эвгленации, диатомей, зеленых водорослей. Тетра Алгостоп Депо предназначен для длительного применения – действующее вещество высвобождается постепенно и подавляется рост и развитие даже таких стойких водорослей, как «черная борода».Tetra algetten подходит для щадящего использования в небольших аквариумах и там, где мало водорослей. Следует отметить, что препараты Тетра против водорослей не угнетают биофильтрацию и не действуют на креветок и улиток. Главное, применять препараты строго по инструкции.

При использовании любого альгицида важно обеспечить аквариум хорошей аэрацией и вовремя удалять отмершие водоросли. При использовании альгицидов из системы фильтрации необходимо исключить активированный уголь, цеолит и УФ-стерилизатор.Не используйте одновременно несколько альгицидов разных производителей, не используйте препараты и рыбные добавки.

Виктор Трубицин
Магистр биологии, аквариумист, ихтиопатолог.

Ламинария — один из наименее опасных врагов аквариумиста. С ними легко бороться, они удаляются из аквариума максимально быстро и при соблюдении простых правил... Однако если не уделять должного внимания бурым водорослям, вскоре все украшения, растения и стекла в аквариуме будут покрывается неприятным коричневым налетом, полностью разрушающим эстетику нашего глазенка.

Диатомовые водоросли, также известные как бурые водоросли, являются простейшими одноклеточными организмами, участвующими в фотосинтезе, поэтому они не могут расти в полной темноте. Их можно ввести в аквариум разными способами: водой для рыб из зоомагазина, живыми растениями из зоомагазина и вообще любым предметом, который был в контакте с другим аквариумом.

Диатомовые водоросли считаются самыми нежными водорослями и процветают только в аквариумах, где у них нет конкурентов.В аквариумах с бурыми водорослями, как правило, всегда повышенное содержание органики в воде и слабое освещение, недостаточное для роста высших растений и других видов водорослей, но вполне подходящее для размножения диатомей. Бурые водоросли встречаются и в аквариумах, где нет живых растений. Методы борьбы с бурыми водорослями в этих случаях немного отличаются.

Большой плюс в борьбе с этими водорослями в том, что они легко удаляются.механически, т.е. их легко смыть со стекла аквариума и задекорировать обычной тканью НВ, а растения можно промыть под проточной водой, протерев немного листьев.

Бурые водоросли охотно поедают сомики отоцинклюсы, гиринохейлюсы и анциструсы, в особо запущенных случаях это вас не спасет, конечно, но для профилактики вполне годный метод.

В аквариуме без живых растений необходимо регулировать содержание органики в воде частыми подменами воды на 20%, 3-4 раза в неделю.Если ваш аквариум находится на грани переполнения, вы можете подумать о покупке хорошего биофильтра. В воде, бедной органическими соединениями, водоросли априори не могут расти.

При подмене воды не забудьте механически почистить аквариум и задекорировать его обычной тряпкой. Кроме того, чтобы отрегулировать уровень органических веществ в воде, рекомендуется уменьшить порции корма для вашей рыбы, убедившись, что она полностью съедена в течение 5 минут.

Так же придется решить проблему с освещением, сократить на несколько часов суточное время, желательно для аквариума без растений, оно не должно превышать 8 часов.Если солнечные лучи попадают в аквариум через окно, переставьте его в более темное место в комнате.

Никогда не устанавливайте более мощные лампы, так как в аквариуме без растений и с повышенным содержанием органики появятся другие виды водорослей, которые вытеснят диатомеи, но вам от этого точно не станет легче!

В случае с аквариумом с живыми растениями ситуация несколько иная. Диатомовые водоросли также появляются в результате увеличения количества органического вещества и отсутствия конкуренции.Но несмотря ни на что, живые растения очень сильный конкурент диатомеям, скорее всего в вашем банке слишком мало освещения, недостаточного для нормального фотосинтеза у растений, поэтому они перестают расти и не берут питательные вещества из воды.

Поэтому необходимо увеличить мощность освещения, но не торопитесь! Повышенная органика вызовет взрыв других водорослей, поэтому медленно, как и в варианте с безрастительным аквариумом, очищаем все содержимое от коричневого налета и делаем частые подмены воды в течение двух недель.Уменьшение порции корма для обитателей аквариума.

В течение двух недель уровень органики должен быть значительно снижен, и только после этого вы можете устанавливать в свой аквариум дополнительные или более мощные лампы, но если у вас недостаточно знаний и опыта в выборе ламп, не стоит повышать мощность лампы более чем в 2-2,5 раза. В начале держите световой день не более 8-10 часов, это также позволит избежать вспышек других, более коварных водорослей.

Есть еще один способ борьбы с диатомовыми водорослями - травить их специализированными химикатами. Для других видов водорослей этот способ конечно более оправдан, но для диатомовых это как пушечное пугало! Не стоит воевать с таким слабым противником такой тяжелой артиллерией, к тому же противник хоть и слаб, но имеет много жизней и если вы не предпримете описанных выше мер, то водоросли вернутся к вам даже после травления химикатами.

Нитевидные водоросли достаточно быстро размножаются в аквариуме и начинают занимать практически всю поверхность аквариума при следующих условиях:

Яркое освещение.Волокна чаще всего появляются в тех аквариумах, которые в течение дня подвергаются воздействию прямых солнечных лучей или которые используются более 8 часов в сутки при искусственном освещении.

Недостаточная подача кислорода.

Небольшое количество аквариумных растений. Избыток микроэлементов, поступающих с удобрением, при небольшом количестве растений положительно сказывается на быстром росте волокна.

Нерегулярная подмена воды в аквариуме и плохая уборка приводят к накоплению нитратов, особенно необходимых для роста нитчатых волокон.

Часто нитевидная ткань появляется в самом начале культивирования. аквариумных рыбок и связано это с тем, что высшие растения еще не успели прижиться, а значит, имеется избыток необходимых для роста простейших микроэлементов. Иногда можно принести домой нитчатые водоросли, а также растения, купленные в зоомагазинах.

Методы контроля

Нитчатые водоросли обязательно появятся в водоеме при избыточном содержании водорастворимых соединений азота и фосфора.Поэтому в первую очередь следует обратить внимание на работу фильтра и освещения. Синий свет, способствующий росту нитевидных волокон, следует исключить и заменить мягким светом.

Накопление соединений аммиака происходит как при засорении фильтра, так и при слишком большом количестве рыбы и недостатке растений. Плавающие и быстрорастущие растения (гигрофилы, валлиснерии) угнетают нитчатые водоросли, отбирая у них питание. Концентрация железа в аквариуме очень важна.Она не должна превышать допустимую дозу 0,2 мг/л.

Ручное удаление водорослей из аквариума, например, при интродукции спирогиры, является практически единственным методом борьбы. Очень важно очищать растения от ниточек и промывать их, а СО2 подавать в аквариум только днем. Для всех мероприятий по очистке многие рекомендуют подкрашивать бак в течение трех дней.

В некоторых случаях очень эффективно использовать альгициды, такие как Sidex, которые содержат глутаровый альдегид.Также несовместимы перекись водорода в количестве от 6 до 10 мг/л и нитчатая.

Где растут нитевидные водоросли

Очень хорошо растут в воде повышенной жесткости. Известное и известное цветение воды на болотах и ​​искусственных водоемах вызывается нитчатыми водорослями. В отличие от других водных растений, они обладают специфическим сладким запахом и соленым вкусом. Не думаю, что нормальный человек попробует болотную грязь. Поверим знатокам, что вкус грязи резкий и острый.Нитевидные водоросли обитают во всех водоемах, где нет сильного течения. Химический состав учеными до конца не изучен.

Чем опасны нитевидные водоросли? 90 104

Нитчатые водоросли представляют собой различный набор довольно длинных или коротких волокон. Они могут образовывать отдельные пучки, тонкие водоросли прекрасно прикрепляются к корням, опутывают высшие аквариумные растения, фильтрующие трубки и другое оборудование.
Цвет таких водорослей чаще всего зеленый, но встречаются и простейшие коричневого, черного, серого и даже красноватого цвета.Небольшое количество нитчатых водорослей считается нормальным явлением и скорее указывает на условия, подходящие для размножения других растений в аквариуме.

Но огромное количество нитчатых наростов может принести множество проблем, а именно: Выделение остатками водорослей ядовитых веществ, губительно влияющих на обитателей аквариума. Естественная гибель большого количества нитчатых водорослей приводит к непрерывному процессу разложения с выделением токсинов. Волокна водорослей обвивают растущие в аквариуме растения и таким образом мешают их росту и развитию.

Водоросли задерживают остатки пищи и другие органические вещества, которые быстро загрязняют всю воду в аквариуме. Скопления нитевидных водорослей могут опутывать мелких рыб и мальков. В связи с этими проблемами всегда необходимо бороться с быстрорастущими нитчатыми водорослями в аквариуме как самыми простыми способами, так и определенными профессиональными приемами.

Внешние признаки нитчатых водорослей

"Врага надо знать в лицо" - это относится и к водорослям.Дело в том, что под этим названием собрано множество видов, отличить которые зачастую можно только под микроскопом. И вам придется бороться с ними различными методами.

Это основные признаки, по которым можно смело сказать, что это действительно зеленые нитевидные водоросли.

  • Внешний вид: тонкие зеленые нити.
  • Текстура: мягкая, скользкая на ощупь. После извлечения из воды они сразу же теряют форму и отваливаются.

Кладофору часто считают нитевидной, но это ошибочное мнение.Кладофора имеет твердую эластичную консистенцию, практически не теряющую форму на воздухе.

Зеленые нитчатые водоросли питаются и растут за счет растворенных в воде веществ и процесса фотосинтеза, протекающего на свету.

Общая информация по профилактике

"Катастрофа водорослей" не произойдет в хорошо сбалансированном аквариуме. Появление зеленых нитевидных водорослей в первую очередь является тревожным сигналом для аквариумистов, свидетельствующим о наступлении угнетения растений из-за избытка одних веществ и недостатка других.Чтобы этого не произошло, следуйте этим простым рекомендациям.


Помните, что водоросли являются равноправными участниками биологических процессов в вашем аквариуме. Вредно не их присутствие, а активный рост, избыток водорослей. В хорошо сбалансированном аквариуме водоросли не атакуют.

Многие опытные аквариумисты совершенно не протестуют против видимого присутствия водорослей, намеренно оставляя их в неприметных местах. В небольших количествах они полезны, так как поглощают лишние питательные вещества и продукты гниения.

Важным правилом содержания аквариума является регулярность и умеренность. Там, где рыбок кормят без перекорма и воды им достаточно, растения живут и процветают, грязь постоянно убирается, а вода обновляется и аэрируется – в гармоничном, ухоженном аквариуме не бывает «экологических катастроф».

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ В АКВАРИУМЕ - СТРУКТУРА БОИТСЯ С НИМ.РЕПРОДУКЦИЯ ВИДЕОФОТОГРАФИЙ.
.

Каковы симптомы отравления цианобактериями? | Педиатрия


Цианобактерии

Цианобактерии — одноклеточные организмы, обитающие в водоемах по всему миру. В благоприятных условиях условия (теплая вода, богатая ингредиентами органические) они могут стать чрезмерно высокими размножение, которое мы наблюдаем каждый год в прибрежных водах Балтийского моря и в Польше озера. Отравление происходит в результате употребления алкоголя загрязненная вода, употребление зараженной пищи или купание в загрязненном водоеме.

Симптомы цианобактериальной интоксикации неспецифичны и надежны тип токсинов, которые они произвели и заразили воды. Блум – самый распространенный в Балтийском море Nodularia spumigena , продуцирующая нодуларин. Этот токсин ингибирует активность фосфопротеинфосфатаз 1 и 2А в печени, что может желудочно-кишечные жалобы (тошнота, рвота, диарея, боли в желудке), слабость, анорексия и даже печеночная недостаточность. В свою очередь, в случае воздействия токсинов Афанизомонен flos-aquae , второй по распространенности виды, симптомы со стороны нервной системы и мышц (мышечный тремор, нарушение равновесия, желудочно-кишечные жалобы, в крайних случаях паралич дыхательной мускулатуры).Независимо от вида цианобактерий после отравления Также могут возникать симптомы реакции на липополисахарид. являющийся компонентом клеточной мембраны все виды: лихорадка, раздражение кожи и глаз, аллергические реакции (сыпь, волдыри, приступ астмы), желудочно-кишечный дискомфорт, боль в горле, головная и суставная и мышечная боль.

К сожалению, специфического лечения нет. Основание заключается в том, чтобы избегать контакта с загрязненной водой, как насчет особенно в курортный сезон. При отравлении назначают лечение симптоматика и ускорение выведения токсинов из организма при орошении больного.Хотя серьезные отравления у людей возникают спорадически из-за непредсказуемой степени тяжести отравление, при сильном воздействии токсинов рекомендуется наблюдение в условиях больница. Данные имеются в литературе на попытки нейтрализации токсина in vitro и на животных с применением глутатиона и холестираминтрансферазы.

Каталожные номера:
1. Кодд Г.А., Моррисон Л.Ф., Меткалф Дж.С.: Цианобактериальные токсины: управление рисками для здоровья. защита.Токсикол. прикладная фармакология, 2005; 203 (3): 264–272
2. Пилотто Л.С., Дуглас Р.М., Берч М.Д. и др.: Влияние на здоровье воздействия цианобактерий (сине-зеленые водоросли) во время отдыха на воде. Ауст. NZJ Public Здоровье, 1997; 21 (6): 562–566
3. Кисель А., Панчик-Томашевска М., Рошковска-Блайм М.: Синдром неспецифического симптомы после контакта с ядовитыми цианобактериями - история болезни. Педиатр. Мед. Семья, 2013; 9 (2): 193–196
4. Буратти Ф.М., Скардала С., Фунари Э., Тестай Э.: Глутатионтрансферазы человека, катализирующие конъюгация гепатоксина микроцистин-LR. хим. Рез. Токсикол., 2011; 24 (6): 926-933

.

Польско-английский технический и научный словарь 9000 1

Предварительный просмотр цитирования

Название польско-английского научно-технического словаря: "Польско-английский научно-технический словарь" A A = амперная единица ампер A = ангстрем Ąngstr"m единица, ангстрем A (int) = международная единица ампера международная единица ампера a = ar единица are abacus m arch abacus отказываться от m naut отбрасывать абажур m абажур абелик а мат абелев (группа) аберрация f 1. опт. аберрация 2. астр.аберрация ~ астигматическая астигматическая аберрация ~ хроматическая хроматическая аберрация, хроматизм ~ суточная суточная аберрация ~ кома ~ годовая аберрация ~ сферическая сферическая аберрация аберрация опт.аберрированный аберроскоп м мед.аберроскоп абхерент м дистанция, резина, пластик связующее, разделительное средство, разделительное средство abichit m min. абихит абиетинский м хим. abietate абиоценоз f биол. абиоцен, небиотическая среда обитания, абиогенез ф биол. абиогенез абиотический абиотический абизальный м = абизальный океан. бездна бездна f (абиссинская скважина) абиссинская скважина абляция f 1. геол. абляция; смыв 2-го косм. абляция охлаждение ~ дождевой смыв ~ ледниковая абляция ледниковая ~ таянием косм. плавление абляции ~ космическим испарением.испарительная абляция аблатив аблация аблувиум н глеб. аблювиум абонент м телеф. абонент, пользователь ~ авторизованный неограниченный внутренний номер ~ средство привилегированных предпочтений ~ вызывающий абонент, вызывающий абонент ~ вызываемый см. абонент запросил ~ желаемый вызываемый абонент abrazja f geol. истирание, истирание аббревиатура ф генет. аббревиатура absencja f абсентеизм ~ болезнь больной абсентеизм absolut m cosmet. абс. абс. абс. абс. м (университет) абс.абсорбция, впитывающая способность, оптическая плотность, абсорбат, абсорбент, абсорбент, абсорбент, поглотитель ультрафиолета, ингибитор ультрафиолета, поглотитель, поглотитель; аппарат поглощения поглощать v поглощать поглощение f 1. поглощение, см. также поглощение 2. поглощение (например, гербицида) ~ цифры телеф. цифровое поглощение ~ диэлектрическое диэлектрическое поглощение ~ фотоэлектрическое фотоэлектрическое поглощение ~ наземный рад. наземное поглощение ~ межполосное внутриполосное поглощение ~ через кожу чрескожное поглощение, поглощение через кожу ~ резонансное нукла.резонансное поглощение ~ избирательное селективное поглощение ~ световое светопоглощение ~ внутризонное поглощение Page 1

Польско-английский технический и научный словарь ~ влаговлагопоглощение ~ вода водопоглощение ~ экспоненциальная нукл. экспоненциальный абсорбционный абсорбциометр м хим. фотоколориметр, фотоэлектрический фотометр поглощения ф физ. абсорбционная способность, коэффициент поглощения, абсорбционная способность, удельная абсорбция абстракция f абстракция абстракция а абстракция абстракция m инф.абстрактное воздержание f воздержание абсурд абсурдная апсида f = апсида арх.апсида потребление абсента. абсент абсент м океан. бездна абиссальный и океан. абиссальный аценафтен м хим. аценафтенацеталь м хим. ацеталь ~ метилдиметилацеталь ~ винилвинилацеталь ацетальдегид м хим. ацетальдегид, уксусный альдегид, этаналь ацетальдоксим м хим. ацетальдоксим, оксим ацетальдегида, ацетамид м хим. ацетамид, уксусная кислота, амин, ацетамидохим. ацетиламиноацетанилид м хим. ацетанилид, N-фенилацетамид ацето = ацетил хим.ацето ацетофенон м хим. ацетофенон, фенилметилкетон ацетоина f хим. ацетоин, ацетилметилкарбинол ацетокси хим. ацетоксиацетол м хим. ацетол, ацетолиз гидроксиацетона f хим. ацетолиз ацетона хим. ацетон, диметилкетон ацетонитрил м хим. ацетонитрил, метилцианид ацетонохлороформ м хим. ацетон хлороформ, хлорбутанол ацетонилацетон м хим. ацетонилацетон ацетотолуидин хим. N-ацетилтолуидин, ацетотолуидина ацетил м хим. ацетилацетилатор м хим. ацетилятор ацетилена м хим.ацетилен, этин ацетиленек м хим. ацетилид ~ медь ацетилид меди ~ серебро ацетилид серебра, карбид серебра ацетил хим. ацетоацетилацетанилид м хим. ацетоацетанилид ацетилацетон м хим. ацетилацетон, диацетилметан ацетиламино хим. ацетиламино, ацетамидоацетилцеллюлоза хим. ацетилцеллюлоза, ацетат целлюлозы ~ первичная полностью ацетилированная целлюлоза, целлюлоза

.

Смотрите также