Каталог
  

Крым ангарский перевал


Ангарский перевал. Крым

Ангарский перевал

Путешествуя по полуострову Крым на автомобильном транспорте, непременно хочется посетить его южный берег. Одной из дорог, ведущей к нему является трасса Симферополь-Алушта. На этом пути наступает момент, когда дорога достигает своей наивысшей точки – 752 метра над уровнем моря. Именно это место носит название "Ангарский перевал". Оказавшись на нём, у большинства туристов возникает желание сделать остановку, чтобы насладится видами бескрайних просторов открытого моря, омывающего огромные скалы.

Координаты Ангарского перевала в Крыму GPS: N 44.7563, E 34.3441.

Ангарский перевал разместился между горным массивом Чатыр-Даг и горой Демерджи. Своё имя Ангарский перевал получил исходя из названия одного из притоков реки Салгир – Ангара (в переводе с тюркского – «ущелье»). Ещё в ⅩⅠⅩ веке здесь проходили исследования, в результате которых были найдены остатки фортификационных сооружений, разделяющих два горных фрагмента. По мнению исследователя Кеппена П. И., эти постройки были возведены во времена Византийской империи, а точнее при правлении Юстиниана I.

Ещё Ангарский перевал известен тем, что именно здесь, недалеко от современной деревни Кутузовки, в 1774 году было проведено легендарное сражение периода русско-турецкой войны, в котором полководец М. И. Кутузов потерял глаз. По легенде, его рана была несовместима с жизнью, но её промыли водой из ближайшего источника, и всё же она зажила. Поэтому, в честь Кутузова здесь был построен фонтан, окружённый полукруглой стеной. К сожалению, в настоящий момент он не работает.
В начале 19 века была построена дорога, соединяющая северную часть Крымского полуострова с южной. Здесь даже сохранился обелиск, созданный по поводу окончания строительства дороги. Но к нему нужно пробираться по горам, так как современная дорога проходит несколько ниже той, что была в те времена.

Сейчас трасса уже более оборудована, особой гордостью которой можно назвать троллейбусную линию, которая соединяет Симферополь с Ялтой и Алуштой. Ангарский перевал особенно интересен в зимнее время года. Вблизи него расположено множество горнолыжных трасс, а также здесь есть всё необходимое для катания на санках. Но зимний сезон здесь непродолжительный – не более трёх месяцев в году, когда снег достигает толщины не менее 30 см. А летом здесь тоже можно найти себе занятие по душе. Например, для любителей горных велосипедных прогулок здесь предусмотрен маршрут протяжённостью около пяти километров. А ещё, очень популярным местом среди туристов, можно назвать Буковую рощу, которая поглощает своих гостей невероятной красотой. Ангарский перевал на карте Крыма

Барьер - Крымтехнологии

Правительство
Республики Крым

Подтверждение

Для обеспечения бесперебойной работы Портала Правительства Республики Крым просим Вас подтвердить, что Ваши запросы не являются автоматическими.

Решите пример для продолжения

Ангарский перевал — Горный Крым

Подождите 30 секунд пока прогноз погоды загрузится или перейдите по этой ссылке Ангарский перевал это верхняя точка троллейбусной трассы Симферополь — Алушта. Погода на Ангарском перевале как правило спокойная и Далее →

Опубликовано в Ангарский перевал | Оставить комментарий

Активный отдых — вид отдыха, сопряженный с физическими нагрузками. При этом, как и при любом отдыхе, не ставится цель первенства и соревнования. Заниматься активным отдыхом можно с семьей, с друзьями Далее →

Опубликовано в Ангарский перевал | Оставить комментарий

Ангарский перевал, похоже, окончательно превратился в место для пикников и катания на санках. От горнолыжного подъемника не осталось и следа. Подъем лыжников и сноубордистов наверх возможен только пешком, снегоходы и Далее →

Опубликовано в Ангарский перевал | 10 комментариев ↓

Галерея

Эта галерея содержит 30 фотографии.

Название этого горного массива, входящего в состав основной гряды Крымских гор, переводится на русский язык как «шатер-гора». На древних картах она обозначалась как Трапезус (Стол Богов). Чатыр-Даг расположен в центральной Далее →

Опубликовано в Ангарский перевал | Оставить комментарий

Постоянно задается один и тот же вопрос «ангарский перевал как добраться?». Отвечаю. Доехать до Ангарского перевала очень просто: Из Симферополя на любом автобусе и троллейбусе в сторону Алушты или Ялты Далее →

Опубликовано в Ангарский перевал | Оставить комментарий

Галерея

Ангарский перевал — одно из немногих мест в Крыму для зимнего спорта и отдыха. Главную гряду Крымских гор прорезает Ангарский перевал (752 м над уровнем моря). В выходные дни здесь Далее →

Опубликовано в Ангарский перевал | Оставить комментарий

Галерея

Ангарский перевал находится между яйлами Чатыр-Даг и Демерджи. Через Ангарский перевал проходит самый короткий путь на Южный берег Крыма с севера.Пути через Ангарский перевал с континента к морю проходили с Далее →

Опубликовано в Ангарский перевал | Оставить комментарий

Ангарский перевал в Крыму — Достопримечательности Крыма

Главная

Досуг в Крыму

Достопримечательности Алушты

Ангарский перевал в Крыму

Самой высокой точкой, через которую проходит трасса Симферополь – Алушта, является Ангарский перевал – своеобразная достопримечательность Крыма.

Ангарский перевал – пиковая точка дороги Алушта - Симферополь, которая поднимается над уровнем моря на высоту 750 метров. Свое название он получил от быстрой речки Ангара, протекающей под горным массивом. Это кратчайший путь с севера на Южный берег Крымского полуострова.

Отправная точка

Ангарский перевал – центральная отправная точка многих маршрутов. Здесь курсируют троллейбусы и рейсовые автобусы, которые за год транспортируют с Южного берега в Симферополь более 5 миллионов гостей полуострова.
Ангарский перевал соединяет две крупнейшие части Крымской гряды – Чатыр-Даг и Джемерджи. По отвесам скалам горы Чатыр-Даг совершают опасные спуски приверженцы альпинизма. На ней расположилась Буковая роща – удивительный природный парк с крымскими деревьями.

На вершине работает туристическая база с одноименным названием «Ангарский перевал». Она принимает постояльцев с мая по сентябрь, в межсезонье двери учреждения закрыты.
Недалеко от алуштинской трассы есть интересный фонтан, который называют Кутузовским. Согласно рассказам местного населения, после ранения в 1774 году, в ходе которого великий полководец потерял глаз, именно здесь обрабатывали его рану. Об этом событие свидетельствует памятная табличка, которой отметили исторически важное место.

Зимний отдых

В Крыму Ангарский перевал занимает почетное звание лучшего места для зимнего отдыха. На высоте выпавший снег не тает и остается на 3 месяца и с января по март сезон катания открыт для всех посетителей. Это способствовало развитию горнолыжного отдыха. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, желающих проехаться на лыжах, санях или сноуборде по обустроенным трассам.
Высота спусков около 450 метров. Отдельно оборудованы трассы для лыжников и почитателей катания на санках. Для отдыхающих работают 2 подъемника. Приехать на Ангарский перевал можно и без своего снаряжения – здесь работает пункт проката и можно выбрать инвентарь на свое усмотрение, подобрав нужный размер.
Для тех, кто впервые стал на лыжи, функционирует специальная школа. Опытные инструкторы поделятся своими знаниями и навыками с новичками, и покорение горного спуска перестанет казаться несбыточным.

Расположение на карте

Вам может быть интересно

Заметили ошибку или неактуальную информацию? Пожалуйста, сообщите нам об этом

Пеший маршрут Ангарский перевал - Северное Демерджи

  • Главная
  • Статьи
  • Пеший маршрут на Северное Демерджи от Ангарского перевала

Являясь большими любителями отдыха в Крыму в горах, мы с друзьями решили сходить на Северную Демерджи. Вообще большая часть туристов ходит покорять Южную Демерджи, однако мы выбрали своей целью именно Северную — и не пожалели. Пеший поход вышел очень интересным и насыщенным. За один день мы посетили Ангарский перевал, Александровский обелиск, обогнули гору Эльх-Кая, побывали в пещере МАН, а затем и на поляне МАН. Итак, по порядку:

Ангарский перевал

Как уже было сказано ранее, наш путь имел точкой своего отправления Ангарский перевал. Здесь, впрочем, начинаются многие маршруты, потому что место это не только очень красивое, но еще и удобное. Там проходит относительно неплохая автомобильная трасса и даже есть остановка общественного транспорта.

Анграский перевал - самая высокая точка трассы Симферополь-Ялта
752 м над уровнем моря

Александровский обелиск

Тропинка, выводящая на нужный маршрут, начинается прямо от этой самой остановки, чуть левее поста ГАИ. По ней легко можно выйти к Александровскому обелиску, белому и, говоря откровенно, довольно обшарпанному. Впрочем, свою роль он выполняет хорошо — напоминает всем желающим о том, что первый путь между Симферополем и Алуштой здесь проложили российские солдаты на заре девятнадцатого века. 

Сооружали первую дорогу солдаты Нашембургского и Козловского полков, а командовал ими полковник П. В. Шипилов. Сооружен обелиск был в 1820-х годах по случаю завершения строительства шоссе, и он стал первым памятником после того, как Крым вошел в состав Российской Империи. Установлен памятник был также в честь Российского Императора Александра Первого – с тех пор он так и называется: Александровский обелиск.

Эльх-Кая

Прочитав мемориальную табличку мы пошли дальше, через лес, до развилки. Там находится такой необычный бук, старый, побитый временем — со словно выдолбленным изнутри стволом. Приметное место, не заметить его трудно. Так вот, если пойти прямо, то можно подняться на гору Эльх-Кая. Говорят, с этой вершины открывается потрясающий вид. Но нашей целью была Северная Демерджи — и мы не стали сворачивать с маршрута и пошли по правой тропе. 

 

Путь к пещере МАН

Избранный нами путь почему-то вначале повел нас вниз, мы даже немного удивились. Но потом тропинка исправилась, начав подниматься. По пути было несколько примечательных мест. Во-первых, ответвление вправо, на которое мы чуть было не свернули. Немного поспорив друг с другом над картой, мы все-таки определили, что нам нужно идти прямо. Вторым интересным местом был родник. Там мы ненадолго остановились. Хоть нас застал туман и не самая жаркая погода, осень все-таки, родниковой воды мы набрали.

 

Пещера МАН

В конце концов тропинка вывела нас на поляну, с которой открывался отличный вид на горы и, конечно, Алушту. Оттуда хорошо видна вершина Пхкал-Хая — во всяком случае, мы решили, что это была именно она. А потом поднялись от поляны к пещере. Этот участок дороги был довольно крутым — но оно того стоило. Когда наконец мы вышли к входу в пещеру, который до последнего упорно прятался за скалами, то оценили это место. Верхний зал пещеры, в котором мы побывали, производит неизгладимое впечатление. Ну а в нижний зал мы, конечно, не полезли — туда вообще не советуют забираться без специального снаряжения и компании опытных спелеологов.

Отражатели

А вот на это чудо инженерной мысли мы наткнулись уже после, когда покинули пещеру МАН, вернулись на поляну и продолжили маршрут. Тогда мы, конечно, не поняли, что это именно отражатели — выглядят они как большое многогранное зеркало. В обрамлении горного пейзажа эта конструкция смотрелась достаточно экзотично.

Поляна МАН

Следуя дальше извивам дороги, мы спустились вниз, через лес вышли к так называемой седловине Демерджи и свернули направо. Здесь начался долгий спуск к озеру, от которого наша тропа повернула вправо. И вот, наконец, мы оказались на поляне, являвшейся целью нашего маленького путешествия… Что сказать — вид оттуда открывается просто шикарный! Нам даже захотелось, вопреки собственным планам, присоединиться к какой-нибудь компании туристов, вставших там палаточным лагерем. Серьезно, если вы раздумываете о том, где остановиться в горах в Крыму на пару дней, вспомните про это место. Но мы, к сожалению, к ночевке не подготовились, и потому двинулись в обратный путь — к лесу, через речку, и уже по знакомой тропе.

Горнолыжный курорт "Ангарский Перевал" Крым

Горнолыжные курорты - Крым - Ангарский Перевал

Характеристики склона Ангарский Перевал

  • 3 трассы
  • Перепад высот 100 м
  • 111
  • Рестораны и кафе
  • Прокат снаряжения

Подъемники

3

-

-

-

Замечательный отдых в Крыму на Ангарском Перевале

Горнолыжный курорт "Ангарский перевал" размещается на 752 метрах над уровнем моря и прорезает главную гряду Крымских гор. В выходные дни здесь можно увидеть большое количество людей, поскольку это одно из немногих мест Крыма, где зимой можно отдохнуть или заняться спортом. Сезон катания на перевале открывается в январе и продолжается до начала марта. В это период толщина снежного покрова составляет от 30 до 50 сантиметров.

Санные и горнолыжные трассы проложены на склоне Чатыр-Дага. На Ангарском перевале разместились три очереди с перепадами высот примерно в 750 метров и общей длинной 1550 метров. Первая очередь отличается небольшим уклоном просека, в буковом лесу разместилась вторая, а на последней очереди присутствует множество скал с большим уклоном, и она считается лавиноопасной. Помимо трассы можно спускаться и по четырем кулуарам, которые ведут к началу первой очереди. В 200 метрах правее от основной трассы начинается Холодный кулуар длиной в 1200 метров. Покататься на южном склоне горы Эклизи и на пологих склонах Мульд можно, если подняться на плато.

Курорт "Ангарский перевал" работает с 8,30 до 17,00, а в выходные дни до 18,00. Здесь предоставляется прокат коньков, лыж, санок, сноубордов, квадроциклов, снегокатов и сноутьюбов. Стоимость проката за один день составляет от 40 грн. Рядом располагается недорогая и очень популярная турбаза Ангарский перевал, а также множество баров и кафе. Также есть базы отдыха и пансионаты, стоимость которых от 50 грн. за сутки.

Фотогалерея

Другие курорты Крыма

Ангарский перевал - Города Крыма

Автомобильная трасса Симферополь – Алушта проходит через Ангарский перевал (Ангар-Богаз). Этот перевал, высота которого 752 метра над уровнем моря, является седловиной между двумя горными массивами Главной гряды – Чатыр-Дагом и Димерджи. Свое имя перевал получил от названия небольшой речки Ангара – одного из притоков Салгира.

Дорога, соединяющая прибрежные поселения с материковой частью полуострова, проходила через перевал еще в глубокой древности. сначала это была узкая вьючная тропа, непригодная для проезда колесного транспорта. Первую почтовую дорогу через Ангар-Богаз проложили в 1824-1826 годах русские саперы. В память об окончании строительства трассы немного восточнее современного шоссе был установлен 12-метровый обелиск. В 1935 году дорогу расширили вдвое. В ходе ремонтных работ пришлось переместить несколько миллионов кубометров грунта, установить подпорные стенки, построить мосты, срезать около 300 крутых поворотов. 7 ноября 1959 года по горной трассе про­шел первый троллейбус. Сейчас троллейбусы перевозят из Сим­ферополя на Южный берег и об­ратно до 5 миллионов пассажи­ров в год.

Ангарский перевал — один из основных центров зимнего от­дыха в Крыму. Снежный покров в этих местах стабильно держит­ся в течение двух-трех месяцев. В районе перевала оборудованы трассы разного уровня сложнос­ти для лыж, саней и снегокатов. Работают два бугельных подъ­емника. Перепад высот между их станциями — 450 метров. Для начинающих открыта горнолыж­ная школа. Организован прокат лыж, саней и другого снаряже­ния. Работает туристический приют «Ангарский перевал». От Ангарского перевала начинается множество горных пешеходных маршрутов. Отсюда уходят доро­ги к самым высоким точкам Чатыр-Дага — Ангар-Бурун и Эклизи-Бурун, к массиву Демерджи, к Долгоруковской яйле.

Южнее Ангарского перева­ла, рядом с трассой, расположен Кутузовский фонтан. По преданию, именно на этом месте при сражении с турками в 1774 году был тяжело ранен в голову командующий батальоном 29-летний подполковник М. И. Кутузов. Благодаря искус­ству военного хирурга, Кутузов остался жив, но лишился глаза и всю жизнь вынужден был но­сить черную повязку, которая закрывала шрам. Место у гор­ного ручья, где гренадеры про­мывали рану своему командиру, еще в 1824 году было отмечено памятным знаком. Нынешний вид фонтан приобрел в 1956 году (скульптор Л. Смерчинский, ар­хитектор А. Бабицкий).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Крым часть. 3. Крымская Ривьера

" Это, наверное, самое красивое место, где я спал " - эту фразу довольно часто повторяли попеременно я и Михал. На самом деле в среднем каждые несколько дней мы находили палатку с видом, за который не стыдно было бы и малозвездочному отелю. Однако эта ночь оставила далеко позади все предыдущие. Представьте голые скалы высотой до 1000 м, снизу покрытые густым лесом. Чем дальше от пиков, тем местность постепенно опускается, чтобы впасть в море.Между горами и водой проходит асфальтовая нить, рядом с ней небольшой холм. А наверху наша палатка, прямо под высокой сосной, дающей тень. Достаточно далеко от шумных городков внизу, чтобы чувствовать себя в безопасности, достаточно близко к дороге, чтобы без проблем вернуться на нее утром. А через открытый шатровый выход видны сгущающиеся застройки Алупки, через которую мы и пойдем завтра. Уже смеркается, в городке зажигаются уличные фонари – последний глоток еще прохладного пива и пора спать, чтобы набраться сил для еще одного жаркого дня.Крымская Ривьера впереди.

Лучший ночлег с миллионом звезд 90 011

Шел двадцатый день нашего путешествия по Крымской Ривьере, поэтому планка привлекательности кемпинговых ночевок уже была поднята высоко. Честно говоря, ночевка на пригорке у дороги свалилась с неба - километров 15 искали какое-нибудь толковое место для лагеря, что в этой местности непросто. Южный берег Крыма в силу своей наибольшей ландшафтной привлекательности является наиболее урбанизированной частью полуострова.Помимо таких городов, как Севастополь, Ялта и Судак, вдоль береговой линии разбросано несколько десятков поселков. А там, где сейчас нет построек, палатку поставить сложно из-за рельефа.

В этом случае о ночлеге у воды можно только мечтать - дорога проходит на высоте 200-300 м над уровнем моря, т.н. карманные трассы строятся только к городам, расположенным на берегу. Мне пришлось совершить один из таких спусков и подъемов, чтобы обеспечить нас едой на вечер.

Крымская Ривьера - место отдыха заводчанина

Что такое в основном вся крымская ривьера? Это третий абзац, и я еще не объяснил, о чем говорю 😉 Прибрежная зона Крымского полуострова включает наиболее интересную часть набережной у подножия Крымских гор, протяженностью 180 километров . Как нетрудно догадаться, это еще и самая туристическая часть Крыма. Известные курорты, такие как Алупка, Ялта, Алушта и Феодосия в советское время менялись во всех случаях работниками тогдашних турфирм.Собственно, сам Владимир Ленин вскоре после революции решил, что Крым будет главным местом отдыха трудящихся масс. Слово Вождя сказано, так оно и есть. Вдоль самой туристической части побережья (между Алупкой и Алуштой), около 75 километров, десятки огромных отелей, санаториев, обычных пансионатов и баз плюс (отдых). Дальнейшая часть ривьеры (Алушта - Феодосия), более скромно застроенная, сохранила и по сей день более спокойный характер, только поселки Судак, Коктебель и Феодосия не устояли перед наплывом массового туризма.

Развитие туризма в Крыму после распада СССР

Несмотря на то, что пляжи Черноморского побережья были не единственной трудовой ссылкой, иностранные граждане быстро узнали друг друга о неоспоримых преимуществах Крыма. Несмотря на некоторую неразвитость инфраструктуры и туризма, Крымская Ривьера после распада СССР стала все более охотно посещаться западными туристами. Больше всего здесь можно было встретить поляков и немцев, что мы и увидели во время нашего велопохода.Большинство гостиниц все же коммунистические, многоэтажные - напрасно искать в Крыму современную архитектуру, которой не хватает, например, в Батуми , еще одном черноморском курорте. Или, может быть, лучше…

Włodzimierz Ленин, правда, теперь может только с завистью смотреть на капиталистическое зло в виде McDonalds, которое стоит на центральной площади Ялты у подножия его памятника. Однако в начале 20 века именно он инициировал такое и никакое другое развитие туризма в Крыму, которого у него не отнять.

Где-то перед Алупкой. Ночевка с видом на все стороны света.

Ялта. W Łodzimierz Ilicz жадно смотрит на наши увеличенные порции картофеля фри 😉


Балаклава - база советских подводных лодок

Хорошо, я написал немного для вступления. Давайте, наконец, начнем исследовать! Хотя прежде чем мы въедем на живописный участок дороги h29 и увидим скалистый хребет, давайте ненадолго остановимся в городе Балаклава.Этот город с его уникальным расположением сейчас входит в состав Севастополя. Центр расположен на берегу морского залива, со всех сторон окружен высокими холмами. Достаточно подняться на одну из них, чтобы увидеть город во всей красе. Сегодня Балаклава в основном туристический объект, а также популярное место у туристов, посещающих Севастополь. Однако в советское время здесь базировался Черноморский флот, а точнее подводные лодки. В одной из скал был прорыт полуторакилометровый (!) канал, в котором разместились восемь подводных лодок.Туннель также выполнял функции противоатомного бункера, а экипаж всей базы насчитывал около 1500 человек. Сегодня часть тоннеля открыта для посетителей в виде музея, который мы, к сожалению, не посетили. Вместо этого мы поднялись на один из холмов.




Ялта - туристический курорт, куда выпала судьба современного мира

Из Балаклавы срезаем лес и выезжаем на дорогу h29. Мы не расстанемся с ней ближайшие 2 дня.Хотя это летние каникулы, движение умеренное. К счастью, дорога очень широкая и автомобили без проблем обгоняют двух задыхающихся велосипедистов на подъемах 🙂

На следующий день утром добираемся до Ялты. Наверное, у каждого поляка название этого города ассоциируется не с туристической славой в предыдущую эпоху, а с конференцией Большой тройки 1945 года. Именно здесь, в соседнем дворце Потоцких в Ливадии, принимались ключевые решения для Центральной и Восточной Европы. Именно тогда Польша безвозвратно потеряла восточные окраины, а Советский Союз взял на себя прямой суверенитет над нашей страной.

Сегодня интерьер музея можно осмотреть, внутри мы встречаем даже Черчилля, Рузвельта и Сталина 😉 Сама Ялта, как я уже писал выше, является основным туристическим направлением в Крыму. Помимо большого порта и широкого бульвара (поскольку особо интересных пляжей здесь вы не найдете), это отличная отправная точка в горы. Кроме всего прочего, можно доехать на маршрутке (да, доехать!) до одной из самых высоких и известных вершин Крымских гор, Ай-Петри (1234 м).

По дороге в Ялту.



Ласточкино гнездо - один из главных символов Крымской Ривьеры, встречающийся практически на каждой открытке. Замок, построенный в 1912 году, был построен на вершине 40-метровой скалы.

90 100 Дворец Потоцких в Ливадии под Ялтой. Именно здесь состоялась важная конференция.

Приморский бульвар в Ялте. На фото видно необычное расположение города, порта и малопривлекательного городского пляжа.

Ай-Петри: Маршрутка прямо наверх

Решаем воспользоваться общественным транспортом в таком случае, 23 километра крутого подъема на велосипеде, начиная с уровня моря, мы не слишком улыбаемся. Автобусы отправляются с самого автовокзала — их сложно не найти, зазывалы охотно подскажут дорогу. Тогда поездка на вершину стоила 60 гривен с человека. Дорога на вершину довольно головокружительная, в основном через лес.Интересно, что на Ай-Петри он не заканчивается — на указателях Бахчисарай . По дороге водитель останавливается, чтобы показать нам великолепный водопад Учад-Су, который… просто «не работает» 😉 Дождей в это время года почти не бывает, поэтому водопад ненадолго исчез.

Когда мы поднимаемся над верхушками деревьев, вид резко меняется. Мы сейчас на каменистой поляне, редко растут карликовые хвойные деревья. Вся территория вокруг вершины, как это бывает в Украине, огорожена и превращена в рынок.Им было куда его поставить, потому что под вершиной обширное плато. Много стендов с крымскими специями, одеждой, да вообще всем, что душе угодно. Есть пабы, между ними станция канатной дороги. Мы чувствуем, что находимся в центре города, а не на вершине горы. Чтобы попасть наверх, вам придется... доплачивать. Тем не менее стоит того, вид феноменальный.

В Ялте - мы были там минуту назад.


На самом верху аттракцион для смелых - прогулка по канатному мосту 🙂

Быстрый спуск по канатной дороге.Поношенные, олдскульные автомобили обладают атмосферой.

Троллейбус до моря? Почему нет!

По поводу Ялтинской темы стоит упомянуть, что с 1959 года сюда прибывают троллейбусы из Симферополя, столицы Крыма. Вся линия имеет длину 86 километров, что делает ее самой длинной в Европе. Троллейбусы после пересечения Симферопольских КПП поднимаются на Ангарский перевал (752 м над уровнем моря) и доезжают до Алушты. Отсюда вдоль береговой линии по главной дороге идут до Ялтинского вокзала.Почти трехчасовая поездка насыщена интересными видами, а троллейбус, движущийся с довольно высокой по восточным меркам скоростью, служит транспортным и туристическим объектом.

На рубеже тысячелетий компания погрузилась в кризис, автомобили ходили нечасто, а пассажиры пересели на более быстрые маршрутки. В настоящее время (в том числе и во время нашего визита) предпринимаются попытки восстановить былую славу этого вида транспорта, что приносит свои плоды. Уже в 2011 году курсировало много современной техники, частота колебалась в районе 15 минут на всем маршруте.Я думаю, что такая поездка – настоящее удовольствие не только для любителей общения.

У нас самих есть возможность проехать на троллейбусе по всей длине линии спустя 2 года, во время второго приезда в Крым.

Крымский троллейбус застрял на маршруте между Ялтой и Алуштой.

C o Интересно, что есть еще и внутригородская линия после Ялты, по которой курсируют б/у Skoda 9Tr.


Уходим с основной части Ривьера

На Крымской Ривьере так много интересных мест, что описать их все невозможно.Хотелось бы рассказать про сады в Никите или винные бары в Массандре, но тогда до конца поста дожили бы, наверное, только старые блогеры 🙂

Теперь перейдем к остальной части ривьеры , которая, по некоторым данным, уже не называется ривьерой. Дело в том, что когда мы сворачиваем на трассу Р29 в Алуште, движение резко уменьшается и туристические объекты появляются реже. С другой стороны, резко возрастает степень сложности дороги - заканчиваются плоские участки и начинаются перевалы, по которым дорога поднимается траверсом.И начинается схема: час кропотливого педалирования в гору, 10 минут спуска до уровня моря. Раз два три. Мы от души поднадоели, хотя виды потрясающие. Между последовательными холмами есть деревня, в которой мы решаем разбить лагерь на ночь. Чтобы спуститься на пляж, приходится «разбирать» велосипеды с кофров и нести все в рассрочку, чтобы не упасть с крутого склона. На следующий день, с самого утра, мы тусуемся у кристально чистого моря и решаем остаться здесь еще на один день. Ведь мы куда-то торопимся? 😉

Д угол П29.Бесконечные подъемы по такой жаре измотают любого 😉

Наше жилье на берегу моря.



Одна из пройденных баз умирает. Конечно, он открыт! По сей день интересно, загорается ли ночью неон над машиной 😀

По дороге в Феодосию - конец подъемам!

Проезжая через Судак и Феодосию, мы, с одной стороны, радуемся, что на этом горные муки закончились, с другой стороны, сожалеем, что удаляемся от моря немного вглубь полуострова.Самый известный дорожный участок Крыма позади, видимо самое интересное из того, что мы уже видели. Мы пока не ожидаем, что нас ждет еще одно некоммерческое чудо природы - Аравийская коса. Но... об этом только в следующем посте, на сегодня хватит 🙂 Взгляните еще на несколько фото. И не забудьте лайкнуть пост 😉





Судак. Средневековая генуэзская крепость.

Бетонный батут 😉

90 230 Курортное.Сомнительный строительный пирс. Интересно, русские что-то сделали по этому поводу?

Вид на двойную полосу с обзором.
фото Михала Зарембы

См. также:

Исландия на велосипеде Канарские острова автостопом! Грузия на велосипеде - через пастбищные деревни

.

Крым. Полуостров Варьете, для выдержек из путеводителя

Крым. Полуостров разнообразия, выдержки из путеводителя

ВЫДЕРЖКИ
из справочника
КРИМ. Полуостров разнообразий

* часть главы II

ИНФОРМАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО О КРАЙНЕ

История
Времена Крымского ханства (XV-XVIII)

Орд Кипчак вместе с Крымской губернией захватил (начало 15 в.) хан Зоте Орды Абу-Сеид (родственник Тамерлана).На переднем крае Кыпчатские татары, желающие освободиться от его власти Хады-Герейского государства, внук Тохтамыша. В 1427 году он основал независимое Крымское ханство. Первоначально она охватывала только юго-восточную часть Крыма. Хады-Герей по большинству в своей жизни он борется с помощью Польши и Литвы от Злотого, а позже Великого Ордена о. суверенитет над всем полуостровом и итальянскими городами. Потому что я хочу перейти выгодная работорговля. Каффа, который впоследствии стал В 1475 году сдалась своему сыну Хады-Гередже (умер в 1466 году.) Менгли-Герей - он обращается к Turkw за помощью. Мехмед Завоеватель (Империя Сутан Осмаски) помочь Менгли победить не только Каффа, но и его братьев, с кем он борется за власть. Платой за помощь было принятие Менгли-Герея превосходство сутана и преданность своему государству южной части полуострова с Кафф. Договор, заключенный в 1478 году между Турцией и Крымским ханством, был начало вассальной зависимости ханства от Османской империи. На его исходя из того, что вся внутренняя власть в государстве должна была находиться в руках хана, в то время как право верховенства над внешней политикой является гарантийным договором ряса.Татар обязывали участвовать во всех походах войны под предводительством Империи.
В 16 веке ханство Крым был важным государством в Восточной Европе, реализующим имперские Турецкий политик. Однако ханы обладали большой независимостью и могли он также будет заботиться о своих интересах. Это было очень сильно и хорошо для вас организованная армия. Это было связано с функцией как впредь устраивались набеги на соседние северные земли. Династия Герейвов восходит к своими корнями от правителей Золотой Орды и ее непосредственной преемницы Великой Орды, что выражалось титулом каждого правителя: «Великая Орда, Великая Юрты, кыпчакская степь, крымское государство, бесчисленные татары и ногаевцы Великий монарх».

В 1502 году произошла великая битва за река Ворскль, положившая конец Великой Орде. Менгли-Герей, оказывая помощь великому князю московскому Ивану III Суровому, он победит в этом битва шейха Ахмеда - последнего хана Орды. В то время Крымское ханство стояло крупный партнер в Центральной и Восточной Европе. Менгли-Герей укрепит внутри государства, чтобы положить конец борьбе за власть. Развивайте экономику и культуру и начать строительство новой столицы государства - Бахчисарая. Новый центр был основан в 1502-1519 годах.Из рассказа турецкого XVII в. исследователя Элии Чеелеби следует, что Бахчисарай был шумным городом и бурлит жизнь. Здесь было много магазинов, постоялых дворов для путешественников, мечетей, колодцы с кристально чистой водой, мельницы, ремесленные мастерские, мосты каменные и деревянные на реке Ашама (ныне река Чуруксу), дворцы, едоки, ни государственные, ни частные. Бахчисарай был городом, расположенным в глубины полуострова, поэтому правители Крымской Орды могли чувствовать себя в безопасности в собственном замечательный дворец. Он был построен в 1533-1551 годах мастерами Ирландский и узбекский, по образцу византийского стиля.Около Бахчисарае находился город-крепость Чуфут-Кале, который был построен вокруг 6 век. Это был типичный пример пещерных городов, возникающих в то время. Встречается в районе горной цепи Среднего Крыма. Эти города возникли в труднодоступных местах, на скалах различной формы приспособлен для жилых целей. Это руины, которые хорошо сохранились до наших дней, за исключением Чуфут-Кале, а также Эски Кермен, Качи Калон и величайший из них Мангуп-Кале. (см. Главу V - Маршруты 8 и 9).
(...) подробнее - см.руководство стр. 68 я следующий

Общество и язык
Национальные меньшинства и этнический

Бурная история делает сообщество Крым представляет собой своеобразный микс наций, этносов и религий. свидетельствует об этом например тот факт, что в межвоенные годы из 20 районов, на которые он делился были тогда Крым, и 11 национальных округов (6 татарских, 2 немецких, 2 еврей, 1 украинец).

Крымские татары
В результате грехов голов наших, неизвестных народов, которых никто толком не знает, кто они и откуда пришли, какой у них язык, какие племена и какая вера.связанный их татары.
Татары самые многочисленные крымский. Это тюркский народ, происходящий из центрально-южной Сибири, который в эпоху Чингисхана она переместится на запад. Первоначально татары они представляли собой смесь разных племен. Они не стали единой нацией, пока на рубеже 13 и 14 веков Крым был заселен с конца 13 века и правил здесь до века XVIII. Они обратились в суннитский ислам примерно в 12 веке. После падения Крымского ханства большинство из них эмигрировали в Турцию, где со временем поддались ей ассимиляция.Однако в Крыму осталось большое количество татар. До начала Второй мировой войны Во всем мире они составляли около 24% всех жителей. Произошла большая трагедия после войны, когда Сталин выслал из Крыма все несоветские группы этнический. По обвинению в измене татары, в основном к Узбекская АССР. В результате депортационных действий и тяжелых условий в ссылке многие из них погибли. Несмотря на то, что в 1967 году с татар были сняты обвинения в измене Родине. родину, вернуться в Крым они не могли до 1989 года.
В настоящее время есть ок.270 тысяч татары, которые составляют почти 10% от общего числа жить в. Расселение татарского народа неравномерно и изменчиво. от 0,6% в Жате до 29,4% в Беогорске.
(...) Татары пытаются возобновить ваша культура в Крыму; Я также хочу участвовать в общественной и политической жизни область, край. Созданы многочисленные фонды и организации для помощи возвращающимся татарам. и обеспечение соблюдения прав меньшинств, включая культурные организации и образовательный. Открываются школы с татарским языком обучения, Татарские детские сады и дневные комнаты.Ислам возрождается. Различные мероприятия проводятся с целью ознакомления местного населения с татарской культурой. Это имеет в будущее, предотвращать недоразумения на основе предубеждений и невежества этнического происхождения.

(...) подробнее - см. руководство стр. 83 и далее

* глава IV - МАРШРУТЫ

МАРШРУТ 2 СИМФЕРОПОЛЬ - АУССТА

Длина маршрута 45 км. Проходит по левому берегу река Сагир и ее приток Ангара, пересекающая Главный хребет Крымских гор.Это расстояние можно преодолеть за полчаса на троллейбусе № 52, линия Симферополь-Ауста.

После выезда из Симферополя, мимо симферопольского водохранилища и поселка Озовое с памятником Тостоя (он служит в части, расквартированной здесь во время Крымской войны), попадаем в поселок Ферсманово. Назван в честь минералога, геохимика и географа А. Ферсмана, который здесь родился и провел свое детство.

Пионерское
12 км от Симферополя находится в Пионерском.Здесь стоит остановиться ненадолго, проникнуть в каменные памятные вещи древних построек.
* Руины мечети и монетного двора г. 14-15 вв.
* Скифский город Далман с 1-4 вв.
Долина Сагиру постепенно расширяется. На востоке становятся видны склоны Догоруковска Яя, на юге возвышаются хребты массива Чатырдаху. Следующий населенный пункт на маршруте – Доброе.

Район Доброе-Заречное-Мраморное
В селе Доброе можно увидеть Мамут-Сутан (3 в.до нашей эры - 3 век СЕ). Большая Аянская лагуна находится в соседнем поселке Заречное. В его В окрестностях, на речных террасах, археологи обнаружили множество курганов барражного возраста. и позиции человека в эпоху кизи-кобианской культуры.
Из Заречного боковая дорога ведет в крохотное поселение Мраморное, недалеко в которой находится знаменитая Мраморная пещера (Мраморная пещера). Его название происходит от из красивого мрамороподобного розового известняка, добытого в карьере Св. местный каменный дом (описание пещеры см.Глава V - Маршрут 44).
Kamienioom можно увидеть на поверхности, однако также стоит посетить подземную крепость. Потому что почти 6 тыс. м2 под землей карьеры стали доступны для посетителей. Длина маршрута около 450 м, экскурсии с гидом проходят в группах. Вы можете видеть стены Оборона времен Второй мировой войны, трактор «Сталинград», который вырабатывал электроэнергию за катакомбы, колючую проволоку, штаб партизанского отряда и рвы, где захоронены 3 человека тысяча солдат...
Далее локально по маршруту на Аушта – это Пириевальное, откуда лучше всего отправиться в Красные пещеры (Кызы Коба), расположенный ок.6 км от дороги (см. главу V - Маршрут 49). Следующая дорога ведет долиной Ангары в сторону Ангарской (752 м над уровнем моря). Долина зва си, справа массив Чатырдаха, слева Демерды-Джая, склоны р. заросшие буками, дубами и грабами, экранирующие зримо. На перевале после с правой стороны находится туристическая база. Отсюда самый простой восхождение на вершину Чатырдаху: на ее высочайшую вершину Эклизи-Бурун (1527 м над уровнем моря), или ниши, Ангар-Бурун (1453 м над уровнем моря) - см. Глава V - Маршрут 41.
После пересечения противоречия дорога продолжается все время.Лес становится все реже, постепенно спадает, мы проезжаем Верхни и Нини Кутузовк, море появляется на горизонте. Спустя несколько мгновений вы также можете увидеть Auszt, летящий внизу. Мы будем в городе через несколько минут.

Аушта
Играть туманная грудь качает кривые,
В раненых поле зотокоса гудит намазом,
Воздушный змей и брызжет майские волосы,
Словно блик халифа, рубин и гранаты.

Вот что писал наш великий поэт об Ауште Адам Мицкевич. Аушта — небольшой город на южном побережье. в долине рек Уу-Узие и Демерды.Набережная долин закрыта на севере Массивы Чатырдаху и Демерда, щебень на панораме города. На Западе а массив Бабуган-Джаджи вытянут вдоль побережья в виде Кастельские игры. Горные цепи защищают город от влияния холодных, сухих степные ветры, что делает климат теплым, подходящим для оздоровления санаторий. Но более прохладные воздушные массы, идущие от Чатырдаху, они обеспечивают хорошую вентиляцию долины. Это делает лето в Осте не таким жарко, как в Джате или других местах южного побережья, а зимой это круче.Средние температуры самых холодных месяцев колеблются от +2,8 С (февраль) до +5 С (декабрь). С другой стороны, средние температуры самые теплые месяцы колеблются от +19,6 C (июнь) до +23,9 С (июль).
Нынешняя Аушта уступает только Яте важный рекреационный, туристический и санаторно-курортный центр. Это маленький город считая 40 тысяч жителей, известных своими курортами и санаториями. Он представляет эти Аушта центр района под названием Великий Аушт, который простирается от игры Аджуда. на юго-западе до села Приветное на северо-востоке.Многие деревни, принадлежащие этому району, также являются известными санаториями или курорты. В настоящее время в обсуждаемом регионе лечат заболевания органов дыхания, крови и нервной системы.
Аушта для пешего туриста после игр это прежде всего отличная отправная точка для близлежащих массивов грские. отсюда легко добраться до Ангарского Молитвенного на общественном транспорте, откуда вы можете отправиться в Чатырдах или Демерды (см. Главу V - Маршруты 41 и 45).

* часть главы V - ГРЕЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Чатырда
Дрк мулимин целует ноги твоей скалы,
Мачта крымского корабля, великий Чатырдаху!
О минарет мира! О великий Падишах!
Ты, над скалами уровень, он убежит в стороны,

Ты сидишь под небесными вратами, как высокие
Габриэль охраняет здание Эдема;
Да начинается 13-м в ряду сонетов Мицкевича.Массив Чатырдау из века вызывает интерес у жителей Крыма. Выдающийся и оригинальный в В основном районе Крымских гор игра четко выделяется своей формой.
Со стороны прилегающих массивов Бабуган-Джаджа и Демерде отдельные Чатырда невысокие, деревянные ворота - перелетев к востоку от них Через Ангарск (752 м над уровнем моря) проходит главная дорога на Жату и Аушту из троллейбусная линия. К юго-востоку дичь спускается высокомерно, На склонах высотой 1300 м к северу, за крутым разломом в субвершине имеет длину в несколько километров и широкую полосу.
Интерес представляют верхние части игры с севера Paskowyu рассматривается как отдельный, более высокий уровень игры. Сделай их двумя Параллельные, слегка рваные гребни с понижением середины. Сам наконечник игра, носящая название Эклизи-Бурун (1527 м над уровнем моря), находится в юго-западная часть фронтонных частей.
Игра о оригинальные формы уже давно стимулировали воображение. Видно с разных сторон напоминает палатку, пьющего гигантского монстра.
Карстовый массив, изобилующий долинами, небольшими долинами, разнообразен. поднимется.В тумане могут возникнуть некоторые трудности с ориентацией. Друзья На тропинках, ведущих к вершине, туристы насыпали насыпи из камней. Чатырдахинский район изобилует пещерами. На северных склонах массива среди прочих Пещера Мармурова (Песчера Мраморная), место популярных групповых туров (см. ниже - Пещеры Чатырдау).
Массив крытый защита. Существует более 500 видов растений, из них около 60 растений. эндемичный.

Маршрут № 41 Переч Ангарска (752 м над уровнем моря) - Чатырдах (1527 м с.ш.вечера) 2 часа 45 мин. - 3 часа, обратно 2 часа 15 мин. - два часа. 30 минут.

Самый удобный и короткий выезд на саммите, хотя это поднимет значительную разницу. Красиво в нижних частях, дикие буковые леса, над незабываемым пейзажем горного мира Крыма. В В верхних частях потока очень мало. Во время тумана может случиться трудности с ориентацией. Крайне важно, чтобы вы взяли с собой достаточное количество припасов в поездку воды.
От трассы и троллейбусной линии поворачиваем на юг на запад на проселочную дорогу, а через некоторое время на следующем перекрестке идем по указателям повернуть направо на льняную дорогу.По пути, дачные и туристические постройки. Дорога ведет вверх через лес, сначала по гребню, затем вниз слева. От того места, где вы спускаетесь налево. Откуда это начинается заметный крутой срез лены, приближающийся к юго-западу, у нас есть два варианта маршрута на выбор. Мы можем и запятая вверх, мы тоже можем прежний отмеченный маршрут, следуя по ленивым дорогам, пересекая горы к обойдя его восточные склоны, пройдите по нему немного дальше, чем южные. Первый вариант более трудоемкий, во втором будьте внимательны к правильному начать подход.Так или иначе, в обоих случаях мы идем к намного выше.
И бегущая запятая, и путь и путь, ведущий во втором варианте, встречаются в районе верхней границы лес. Затем за яйцом в северо-западный участок проходим оригинальные смотровые площадки над отвесными скалами. Внизу среди лесов видно почему мы вышли, а затем оба пика Демерды.
путь восхождения ведет нас вверх ярусы массива Чатырдау. Среди залитого лунным светом ландшафта яиц, разнообразны карстовыми формами, можно выделить две параллели хребты.водоток входит в желоб между ними, затем почти исчезает. Проходя между хребтами более-менее на восток - на юго-восток, спустя долгое время, добираемся до небольшой соды. ОТ влево, круто, но ненадолго до вершины игры, отмеченной узлом.
(...) подробнее - см. руководство стр. 309 и далее

руководство по заказу



.

пробег характеристики. Какова высота над уровнем моря? Особенно зимой на лыжах

содержание

  1. история
  2. Отдых на
  3. проходе
  4. Горнолыжный курорт
  5. погода
  6. Где остановиться?
  7. Как туда попасть?

"Лучше гор могут быть только горы, которых нет...". Это высказывание можно привести против любого любителя хождения по головокружительным высотам Высоцкого. Если вы еще не были в Крыму на Ангарском перевале - самое время туда поехать!

история

Ангарский перевал

назван в честь Ангары (в переводе «долина»), которая является притоком Салгира, самой длинной реки Крыма. Необычное место под названием Ангарский перевал находится на высоте 752 м над уровнем моря. Этот перекресток считается высшей точкой дороги из Симферополя в дачный поселок Алушта. По пути к Черному морю через смотровой перевал открываются исключительные виды на Алуштинское морское побережье. Многие туристы считают направление Симферополь-Алушта самым живописным среди крымских дорог.

Ангарская протока – место с уникальным историческим прошлым. В году византийский император Юстиниан I провел оборонительную линию против варварских племен.

В 1774 году в слободе Шуме (ныне Горная Кутузовка) произошло сражение между русским войском под предводительством Михаила Кутузова и турками. Хотя он еще не был в состоянии знаменитого генерала, но Кутузов потерял зрение в бою только на этом крымском перевале.

Теперь за движением товарищ Ангарск бдительно выделяется пост ГАИ. Также есть остановка троллейбусов дальнего следования. Водители на въезде часто покупают на небольшой местной площади с охраной крестьян сладости, сладкий лук крымского сорта «Ялта».

В средние века между долиной реки Сама и рекой Салгир пролегала небольшая горная тропа. Тогда же на Южном берегу Крыма появились первые крупные городские поселения: Гурзовиты (Гурзуфское течение) и Алустон (курорт Алушта). Как и остальные горные перевалы, Ангара была непосредственно укреплена своими укреплениями. Выровненный по каменным стенам скрытый узкий проход к Ангар-Богаз - будущий космодром для многих пешеходных троп в горах.

Много лет прошло с тех пор, как узкие горные тропы «окультурили» широкую трассу, ведущую к южному побережью.На каком-то этапе этого преобразования горный перевал был обелиском на Александра двенадцатого по высоте. Надпись на памятнике гласит: « Обелиск, воздвигнутый в честь шоссе Алушта-Симферополь в 1846 году». Памятник имени царя Александра I.

Здание мемориала сохранило исторический «след» в виде пулевых отверстий, вмятин, царапин и автографов в памяти туристов со всего мира.

Спустя 14 лет крутые заставили удлинить и поднять гусеницу.Некоторые из старых дорожек и ограждений все еще можно найти по пути. За сто лет эксплуатации дорога износилась, что привело к масштабной реконструкции с 1935 по 1940 годы, в результате которой все проезжие части были покрыты гудроном.

Во время Великой Отечественной войны сдаться немецкому гарнизону в Ангарске . И все леса в округе были заняты партизанами. После победы в войне дорога не выдержала нагрузки, и было принято решение о ее реконструкции заново.В результате полотно изменено в два раза шире, сглажены острые изгибы, проблемные места оборудованы перемычками. В 1959 году первая коляска, допущенная к горным перевалам, была открыта для публики.

22 октября 2012 года на перевале был открыт необычный Памятник историческим троллейбусам Škoda 9Tr 1982 года выпуска.

Отдых на перевале

Горная местность с богатым историческим прошлым одноименной доступной для прохождения базы.Уютные домики расположились среди сосен и радушно встречают всех гостей. Отсюда открывается захватывающий вид на открытый Ангар-бурун - это восточная вершина горы Чатыр-Даг.

В советское время в общежитии одновременно проживало 200 человек. Туристы поднимались в горы, ходили в походы и ставили палатки. В 70-80-х гг. Хостел «Ангара Пасс» стал популярным зимой.

Почти все пешеходные маршруты ведут с перевала. Отсюда можно начать восхождение на Чатер-Даг, откуда с высоты 1527 метров открывается вид на Южный берег и Крымские горы.На востоке видны очертания горных вершин Южная и Северная Демерджи, высота которых 1239 и 1356 метров соответственно, если смотреть со стороны Нагорного Карабаха, а также со стороны Яйлы Долгоруковской.

На восточном склоне Чатыр-Даха можно пройти к загадочному Тисовому логу , где до сих пор растут редкие ягоды тиса. Далее тропа огибает нижнее плато, где туристы устремляются к карстовым пещерам - Мраморной и Мамонтовой (Эмине-Баир-Хосар). Тропа заканчивается в Краснополье.

Популярностью у туристов пользуются тропы по южному склону Чатыр-Даха на Эклизи-Бурун и Ангар-Бурун. Подъем на вершину начинается от метеостанции, от которой есть два пути: к Кутузовскому озеру и Тисовому ущелью. Озеро Лжи Дорога идет через лес и по пути вам предстоит преодолеть множество крутых подъемов. Кутузовское озеро – это очень живописное место, расположенное посреди широкой поляны. Недалеко от озера находится Буковый луг - популярное и часто посещаемое многими туристами место.

Поэтому на гору Чатыр-Даг удобно подниматься, поэтому ориентировочные игры проводятся не часто.

По проторенным тропам можно легко добраться до вершины примерно за два часа. На плато с видом на уникальные каменные пирамиды, деревушки у подножия горы и реку. С выреза горячего ангара и выреза Эклизи хорошо виден Ангарский проход Демерджи, Кронштейнов и долины.

По южному склону лесной дороги Чатыр-Даг можно перейти на поляну от родника Саурган .Открыт в 1915 году, родниковая вода пригодна для питья.

Путешествуйте по этим захватывающим тропам каждый сезон.

Горнолыжный курорт

Зимой можно прогуляться по Ангарскому перевалу, освоив беговые лыжи, катание по склонам на санках, сноубордах и лыжах. В Снежном Чатер-Даге есть отличные лыжные трассы и современный снежный парк.

На сегодняшний день у начинающих и профессиональных лыжников есть два пропуска обслуживания.Пока третий не работает из-за лавинной опасности. Январь-март Толщина снежного покрова 30-50 см (оптимальный показатель лыжного сезона). Здесь идеальные условия для любителей санного спорта. Есть отдельные трассы для ледянок, проворных ратраков и санок.

Дети могут развлечься на коньках, лифте, квадроциклах, резиновых камерах.

погода

Ангара прямо по климату вполне приятная. Среднегодовая температура - +9°С . Планируя поездку покататься на лыжах зимой, стоит отправиться в январский курортный сезон. В это время температура и влажность воздуха считаются наиболее оптимальными для лыжников.

Летом жарче всего в июле и августе. Сейчас не лучшее время для похода с детьми на перевал. Столбик термометра поднимается до 35°С. И это в тени!

Лучшее решение - отложить поездку на май или получить пропуск в сентябре.

Где остановиться?

Если вы рассматриваете в отпуске возможность посетить Ангарский перевал, то живут в турбазе, названной в честь переправы - идеальный вариант . Он расположен недалеко от шоссе и предлагает небольшую цену. Вы также можете поселиться в уютном мотеле «Кизил-Коба» в поселке Перевальное. Более дорогое решение для поселения, но и более комфортное.

Многие жители Перевального зарабатывают, сдавая комнаты и квартиры туристам за небольшую плату.можно выбрать при желании и такой бюджетный вариант.

Особенно в этих областях в четырех стенах задерживаются в стадии реализации.

Как туда попасть?

До администрации Ангарска на троллейбусах столицы Крыма проездом №51 Симферополь-Алушта и №52 Симферополь-Ялта. Добраться до мест можно и на рейсовых маршрутках, но цена билета в два раза дороже, чем покупка билета на троллейбус.

Прямо Ангара - прекрасное место для отдыха и летом и зимой, благодаря местным природным условиям.

Тем более, что здесь не хуже, чем на горнолыжных курортах Европы, а цены намного ниже.

О том, как отдохнуть в Ангарске зимой, вы можете узнать, посмотрев фильм чуть ниже.

.

Передняя платформа трамвая: Знаете ли вы...?

Многие из вас, наверное, слышали о крымских троллейбусах, состоящих из сетей Симферополя, Алушты и Ялты, и груды прокатного металлолома (ну, теперь последовательно замененного на более новые модели). Кто знает, однако, что именно в Крыму самая длинная троллейбусная линия не в Украине и Европе, а - во всем мире!

Маршрут 52 имеет длину ровно 86 километров. Он проходит из Симферополя в Ялту через Алушту и многие другие небольшие города.Первая часть маршрута проходит через Крымские горы и Ангарский перевал, а вторая часть - среди курортов на берегу Черного моря. Хотя эта линия ускорена и останавливается только на определенных остановках, дорога занимает почти 2,5 часа. По этой причине в пределах Симферополя (участок Дворжец - Морской) тяга осуществляется двумя способами.

Первый участок этой впечатляющей трассы был сдан в эксплуатацию в ноябре 1959 года (Симферополь - Алушта), а второй - от Алушты до Ялты - летом 1961 года.Цена за поездку не завышена. За весь маршрут нужно заплатить 12 гривен.

Маршрут 52:
Симферополь (ж/д вокзал) - Марине - Лозове - Андрусове - Пионерске - Добре - Заричне - Перевальне - Соснивка - Ангарский перевал - Лучисте - Верхня Кутозовка - Нижня Кутозовка - Алушта - Лазурное - Малый Маяк - Кипарисное - Пушкино - Партените - Запрудное - Артек - Краснокаменка - Гурзуф - Ай-Данил - Никицкий ботанический сад - Массандра - Ялта


Троллейбус Симферополь - Ялта (фотоCmapm, источник: pl.wikipedia.org)

.

- Туристический офис QUAND - quand.com.pl

Украина: CLASSIC CRIMEA:
Побытово-Обяздова - 8 дней (автобус + поезд)
Программа поездки:

1 день: Отправление с места встречи согласно расписанию. Трансфер автобусом во Львов. Трансфер железнодорожным транспортом по маршруту: Львов - Симферополь, отправление в 9.50. (купе 2 класса, 4 человека).

День 2: Прибытие в Симферополь, прибытие в 10 утра.30. Автобусный трансфер до места проживания. Свободное время. Обед. Проживание.

День 3: Завтрак. Переезд в Ливадию - летнюю резиденцию царя Николая II, место проведения знаменитой Ялтинской конференции 1945 года. Переезд в Гаспре, остановка на смотровой площадке Ласточкино гнездо. Переезд в Алупку, посещение дворца графа М.С.Воронцова и красивейшего парка южного берега с каскадами, водопадами и озерами. Выезд по канатной дороге на гору Ай-Петри 1234 метра над уровнем моря.вечера. Вернитесь в отель. Обед. Проживание.

День 4: Завтрак. Поездка по горной дороге Ялта - Севастополь, перед поселком Хмельницкий, выход в горно-лесную зону скальных городов, Мангуп-Кале, выезд в Бахчисарай - бывшую столицу Крымского ханства, посещение Дворца крымских ханов, Успенского мужской монастырь, скальный город Чуфут-Кале. На обратном пути остановка на Ласпинском перевале, посещение костела Рождества. Вернитесь в отель. Обед. Проживание.

5 день: Завтрак. Переезд в Севастополь, по пути посещение знаменитой Фаросской церкви, прохождение тоннеля через город Дракон (Дракон), мыс Сарыч - самая южная точка Крыма, посещение Севастополя - старейшего музея «Панорама», археологического заповедника «Херсонес» - город, сохранившийся на этом месте 2 тысячи лет и получивший название «Колыбель христианства на Руси», Владимирский собор – самый большой в Украине, в центре города «Грабевская гавань» (возможность круиза), Памятник Затонувшие корабли.Переезд в Балаклаву, город-спутник Севастополя (находится на одной из двадцати севастопольских бухт, где во времена СССР располагалась главная база подводных лодок Черноморского флота). Прогулка по Английскому бульвару, посещение остатков генуэзской крепости Чембало Возвращение в отель. Обед. Проживание.

6 день: Завтрак. Досуг - загорать. Для желающих факультативные экскурсии, предложенные пилотом. Обед. Проживание.

День 7: Завтрак.Переезд в Симферополь, свободное время. Проезд железнодорожным транспортом по маршруту: Симферополь - Львов, отправление в 13.00.

8 день: Прибытие во Львов в 14:00. Выезд на обратном пути в Польшу. Прибытие на место встречи ночью. Конец тура.

Примечания :: Транспортные примечания:

* выезд на сутки раньше указанной в каталоге даты начала мероприятия.

Автобус останавливается только на остановках, указанных в расписании, на подъездных путях возможен проезд микроавтобусом или автобусом в зависимости от количества человек.

Работаем на антенных трассах (с доплатой) минимум 8 человек.

Офис оставляет за собой право отменить авиарейс за 7 дней до начала мероприятия в связи с низкой посещаемостью.

Сбор участников за 15 минут до времени отправления,
транспорт по маршруту: Жешув - Львов - Жешув осуществляется автобусами, оборудованными кондиционером, туалетом, баром и DVD (в случае меньшего количества людей, транспортировка осуществляется автобусом на 18 мест с кондиционером) .

Часы отправления KKOW 90 133
Город Collection
Dębica Dębica 22.50 22.50
Square Dworcowy Square PKS Парковка в CFG, ул. Мицкевича 25 (300 м от автовокзала, 50 м от небоскреба Сталэкспорт) * 20.00
Kraków Rondo Mateczne - MC Donald's * 21.10
21.10
Czarneckiego Street (Wagabundy Stop) 2,009
Rzeszów Парковка rzeszów Автобусная остановка 0.15
ТАРНОВ Парковка у отеля Tarnowia * 22.15
Достопримечательности: 1. СУДАК - НОВЫЙ МИР

Цена: Взрослый, ребенок 2-12 лет - скидка 20%
65 долларов США - минимум 10 человек
55 долларов США - минимум 15 человек
50 долларов США - минимум 20 человек

Поездка в СУДАК и НОВЫЙ СВЕТР, города на востоке Крыма, осмотр достопримечательностей: Генуэзская крепость - километры оборонительных стен, барбакан, цитадель, смотровая площадка на Судакскую бухту и панорама города.Переезд в соседний город НОВЫЙ СВЯТ, который был выбран князем Голицыным и где он производил знаменитые вина и шампанское, давшие им название этого города. Прогуливаясь живописной ГОЛИЦИНСКОЙ ТРОПОЙ, доходим до пещеры, где князь хранил свои лучшие вина и которые, лежа здесь, приобрели дополнительные свойства, впитав в себя йод и послевкусие моря. Свободное время. Для желающих факультативная поездка (200 грн) на местную винодельню Новый Свет, известную во всем мире своими шампанскими винами, с последующей дегустацией вин.


2 МРАМОРНАЯ ПЕЩЕРА

Цена: Взрослый, ребенок 2-12 лет - скидка 20%
70 долларов США - минимум 10 человек
65 долларов США - минимум 15 человек
55 долларов США - минимум 20 человек

Выезд в сторону Ангарского перевала. Часовая поездка в одну из красивейших пещер Европы - Мраморную пещеру на вершине горы Чатырдах, о которой Адам Мицкевич писал в своих сонетах.

В стоимость каждой поездки входит:
Транспорт на автобусе или автобусе с кондиционером (в зависимости от количества участников)
Услуги польскоязычного гида
Входные билеты на посещаемые объекты
90 013

.

Крым 2006 - Богна и Радек

Поездка в Крым была последним этапом 45-дневного пути - Забалкания

текст: Радек Павловицкий
фото: Петрек Хачай, Лукаш Марч, Радек Павловицкий.

Севастополь
Когда на третий день на паром мы ждали в шесть часов, паром Севастополь-1 уже был у берегов Крыма. Мы входили в порт Севастополя, расположенный в глубине длиннейшей бухты с десятками рукавов. Из-за своего рельефа город всегда был военным портом, полностью закрытым во времена СССР - как место дислокации знаменитого Черноморского флота.После распада СССР в 1991 году флот был разделен на украинскую и российскую части и до сих пор полностью стоит там, где стоял, ведь часть порта была сдана в аренду россиянам на 25 лет. Мощь флота - это скорее легенда, потому что из-за отсутствия денег многие агрегаты давно не ремонтировались.

Впрочем, это не меняет того факта, что снаружи корпуса больших линкоров очень впечатляют. Рядом с ними, после коротких маневров, приземлился наш паром. Скинули трап и нас выпустили одними из первых - потому что нас выпускали небольшими группами под угрожающим взглядом украинских пограничников.После непродолжительного осмотра и предъявления заполненных таможенных деклараций (где надо было вписать, что взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, произведений искусства, представителей флоры и фауны в рюкзаках мы не возим) мы вышли из терминала в город .

Севастополь был полностью разрушен во время Крымской войны, а затем в 1941-42 годах его бомбили немцы. Лишь часть старых зданий перестроена в первоначальном стиле, так что сегодня уродливые кварталы переплетаются с симпатичными многоквартирными домами.Самое впечатляющее «сооружение» — это, конечно, памятник одному из двенадцати городов-героев СССР, т. е. огромная каменная глыба прямо у выхода из порта (очень похожее я видел в Одессе).


Не удалось найти знаменитый Херсонес Таврический, Ола, Роберта и Марка. Однако они сошлись во мнении, что вряд ли красивее Эфеса, поэтому как-то пережили потерю. Хочу отметить, что в то время мы вместе с Молодыми боролись за осмотр достопримечательностей и напивались одним пивом «Крым» в баре рядом с вокзалом.35 градусов в тени — это еще прохладнее, чем было на Балканах, но еще слишком жарко, чтобы пить пиво.

Бахчисарай
Несмотря на 50% рост цен в 2006 году, украинские железные дороги остаются великими. В Бахчисарай мы добрались на электрике за баснословную сумму в 4,92 гривны, это примерно 3 злотых. Главной достопримечательностью города является Хановский дворец, до которого можно добраться на маршрутке за одну гривну. В том же дворце у нас была встреча с группой Бродяг, приехавших из Польши (т.е. Анджей, Магда, Дзясек, Камиль, Ягода, Марта и Лукаш).В ожидании их прибытия мы успели посетить весь дворец. Он довольно симпатичный и даже довольно большой, но как заметил Роберт: дворец как дворец, после Топкапы производит впечатление загородной резиденции султана (Стамбульский Топкапы - самый большой дворец во всей бывшей Османской империи). Это также было нашим общим размышлением позже о том, что о привлекательности Крыма свидетельствуют, в частности, многочисленные остатки ислама (минареты, мечети и т. д.), но их трудно оценить через несколько дней после отъезда из Стамбула. Что, конечно, не означает, что полуостров много теряет, о нет! Ориентализм – это лишь один из элементов местной культуры.

Тем временем группа Анджея наконец добралась до дворца. Поздоровавшись, мы пошли искать место для ночлега, которое нашли в турбазе вверх по долине. В общем, трудно вырваться, потому что в карстовом Крыму в горах нет воды, но об этом я напишу позже. В любом случае турбо с колодцем и ведром было в самый раз.

На следующий день мы посетили скальные городки Чуфут-Кале и Тепе-Кермен. Мы также видели заросшее караимское кладбище.После четырех-пяти часов ходьбы в этой кастрюле я почувствовал потребность в физических нагрузках и решил вернуться в долину за пивом и едой. К сожалению, моя попытка бунта не сломила духа группового единства, поэтому я вернулся тем же путем, которым пришел, но, к сожалению, один. По дороге вздремнул часок в тени какого-то дерева. После спуска я хотел получить местный шашлык. На нем четко читалось Шоарма . Дама в грязном палаточном сарае спросила меня, что я хочу, я сказал шаурмы .Она странно посмотрела на другого покупателя, который пожал плечами. Через две минуты дама повторила вопрос. Я очень удивился и повторил, на этот раз громче, что хочу СЗОАРМА . Дама снова удивилась, а потом - эврика - воскликнула " ах, шаурма ". Я посмотрел на него, снова на ШОАРМУ, дважды убедившись, что правильно прочитал. К счастью, шаурма-шаурма оказалась довольно вкусной.




Тяжело было собраться на следующий день, но в итоге мы поехали на вокзал, где в ожидании транспорта 3 дня делали покупки в горах.Наконец-то в Соколиное приехал автобус - ходят они очень редко, вообще связь за берегом может быть большой проблемой. Внутри фантастическая надпись " Ты сидишь или нет, ты должен заплатить ".

Большой Каньон и Ай-Пьетри
От Соколиного до Большого Каньона пять километров, но мы были крайне ленивы и за небольшие деньги арендовали две Волги, в которых поместилось двенадцать человек и рюкзаки на крыше. Несмотря на большое количество поворотов, водитель не экономил на бензине и раз или два мы оказывались у въезда в национальный парк.

Гранд-Каньон

был исследован на следующий день, и это было довольно приятно. На довольно большое расстояние вы идете по долине ручья. Впечатления можно сравнить с Диерсом в Малой Фатре или Словацким Раеем, но, на мой взгляд, они еще интереснее. В каньоне нас очень привлекали русские туристы в кожаных туфлях. Особенно интересны были туристы, которые смело носятся по камням в туфлях на высоких каблуках, прыгают с камня на камень на своих мини-шахтах, ни разу не упав.Это было действительно впечатляюще.

Туристы бросают монетки в скальные озера, чтобы вернуться туда. Я воспользовался случаем и провел добрых четверть часа, ныряя и ловя рыбу в холодной воде, пополнив бюджет на 2,95 гривны и 1 рубль. Кстати, я хорошо остыл, а в тот день было очень жарко.

Во второй половине дня мы взяли рюкзаки и поднялись на Яйцо (Крымское плато), а это почти 3 часа крутого бесконечного подъема через буковый лес.Попасть на яйцо в первый раз — очень странный опыт. Вы чешете, скребете и скребете вверх по крутому склону. Казалось бы, вершина горы заканчивается остро, как булавочная головка, и здесь кончается лес, и начинается огромное плоское пространство, протянувшееся на километры.



Мы разбили палатки на конюшнях рядом с фермой. Правда, поблизости было множество лугов и лесов, но нам нужна была вода, и единственной гарантией для нее в радиусе нескольких километров была цистерна с водой.До конца нашего пребывания в горной части Крыма места нашего ночлега были отмечены родниками (иногда это были пятидесятисантиметровые ручейки, протекающие среди листвы). Каждый день мы брали в дорогу по 2-3 бутылки воды, потому что воды не было с утра до вечера, а в жару мы лили гектолитров пота. Бани а-ля Македония были стандартом, т. Е. Зачерпывая воду в ПЭТ-бутылках, обливая одну, намыливая и ополаскивая другую, часто стоя посреди леса или в парке в Новом Свете. Вроде бы ничего страшного в такой поездке, но впервые в жизни я так долго, больше двух недель, пользовался стандартом таких бань!

Следующий день был самым большим смущением для Бродяги, которое только можно себе представить.Мы хотели добраться до знаменитого пика Ай-Пьетри. Проехав около 5-6 км по яйцу, перед нами предстала гора с белыми куполами. Астрономическая обсерватория Ай-Пьетри - так и должно быть! Мы проверили направление по компасу, оно было правильным. Ну тогда заебись. Я был одним из первых, кто поднялся наверх. Смотрю прямо налево, направо - черт возьми, где же море? Море не имело права быть там. Потому что это был не Ай-Пьетри, а Бедене-Кыр, гора с важной украинской военной базой, куда вход категорически запрещен.К счастью, солдаты (может быть, с неожиданностью?) были снисходительны, и мы без проблем пошли дальше. Пять км по асфальтовой дороге, вообще ровной опять же, единственное развлечение в пути было надевать белый шарф на трекинговую палку и кидать найденный адидас на расстояние метров 50, прибив его на трекинговые палки. И так мы шли, шли, пока вдруг за поворотом плато не оборвалось, и мы оказались на краю пропасти.





Это было одно из самых удивительных зрелищ, которые я когда-либо видел.Что-то прекрасное и сложное для описания. Мы стояли на высоте 1200 м, примерно в трех километрах по прямой от моря. Слева и справа пропасть растянулась на километры, внизу мы увидели Ялту и Алупку, огромные плитные глыбы которых напоминали элементы муравейника. К тому же дул сильный ветер, как и положено такой бездне.


Из Ай-Пьетри нам не удалось спуститься на канатной дороге, потому что она стоила 30 гривен, а время ожидания было около двух часов.Более того, мы не достигли вершины, потому что она платная (!). Этот туристический бегемот с барами, кафе, грилями, гомарами и поездками на верблюдах напугал нас, проведя два дня на пустом яйце. Нам удалось доехать на маршрутке за 15 гривен от головы до Алупки. Большой достопримечательностью был и сам спуск, потому что дорога (построенная для Сталина, интересно, сколько рабочих погибло на стройке) спускается на 1200 м вдоль стены пропасти, с несколькими десятками поворотов через несколько ярусов растительности.

Алупка
Первый день на ривьере и сразу сложно было настроиться (кемпингов нет, во многих местах горы спускаются к морю и нет равнины).С трудом удалось найти место для 5 палаток на клочке поляны сразу за дырой в заборе детского санатория. Благодаря любезности удивленных отдыхающих удалось даже помыть его в раковине. Один раз уборщица застукала нас с Мареком в уборной и ей было явно страшно, но я ей объяснила на своем ломаном русском, что мы туристы и нам надо разбиться рядом и нам нужна вода, она успокоилась и даже хотела дать нам бутылки с водой, чтобы было удобнее носить с собой.

В Алупке мы увидели Воронцовский дворец, где жил Уинстон Черчилль во время Ялтинской конференции.Быстрый прыжок с битком набитой маршруткой к туристическому джаггернауту возле Ласточкиного гнезда, но народу там было так много, что только часть из нас пошла смотреть дворец снизу, а половина осталась попить пива у дороги (но с видом дворца).




В конце дня мы приехали в Ялту, туристический центр Крыма, четырьмя разными группами в рассрочку.

Ялта
Мы планировали найти дешевое жилье, но за три часа напряженных поисков Роберт, Ола и Марек нашли только беседку на каких-то наделах по 5 долларов с человека.Условия были неплохие, но большой проблемой была нехватка места. В одноместной комнате (но действительно одноместной 1×2 м) мы спали по 3 человека + рюкзаки. В других номерах было не лучше (5 человек в двухместном). Но, по крайней мере, рюкзаки оставить было негде, а вечером мы могли выйти поесть и попить вина на набережную, где прямо рядом с нами в полночь был фейерверк.


На следующий день мы с Молодыми попытались организовать маршрутку на Гурфуфскую Яйлу (хотели взять много воды на перевал и выйти на Роман-Кош), но оказалось, что дорога отмечена как хорошая на карта — обычная лесная дорога, тоже закрытая.Кстати, я снова практиковал свой русский, и он продолжал улучшаться. Как ни крути, но мы купили билеты на самую длинную в мире троллейбусную линию (от Ялты до Симферополя) до остановки «Изабильное».

Ездить на трайтте было интересно только поначалу, т.к. выпив пива и поев вяленых кальмаров (не просто поев - Роберт засовывал их в нос) большинство заснуло, в том числе и Марек спал на "дятле", что было красиво снято в фильме.

Чатырдах
Трайтек закинул нас на десять километров за Алушту, откуда нам еще предстоял час ходьбы до поселка Изабильное (300 м над уровнем моря).вечера) и где мы незаконно разбились после наступления темноты в санитарной зоне над искусственным водоемом, снабжающим водой всю Алушту. Мы даже купались с Молодым после наступления темноты, но это было не очень приятно, так как водоем был ужасно глубоким и с илистым берегом. Тем не менее, это был очень приятный вечер, потому что вокруг нас бушевала буря, а дождя не было. Гитары не было, но мы все равно пели долгие часы ночи, вспоминая каждую песню, которую мы когда-либо слышали хотя бы раз – помнили ли мы слова или мелодию.

Утром нас разбудил жутко нервный страж плотины, который размахивал руками, грозил милицией, вечными мытарствами и жарил в дьявольском котле за взлом в санитарной части. Мы быстро собрали палатки, стараясь не обращать внимания на его крики, и пошли в магазин. Было так жарко, что подъем на этот километр по асфальту был настоящим усилием, поэтому нам было трудно двигаться по склону Чатырда, который был еще на высоте более 1200 м над нами.

Сначала было хуже всего, потому что дорога шла по лугу, где не было ни единого дерева, дающего тень.Видимо воды у меня было много, но 1,5 бутылки, т.е. половина запаса была с песком из накопительной емкости. После полуторачасовой прогулки мы встретили какого-то местного жителя на мотобайке, который показал нам близлежащий проточный колодец, где мы отдыхали в тени, выпивая гектолитры воды, обливая друг друга бутылками и наслаждаясь водой, как маленькие дети. К сожалению, перед отъездом я хотел замочить шапку в холодной воде, и она попала в нее чертовски, потому что ее унесло течением в колодце. Я даже залез в тот колодец искал свою шапку в темноте в водовороте воды, но она скорее всего вышла где-то в Алуште в каком-то кране 😉

Еще через два часа мы достигли Буковой поляны, где бросили рюкзаки и немного поднялись последние 500 м до вершины Чатырдах (1527 м).Вопреки расхожему мнению, это не самая высокая вершина Крыма, т.к. Роман-Кош (1545 м) выше, но с грузом на нее трудно подняться, так как летом в массиве нет воды.






Этой ночью мыши вгрызлись в палатку, проделав 5-сантиметровую дыру, которую планомерно прорывали на дальнейшей части пути. И вот сегодня у палатки Hannah есть пятачок диаметром 30 см.

Массив Демерджи
Утром побежали к Ангарскому перевалу, через который проходит дорога Ялта - Алушта - Симферополь.Там же мы закупились в магазине и вошли в массив Демерья. Очень хороший район, как обычно мы почти никого не встретили на пути. Правда, подход был резкий, но мы быстро достигли Северной Демерьи (1359 м), а к вечеру спустились в долину реки Курлюк-Баш, где находится одна из немногих близлежащих конюшен. Утром Ола и Роберт, которые сопровождали нас всю дорогу из Стамбула и вместе пережили немало приключений, спустились по долине к дороге и через Симферополь отправились в Польшу.



В этот день тропа была довольно однообразной и мы снова боролись с палящим зноем, но вид, который мы могли видеть с Уже Демерджи, был определенно лучше, чем с Чатырды.Верх будет увенчан огромным камнем, на котором установлена ​​тренога. Вид очень хороший на три стороны света. И снова у меня было ощущение, что я парю в воздухе, когда смотрю на море на 1240 метров ниже.




Спуск был очень длинным и крутым, а тропа пролегала по песку между деревьями. Мы действительно устали, но еще больше устали туристы, которых мы встретили на середине подхода - взамен напоив их водой, мы получили от них довольно неплохое печенье.

В этот раз мы заночевали в селе Лучистое, на ранчо, выполненном в стиле Дикого Запада. Утром у нас было довольно много проблем с тем, чтобы добраться до Алушты, но, наконец, нам удалось выбраться из тени под церковью и разобраться с автобусной системой. Поездка стала приятной благодаря чтению польско-русских разговорников и фраз типа "Извините, в каком павильоне я найду выставку "Атомная энергия на службе мира"?" .




Судак и Новый Свят
Следующей нашей целью был Судак.Доехали с пересадкой в ​​Морском. Вторая часть пути была довольно головокружительной, потому что мы договорились с водителем круизной маршрутки, что он довезет нас «дополнительно» к заполненному автобусу. Жаль, конечно, что с нами ехала группа поляков с рюкзаками, у одного из которых явно не было чувства юмора и ощущения нашего безвыходного положения, потому что его смущало, что кто-то склонился над ним в битком набитой маршрутке, где рюкзаки загромождали всю часть спины, а мы все стояли более-менее раздавленные, как консервированные сардины, хотя стоит отметить, что в какой-то момент я без колебаний превратился бы в дохлую сардину, которой, должно быть, было больше места в его может, чем мы тогда.Это было бы тяжело вынести, но, к счастью, у водителя был полный репертуар диско и русского техно, который взорвал нам голову всю дорогу до Судака.

В Судаке в очередной раз возникла большая проблема с поломкой, а что если бы можно было поставить палатки по 8 гривен с человека, так как в цену входит только место, а воды, например, не было. Мы решили, что нас не проведешь, и разбились буквально в 10 метрах, за забором на какой-то стройке. Вечером мы пошли с Ягодой, Мартой и Молодым в город и как-то так получилось, что вдруг, ни с того ни с сего, в одном из клубов мы начали затевать дискотеку, и она была точно охарактеризована как "пух", а не как танец, потому что не было мы можем танцевать 😉 Утром нас покинул Марек, который ехал через Феодосию в Симферополь и далее в Польшу.



Крепость в Судаке впечатляет, но, как и везде на побережье, меня беспокоило огромное количество людей, на пляже, на променадах, в кассах. Эта ривьера некрасива, в горах гораздо красивее и приятнее.


Следующий день мы провели на курорте Новый Свят и это был очень приятный день, когда мы купались, ели бостаны, нут и пили крымское вино, разлитое вечером на базаре. В этот раз мы разбили палатки в городском парке, прямо у парковых аллей.Однако это не помешало мне принять ванну под бутылкой с водой.



Карадагский заповедник
На следующий день мы выдвинулись в Коктебель с целью посетить Кара-дагский заповедник, где живут каракуты. К сожалению, проводник Бездрожи нас как обычно подкачал и оказалось, что уже год вход в заповедник только со стороны села Курортное.

Тем временем мы зашли в чешский ресторан в Коктебеле, которым управлял настоящий чех с русской женой, и нам удалось с ними немного пообщаться, хотя поначалу мы как-то странно смотрели на то, каков был чех. ходить по пабу только в трусах-боксерах и фартуке.Что не меняет того факта, что брамборак был неплох.

Ездили на автобусе в Курортное на вечер, где после купания в море и безуспешных попыток поставить палатку на территории санатория (грубая женщина с криком разбила меня) разбились возле виноградника, справа в дороге. К сожалению, утром Камиль забил тревогу, так как по полю ехал трактор и опрыскивал посевы. Он приближался к нам на большой скорости, но мы вовремя собрали палатки. На одном из фото Молодых мы видим в противостоянии с трактором.



Еще день и ночь спонсируем письмо R как блюющий . Уже к вечеру я почувствовал себя так, и некоторые симптомы побудили меня проглотить ларемид, после чего желудок успокоился, и я целый день ничего не ел, но у меня поднялась температура. Недоедание, вероятно, спасло меня и помогло мне легко пройти через отравление, но затем Магда заболела вслед за мной, и ее симптомы были тяжелыми. Карадаг сам по себе одно из красивейших мест в Крыму, но, честно говоря, я его мало что помню, разве что очень устал.Мы разбились сразу после выхода из заповедника и провели там две прекрасные ночи, потому что Ягода, Юнг и Дзяшек заболели, последнего даже вырвало углем.




Атомная электростанция под Шёлкино
До поезда оставалось еще несколько дней, но о другом городе не могло быть и речи, потому что их было предостаточно. На первый раз пригодился путеводитель по пустыне, потому что в нем было упоминание о недостроенной атомной электростанции под Щелкино на Керченском полуострове.Туда же мы ездили автобусом до Федосии и двумя электриками через Владиславовку до Ленино.

В Ленино был водитель автобуса за довольно крупную сумму, который довез нас до реактора электростанции. Реактор никогда не работал, и там никогда не было радиоактивных материалов, но он действительно мощный. Комплекс бетонных зданий имеет длину несколько километров и имеет множество сборщиков металлолома. Может быть, эти сборщики металлолома немного напугали наших девушек, не в восторге от перспективы разбить палатки в поистине лунном пейзаже, на берегу соленого озера, переливающегося всеми цветами радуги.


После того, как мы разбили две палатки, Дзиасек обнаружил, что из дыр в дороге вылезли довольно крупные черви, или ветры, многоножки. На самом деле они были отвратительны и более чем ядовиты. Итак, мы поставили палатки и пошли в темноте к Азовскому морю.

У Азовского моря
Когда через полтора часа мы выехали с поля в каком-то маленьком городке, две россиянки, отдыхавшие на отдыхе, очень удивились, увидев группу с налобными фонарями и трекинговыми палками, но нам помогли уговорить хозяйку позволить нам порыбачить у нее на заднем дворе.

Вечером мы так увлеклись постоянными ходьбой и ездой всю дорогу от Коктебеля, что быстро легли спать, а утром с удовольствием купались у моря. Азовское море очень крутое, потому что похоже на большое озеро. Так или иначе, в самом глубоком месте она составляет 13,5 метра, а в среднем 9 метров.

Целый день мы шли вдоль берега в сторону Щолкино, по пути лениво отдыхая в скалистой бухте. В единственном магазине на пути мне удалось купить мороженое, которое было упаковано в литровый полиэтиленовый пакет, очень похожий на тот, что в Польше, где можно купить паштет или мясо для обеда.






Вечером мы разбились на пляже в Шиолкино, наблюдая за звездами. Сороковая ночь прошла тихо.


Возвращение в Польшу
Здесь нечего писать. Мы все поехали в Симферополь, где двумя днями ранее более 50 000 человек застряли из-за обрыва пути на выезде с полуострова (задержки 25 часов). К счастью, наш поезд ушел вовремя. Мы покинули Крым вместе с Молодым и Дзясеком; остальные купили билеты на следующий день.


Еще одно слово о Львове. Должны были быть в 20:45, приехали через час. Мы попрощались с Мацеком (он гостил у тёти) и побежали с Молодыми к маршрутке. Я помнил более или менее несколько остановок в этом городе, откуда они могли отправиться в Шегини. Был один, мы спросили, едет ли он в Сегини, но водитель это отрицал и уехал. Мы спросили остальных, есть ли маршрутка, и один из них указал на ту, что уехала, что другая последняя.К счастью, мы догнали ее и врезались в окно, чтобы водитель подобрал нас. Там было так тесно, что Юнгу пришлось прислониться к приборной доске.

Водитель высадил нас за 15 км от границы, откуда мы взяли такси с другими поляками. Потом ещё 2 км по трассе до перекрёстка, где, протискиваясь между сотнями муравьёв (нас пропустили), нам удалось пробежать весь контроль за 20 минут. В 22:40 мы уже были в автобусе, который уехал через 10 минут. Мы были на вокзале в 23:00, за двадцать минут до отправления.

В три часа ночи, после сорока двух дней совместного путешествия, я попрощался с Молодым. В шесть утра я поехал на СК в Гдыню, как вскоре выяснилось, я скучал по папе, который шел по шестичасовому контракту на 4 месяца.


.

В Демердзи | Brzyscy - По следам… и не только

Так как после нашего возвращения из поездки в Крым был создан сайт и я был автором одной из записей на сайте, о Демержи, в этот момент я хотел бы пригласить всех вас на этот сайт ( адрес: и заодно копирую свою запись о Демержи

* * *

В Демердзи мы отправились в странное и довольно неприятное время (4 часа утра). Нашей задачей, кроме развлечения, конечно же, было найти контакт таврического флиша с верхнеюрскими конгломератами. Поиски мы начали в селе Лучистое (Ангарский перевал), до которого добирались из лагеря на автобусе. Наш марш к Демердзи мы начали со светло-серым светом. Тем не менее уже тогда вид массива вызывал у нас большое восхищение. Великолепные скальные образования, созданные выветриванием, были особенно впечатляющими. Захватывало дух видеть почти не затронутые эрозией склоны, усеянные глыбами скал, приобретающими причудливые очертания.

* * *

Примерно через полтора часа, из которых около половины пришлось на прогулку рядом с симпатичной собачкой, мы нашли красивые камешки, застрявшие в верхнеюрских конгломератах.Позавтракав, мы приступили к нашему геологическому расщеплению, разбивая каждый из камушков, обливая кислотой, долбя стилусом, описывая и тому подобное, что позволило нам различить многие их разновидности. Днем мы поужинали (польские колбаски кабанос и сало), любуясь прекрасным видом на Чатырда, возвышающуюся по другую сторону Ангарского перевала. Ночью мы мужественно дежурили у палатки, следя, чтобы лошади, загнанные на склон горы, не начали приближаться к нашей палатке.

* * *

Утром некоторые из нас решили отправиться на вершину Демердии. Мы поднимались по крутому склону все выше и выше. На одной из скал мы любовались восходом солнца, который медленно выходил из Черного моря. Находясь наверху, можно было, наконец, понять один из сонетов Мицкевича «Гура Кикинейс»:

.

МИРЗА

Взгляни на бездну - небо внизу,
Это море; - посреди волны кажется, что птица-гора,
Сбитая молнией, его мачтовидные перья
Он сделал полукруг шире радуги

А с островом снежным, поле синими водами покрывается.
Этот остров, плывущий в бездне, - это облако!
Из груди ее падает мрачная ночь на полмира;
Видишь пылающую ленту у нее на лбу?

Это молния! - Но останемся, пропасть под ногой,
Приходится пересаживать овраг во весь порыв коня;
Я прыгаю, ты с хлыстом и шпорой наготове,

Когда я скроюсь из виду, посмотри на края скал:
Если перо там заблестит, моя шапка будет;
Если нет, то люди больше не ходят по этой дороге.

Несомненно, приятно смотреть на облака, плывущие по морю.

* * *

Ближе к вечеру мы начали потихоньку собирать палатку. Затем пришло время отдохнуть и полюбоваться самой интересной частью юго-западного склона горы, именуемой Долиной Предсказаний. Процессы выветривания сделали скалы похожими на фигуры, животных и различные архитектурные мотивы. Возможно, именно из-за жуткого и грозного вида долины с ней связано столько легенд. Одна из них утверждает, что полчища диких воинов напали на крымскую землю много веков назад.Народ храбро оборонялся, но воины наконец достигли подножья Дымной горы, с вершины которой бил в небо столб огня. Открытие этой природной печи очень обрадовало вождя орды. Он вызвал своего колдуна, который заставил местное население выковать оружие, наделенное магическими свойствами. Благодаря ей варвары продолжали добиваться новых побед. Когда казалось, что надежды уже не осталось, красивая девушка по имени Мария решила задобрить колдуна. Когда это не удалось, она подтолкнула его к огненной печи.Обожженный колдун с диким криком пронзил Марию кинжалом. Гура оставшиеся жители долин видели на склонах ископаемые изображения кузнеца и его помощников. Однако на пологом склоне, обращенном к морю, появилась скала, напоминающая женскую голову. Это напоминает нам о героическом подвиге Марии. Гора перестала дымиться, но до сих пор сохранила название Демерджи, что в переводе с татарского означает «кузнец».

* * *

В этот день наше приключение с Демердзи должно было закончиться.Мы вернулись в лагерь и в тот же день вечером отправились в сторону Мраморных пещер, чтобы встретить остальную часть геологической группы, которая в это время покоряла Чатырдаг.

.

Смотрите также