Каталог
  

Почему сохнет слива


... Почему стала засыхать слива? | Вопрос-Ответ

Причин усыхания сливы может быть несколько: выпревание, нарушение водного баланса, подмерзание, заболевание древесины или повреждение водяной крысой. 

Выпревание растений – это повреждение коры в зоне корневой шейки при выпадении большого количества снега на незамерзшую почву. Когда температура под снегом на поверхности почвы долго держится около 0° С, продолжается интенсивное дыхание, растение тратит не только запасные вещества, но и те, которые входят в состав коры. В результате ткани распадаются, растение может погибнуть. Предупредить выпревание можно систематическим отаптыванием (уплотнением) снега или отгребанием его от стволов, с тем чтобы по возможности осенью или в начале зимы обеспечить хотя бы слабое промерзание почвы. После этого снег, который отгребали, верните на место.
Нарушение водного баланса – сильное пересыхание почвы и корневой системы во время вегетации или, наоборот, вымокание корней. При длительном застое воды возможно вымокание растений, подопревание коры у корневой шейки и отмирание корней из-за недостатка воздуха. Это приводит к гибели боковых корней и прекращению поступления питательных веществ к листьям, цветкам и плодам. Чтобы избежать нарушения водного баланса, в сухую погоду поливайте растения. Не высаживайте  растения в тех местах, где вода надолго задерживается после дождей или таяния снега. Отводите воду с помощью канавок.

Подмерзание растений зимой. Низкие температуры губительны для многих косточковых. У растений одних сортов сильнее подмерзает древесина, у других почки. И в том и в другом случае это приводит к усыханию. Особенно сильно действие мороза на северных склонах, в местах, где нарушен отток воздуха, например у глухих заборов и в низинах. Выбор правильного места для посадки, использование морозостойких сортов и культур, правильная агротехника помогают снизить потери от мороза. 

Заболевание древесины. Растения, ослабленные морозом или неправильным водоснабжением и питанием, сильнее подвержены различным заболеваниям, приводящим к усыханию отдельных ветвей или даже всего растения.
Водяная крыса зимой объедает со всех сторон кору молодых деревьев, а летом начисто объедает их корни. Поврежденное рас­тение полностью усыхает. Бороться с крысами очень сложно, но можно. Для этого участок надо содержать в чистоте, не захламлять его. Поздней осенью обвязывать стволы деревьев еловым лапником. Его кладут иголками вниз, плотно закрывая штамбы и основные ветви дерева. После каждого большого снегопада, в дни оттепелей снег вокруг молодых деревьев утаптывают: спрессованный после похолодания, он становится непреодолимым препятствием для грызунов.  

Смотрите также:

что делать, почему? Сохнут саженцы сливы

Ваша слива не плодоносит, и вы не знаете, как помочь растению в этой ситуации? Плоды могут отсутствовать на дереве по нескольким причинам. Давайте разберемся в самых частых из них и узнаем, как заставить сливу плодоносить.

Большинство причин связано с неправильным уходом за растением. Поэтому еще в момент посадки нужно учитывать все предпочтения этой культуры. Если же вам трудно понять, что вы сделали не так в процессе выращивания, обратите внимание на эти самые распространенные причины, по которым на сливе плохо образуются плоды.

Причина 1: физиологическая падалица

Нередко бывает, что деревья дружно цветут, образуют завязи, но потом часть плодов осыпается, не успев вызреть. Довольно сложно определить точную причину падалицы. Обычно плоды осыпаются, когда дереву не хватает сил, чтобы обеспечить их питанием. Тому виной может быть слабая корневая система, неподходящие условия произрастания (переувлажнение или засуха), неправильная агротехника (в частности, неграмотная обрезка), бедная почва и др.

Чтобы помочь растению образовать зрелые плоды, нужно постараться обеспечить ему комфортные условия. 2-3 раза в год сливы подкармливают по такой схеме: весной под дерево (начиная с трехлетнего возраста) вносят раствор мочевины и сульфата калия (по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды), а после цветения – нитрофоску (3 ст.л. на 10 л воды).

Во время формирования плодов почву проливают раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:20). А осенью проводят внекорневую подкормку сульфатом калия и суперфосфатом (по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды).

Причина 2: самобесплодный сорт сливы

Большинство слив самобесплодны (они нуждаются в сортах-опылителях), поэтому важно правильно выбрать саженцы при посадке. Подбирайте оптимальные опылители для каждого сорта.

В дождливую погоду перекрестное опыление может оказаться неэффективным, так как в ненастье насекомые, опыляющие растения, не активны. Тогда в саду лучше размещать самоплодные сорта сливы.

Причина 3: болезни сливы

Больное дерево не в состоянии сформировать большое количество здоровых плодов. Часто слива не цветет и не плодоносит, если она больна клястероспориозом или плодовой гнилью. Чтобы не допустить развития этих недугов, нужно проводить профилактические опрыскивания фунгицидами.

В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Осенью после листопада деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Также важно регулярно собирать мумифицированные плоды, опавшие листья и сжигать их.

Причина 4: вредители сливы

Личинки пилильщика и толстоножки, гусеницы плодожорки и другие насекомые поедают плоды и семена сливы. Поврежденные плоды осыпаются и быстро гниют. А цветоед повреждает цветочные почки, поэтому плоды и вовсе не могут завязаться.

Против вредителей помогут перекопка и рыхление почвы в приствольном круге, применение ловчих поясов, ловушек (на ветках развешивают банки с забродившим компотом, пивом, квасом) и проведение регулярных (3-4 раза за сезон) обработок инсектицидами. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как Фуфанон, Каратэ, Карбофос, Актара, Моспилан, Калипсо.

Причина 5: плохая погода

Плодовые почки могут вымерзнуть, если после оттепели вдруг наступит мороз. В нестабильном климате средней полосы это нередко случается в мае. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляют деревья, что ведет к снижению урожайности. Кроме того, если днем дует холодный ветер и температура воздуха резко снижается, может возникнуть стерилизация пыльцы. Тогда плоды тоже не завяжутся.

А еще слива плохо плодоносит, когда лето слишком сухое или очень дождливое. На погоду повлиять невозможно, поэтому в ваших силах лишь отдавать предпочтение районированным сортам. Они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям конкретного региона.

Причина 6: кислый грунт

Слива требовательна к составу почвы. Она способна плодоносить только на земле с нейтральной реакцией. В кислый грунт нужно добавить древесную золу (200-400 г на 1 кв.м) или гашеную известь (300-500 г на 1 кв.м).

Определить повышенную кислотность почвы на участке можно по нескольким признакам: на поверхности почвы заметна белесая "пепельная" прослойка; отсутствует или очень плохо растет клевер; активно разрастаются мох, щавель, багульник, вереск, лютики, хвощ, белоус и другие растения, предпочитающие кислую почву.

Причина 7: неправильная посадка саженца сливы

При посадке саженца важно не заглублять корневую шейку, иначе слива в будущем не будет плодоносить.

Причина 8: недостаточное освещение для дерева

При посадке деревьев в тени дома, вблизи высокорослых растений, за высокими сплошными заборами сливам не хватает света, поэтому они отказываются образовывать плоды. Некоторые в таких условиях даже не зацветают. Поэтому сливы нужно сажать только на солнечных участках. Деревья, растущие в тени, следует пересадить.

Не забывайте, что в жаркую погоду сливе бывает недостаточно влаги. Тогда она тоже плохо плодоносит. А осенью дерево нуждается во влагозарядном (обильном) поливе, чтобы оно могло набраться сил и благополучно пережить зиму.

Душистые, чистые, сладкие, легко отделяющиеся от косточки крупные плоды сливы — мечта любого садовода. К сожалению, бывают ситуации, когда слива цветет, но не плодоносит . Что делать? Обязательно надо разбираться в проблеме индивидуально.

Дерево слива: культивирование

В средней полосе РФ посадки этого дерева сосредоточены в любительских садах. Как сельскохозяйственный продукт, после обработки которого можно смело получать коммерческую выгоду, слива не имеет ценности:

    Даже районированные виды не приносят больших урожаев.

    Дерево в суровые зимы если не вымерзает полностью, то частично повреждается.

    Завезенные сорта могут сначала отличаться высокой урожайностью и крупными плодами, затем достаточно резко плоды могут мельчать.

    Плодоношение (в зависимости от сорта) наступает у некоторых сортов с 4-6-летнего возраста.

    Обработка сливы от вредителей и болезней должна проводиться постоянно, а это требует неусыпного внимания садовода.

    Нуждается в обработке почвы в приствольных кругах (не терпит сорняков).

    Не любит как засуху, так и повышенную влажность.

    Требует соблюдения режима подкормок.

Тем не менее это дерево остается любимым для многих садоводов: уж если слива начинает плодоношение, восторженные хозяева при разговоре обязательно похвастаются большим урожаем чистой и ароматной ягоды.

Слива цветет, но не плодоносит. Что делать?

Причин этому может быть несколько:

    Чтобы не заниматься рассмотрением прочих, нужно попытаться вспомнить название сорта сливы, которая была куплена и уже вошла в возраст плодоношения. Почему это важно? Изначально слива — растение самобесплодное. Это значит, что для получения завязей нужно перекрестное опыление.

    Второй причиной может стать неправильная посадка сливы, когда была заглублена ее корневая шейка. В этой ситуации начинает преть кора, и все силы растения уходят на борьбу с этой напастью.

    Так как слива не очень хорошо переносит морозы, нужно убедиться, не подмерзла ли она. В этой ситуации пустоцвет неизбежен. Чаще, правда, на части веток плоды все-таки образуются.

    Причиной могут быть возвратные морозы в то время, когда слива цветет. Свидетельством этому будут пожелтевшие (замороженные) пестики. И плод, даже если и завяжется, облетит очень быстро.

    Опытные садоводы называют еще несколько погодных причин плохой завязи плодов — засушливая весна, туманы, повышенная влажность, низкая температура и сильный ветер.

    Самой невероятной, но все-таки не исключаемой из списка, будет причина выедания серединки цветков желтым сливовым пилильщиком. Жук выедает ходы в бутонах, повреждая их, тем самым не дает развиться завязи. Даже при очень развитой колонии пилильщика, когда практически каждый цветок поврежден, развиваются завязи. Они могут потом опасть, или плод может не сформироваться полностью, но завязи все-таки будут.

    Слива может не развивать завязи, если ей не хватает питания. Своевременные подкормки при чередовании органики и минеральных веществ помогут дереву.

    Большая затененность дерева может стать причиной пустоцвета. Для устранения причины нужна вырубка вокруг дерева и своевременная вырезка лишних веток.

    Близость грунтовых вод не даст сливе завязать плоды. Болотистые почвы поэтому не самые лучшие для растений, необходимы ирригационные работы.

Что делать, если слива самобесплодная?

К сожалению, до сих пор при продаже (на рынках, в супермаркетах, в специализированных магазинах, да даже и в питомниках) указывается сорт сливы (хорошо, если есть табличка или памятка), но никто и нигде не предупреждает о необходимости перекрестного опыления.

Предполагается, что покупатель должен знать сорта и их характеристики. Если название сорта сохранилось, нужно просто проверить, самоопыляемый он или нет.

Если это один из сортов, требующих соседства другой сливы, нужно создать эти условия: либо посадить второе дерево, либо привить на сливу веточку другого сорта. К сожалению, придется ждать, когда второй саженец вступит в возраст плодоношения, на это может уйти от двух до трех лет, да и то если новый саженец был трехлеткой.

Можно поинтересоваться у соседей, нет ли у них саженцев сливы, вдруг они молодые и вот-вот зацветут. Важны в этой ситуации расстояния до соседской сливы (от 20 до сорока метров), то есть смогут ли пчелки перенести пыльцу.

Если слива уже плодоносила и вдруг перестала, причина - в удалении опылителя. На участке (или у соседей) могло быть

Причина может быть в выкорчевывании терновника из-за его неэстетичного вида и колючести. Тут важно помнить, что слива (по мнению ученых) когда-то давно возникла как результат природного скрещивания алычи и терна. Поэтому терновник мог быть просто опылителем сливы, если цвел вместе с ней.

Как выбрать посадочный материал для сливы

Так уже давно плодоносящей, достаточно сложно (требуется целый комплекс мер), легче поменять старое дерево или просто посадить новое. Для определения сорта лучше сначала просмотреть литературу, почитать статьи в интернете.

На сегодняшний день достаточно много предлагается сортов и самоопыляемых, и ранних сроков созревания, и рано начинающих плодоношение.

Следует предостеречь начинающих садоводов: не покупайте сортов, о которых ничего не знаете, выбирайте сорта проверенные, лучше сразу посадить несколько деревьев с разными сроками созревания — ранним, средним и поздним. Почему? Даже если среди трех сортов попадется один самобесплодный, то одно из двух оставшихся его опылит.

Покупать саженцы можно как с закрытой (в контейнере) корневой системой, так и с открытой (в этом случае ее нужно проверить на предмет целостности и повреждения гнилью).

Толщина саженца в месте корневой шейки должна быть не менее 14 см.

Садоводам желательно знать, что, если саженец сливы получен не на подвое (то есть не привитой), есть вероятность того, что это несортовое растение или это корневая поросль сортового растения. В случае покупки корневой поросли (даже сверхурожайной) нужно быть готовым к тому, что через несколько лет весь сад будет в такой же поросли, бороться с этим сложно — только полное уничтожение.

Определение места и времени посадки

В районах средней полосы России сливу можно сажать осенью, но тогда велик риск того, что она не успеет укорениться.

Поэтому садовод должен заранее знать, как Пошаговое руководство , подсказанное опытными садоводами, предполагает, что после покупки саженца нужно определиться с местом высадки.

Слива должна располагаться на участке с прямым попаданием солнечных лучей, грунтовые воды не должны быть выше двух метров, расстояние до ближайших деревьев (уже разросшихся, не саженцев) не должно быть менее четырех метров.

Сажать сливу весной нужно тогда, когда у нее еще не распустились почки (то есть она находится в состоянии покоя).

Как посадить сливу весной: пошаговое руководство

    За неделю (можно за 2-3 дня) до посадки подготовить яму шириной 70 см и такой же глубиной. При копке нужно отделить верхний плодородный слой от нижнего. (обычно глубина залегания неплодородного слоя в ухоженном саду находится на глубине тридцать, максимум сорок сантиметров). Выбранный неплодородный слой (обычно это глина в районах средней полосы РФ) необходимо удалить с плодового участка и использовать для хозяйственных нужд.

    В плодородный слой нужно внести раскислитель (сливы не любят кислых почв) и перемешать с почвой (обычная известь-пушонка или доломитовая мука не раскисляют быстро почву перед посадкой). Раскислителя потребуется 300-400 грамм. Сразу же нужно внести микроэлементы (на упаковках обычно указывается количество и состав).

    Непосредственно перед посадкой нужно взрыхлить дно ямы на полштыка.

    Подсыпать слой (сантиметров 30-30) плодородной земли. Это может быть покупной грунт или хорошая жирная почва после огурцов.

    Затем насыпать небольшой слой подготовленного грунта.

    Если саженец в контейнере, его нужно пролить, вынуть, проверить целостность коневой системы. Установить на слой грунта так, чтобы корневая шейка была на 5-6 см выше уровня почвы.

    Если у саженца открытая корневая система, необходимо осмотреть ее, убедиться в сохранности, удалить поврежденные и поломанные корешки. Обмакнуть корни в заранее подготовленную болтушку из смеси глины, почвы и воды. В центр ямы вбить колышек высотой около полутора метров, с северной стороны от него установить саженец, расположив по яме корни. Засыпать их слоем подготовленного грунта, чуть приподнять саженец, при этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше уровня почвы. Зафиксировать, неплотно привязав к опоре.

    Вокруг саженца (ближе к краю ямы, там, где нет корней) по кругу высыпать комплекс минеральных удобрений для сливы (он зависит от состава почвы, обычно это суперфосфат (300 грамм) и сернокислый калий (70 грамм)). Хотя среди практикующих ученых-селекционеров бытует мнение, что подкармливать сливу в момент посадки не следует, так как растение сильнорослое и при обилии питания все пойдет в поросль. Удобрения перемешать с грунтом, пролить. Высыпать еще слой грунта, еще раз пролить, протыкая аккуратно грунт палочкой, тем самым давая возможность воздуху выйти, а почве уплотниться.

    Засыпать грунт окончательно. Проследить, чтоб корневая шейка была выше почвы сантиметра на полтора выше. Первое оседание произойдет после полива, окончательное - через несколько дней. Высоко оставленная корневая шейка, как и ушедшая под почву,- причина неправильного развития растения.

    Борьба с клещами и пильщиками


    Сливовая опыленная тля

    О тносится к наиболее злостным вредителям. За сезон может смениться около двенадцати поколений, размножающихся в геометрической прогрессии. После того как слива цвела и появились завязи, первые самки-основательницы поселяются колониями на нижней стороне листьев, начинают питаться соком, лист скручивается. На вопрос, и чем , опытные садоводы дают такие рекомендации:

    до распускания почек, если в предыдущий год тля размножилась, после распускания и после цветения;

    срочно сразу после появления первых колоний, затем постоянно в период созревания плодов с периодичностью появления на нижней стороне листа.

Эффективны обработки мыльно-зольным раствором (настой килограмма золы и половины куска хозяйственного мыла) перед и после распускания почек. Слива во время цветения не должна обрабатываться против тли.

Настой бархатцев, настой кожуры апельсинов, просто раствор хозяйственного мыла приносят неплохие результаты. Из самых, пожалуй, экзотичных — опрыскивание "Кока-колой" (одна двухлитровая бутылка на ведро воды).

Желательно обходится без ядохимикатов, таких как "Акарин" ("Агравертин"), " Актара", "Актеллик", "Аррива".

Обыкновенная сливовая плодожорка

Ее аппетит поражает воображение: маленькая гусеница, отложенная бабочкой на стенку завязи в виде яйца, вылупившись, прогрызает плод, сидит в нем, жует и загаживает экскрементами все вокруг, может прихватить и соприкасающийся. Бабочка вылетает после того, как слива цветет, откладывать яйца начинает при температуре около пятнадцати градусов. Выделяющаяся из плодов камедь — сигнал тревоги.

Меры борьбы и народные, и химические. Ловушки из перебродившего компота, пива, кваса — ночью бабочки летят на запах, тонут в жидкости. Дымление «ароматными» приправами — прелой соломой с картофельной и помидорной ботвой, горькой полынью. Два часа — и бабочки не хотят лететь к сливе, которую окуривают. Двух раз за сезон, именно тогда, когда наблюдается вылет бабочек, вполне достаточно, чтобы от них избавиться.

Химических средств достаточно много: "Актара", "Актеллик", "Сонет", "Банкол" и пр. Нужно выбирать самые современные и чередовать их с народными.

Болезни сливы

У сливы, как и у человека, заболевания различны по природе:

Практически все грибковые заболевания сходны по природе, поэтому для борьбы с ними применяют одинаковые приемы — агротехнические и обработку фунгицидами.

Агротехника сводится к обеспечению открытости кроны солнечным лучам и свободному доступу воздуха. Обработка, как профилактическая, так и специальная (при заболевании), бордоской жидкостью (три раза за сезон — осенью, весной и после цветения) дает самые хорошие результаты.

Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.

Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место...

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.

Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание...

Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.

Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.

В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)...

Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой...

Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов...

Как реагировать на регулярное отсутствие цветов на сливе?

Почему слива не цветет? Это обстоятельство часто ставит в тупик многих (даже опытных) садоводов. Нередки случаи, когда сливы не цветут по всей округе, несмотря на отсутствие заморозков и благоприятные, казалось бы, погодные условия.

Многие садоводы, тщательно ухаживающие за фруктовыми деревьями (регулярно производя обрезку кроны, удобряя почву в приствольном круге), приходят в недоумение, из года в год не наблюдая цветения своих слив. В чем же причина стойкого отсутствия цветения, какие факторы влияют на него? Давайте попробуем разобраться в причинах этого загадочного явления.

Немного информации о плодовом дереве

  • Слива – плодовая культура, являющаяся видом одноименного рода слив и относящаяся к подсемейству сливовых.
  • Высота сливовых деревьев может достигать полутора десятка метров.
  • Крона деревьев, относящихся к различным сортам сливы, может быть как узкой, так и широкой.
  • Слива способна плодоносить от 10 до 15 лет, а средняя продолжительность ее жизни может равняться четверти века.
  • Сливы-скороспелки начинают приносить первые плоды уже через год после посадки. Сливы поздних сортов плодоносят лишь шесть – семь лет спустя.
  • Из каждой плодовой почки развивается от одного до трех белых пятилепестковых цветков (у городских жителей может возникнуть вопрос: «как цветет вишня?»).
  • Урожайность сливового сада тем выше, чем больше количество сортов высаженных в нем слив.
  • Селекционерами выведены сорта слив с фиолетовыми, красными, светло-зелеными, желтыми и черно-сизыми плодами.

Почему растение так зависит от опыления?

Все многообразие сортов современных слив можно разделить на четыре группы. Сливы могут быть:

Самоопыляемыми. Сливы самоплодных сортов гарантированно дают урожай даже в случае отсутствия насекомых, поэтому многие садоводы предпочитают выращивать именно такие сорта.

Частично самоопыляемыми. Эта группа плодовых деревьев совмещает в себе качества растений из первой и третьей групп: то есть в случае низкой активности насекомых у садоводов остается надежда получить урожай слив.

Самобесплодными. Эта группа представлена самым большим количеством сортов, существующих в современном садоводстве. Эти сорта нуждаются в растениях-опылителях, растущих по соседству. При этом опылители должны принадлежать к совершенно другому сорту.

Плоды на сливах самобесплодных сортов могут появиться лишь вследствие перекрестного опыления насекомыми. Уязвимость данных сортов состоит в том, что в ненастье и во время заморозков активность насекомых равна нулю, вследствие чего цветы слив могут опасть, оставшись неопыленными.

Стерильными. Сорта слив этой категории тоже зависимы от опыления.

Главная опасность - раннее появление бутонов

Цветение сливы наступает очень рано (в первой декаде мая) и продолжается на протяжении 10-12 дней («как цветет черешня?» - этот вопрос жители северных регионов часто задают жителям юга).

В связи с ранним сроком цветения у деревьев всегда сохраняется опасность вымерзания почек, поскольку в это время оттепель может часто сопровождаться сильными заморозками.

Еще одна опасность, подстерегающая цветущие деревца, состоит в том, что при плохих погодных условиях насекомые-опылители не покидают своих укрытий, вследствие чего цветы сливы могут так и не дождаться опыления.

Если цветение совпало с периодом похолодания, опытные садоводы применяют опрыскивание фруктовых деревьев известковым молоком: эта мера на несколько дней может задержать цветение. В результате заморозки пройдут, а почки слив останутся неповрежденными.

В саду рекомендуется выставить ульи, чтобы улучшить качество перекрестного опыления при помощи насекомых. При этом ветки цветущих слив можно опрыскать слабым раствором сахара (полстакана на ведро воды): это привлечет пчел, что особенно актуально в условиях холодной погоды.

Причины проблем

1) Неблагоприятная погода в период, предшествующий цветению слив. К сожалению, в весеннюю пору часто случаются резкие перепады дневных и ночных температур.

Жаркие весенние дни, в течение которых происходит набухание цветочных почек, зачастую сменяются очень холодными (вплоть до заморозков) ночами, в результате чего подмерзшие почки опадают, так и не распустившись.

Не менее губительны для подготовившихся к цветению деревьев внезапные заморозки, случающиеся в период длительного потепления. Иногда всего лишь один резкий температурный перепад становится виновником полного вымерзания набухших почек.

2) Слишком удобренный грунт. Деревья, растущие в таком грунте, начинают «жировать»: они пускаются в рост, выбрасывая длинные ростовые побеги, совершенно лишенные цветочных почек.

Отсутствие цветения может быть обусловлено недостатком микроэлементов в почве. Железо, фосфор и цинк – чрезвычайно важные микроэлементы, влияющие и на цветение, и на плодоношение фруктовых деревьев.

3) Слива посажена в неподходящем для нее месте. Таким местом может быть участок, не защищенный от попадания холодного северного ветра.

4) Очень важным фактором (способствующим достаточному годовому приросту и закладке оптимального количества плодовых почек) является формирующая и санитарная обрезка кроны, а также удаление прикорневых побегов. Не цветут, таким образом, деревья, не получающие должного ухода.

5) Если в предыдущий вегетативный период лето было засушливым и сливы страдали от недостатка влаги, закладки почек могло и не случиться: у растений попросту не хватило на это сил.

Спасательные мероприятия

Устранение причин может радикально исправить ситуацию и привести к тому, что слива, упорно отказывающаяся цвести на протяжении ряда лет, вдруг порадует садовода щедрой россыпью бело-розовых цветов на своих ветках.

Для предотвращения вымерзания почек при сильных заморозках небольшие деревца можно укутать современным укрывным материалом или окурить ветки дымом. Данная процедура не относится к числу высокоэффективных мер, но таким образом можно спасти от вымерзания хотя бы часть почек.

Слива «жирует» на чересчур удобренной почве, отдавая все силы ускоренному росту, а на цветение у нее попросту не остается сил? У садовода есть два пути: либо подрезать часть ростовых побегов, совмещая эту процедуру с подрубанием части корешков, либо пересадить деревце на участок, почва которого отличается меньшим плодородием.

Если растение испытывает недостаток жизненно важных для него микроэлементов, можно исправить положение, закопав в приствольном круге ржавые гвозди, полоски жести, обрезки железа. Ржавый гвоздь, вбитый в ствол вишни, на много лет станет источником железа, перешедшего в форму микроэлемента, удовлетворяя потребность растения в этом нужном веществе.

В качестве источников других микроэлементов послужат древесная зола и яичная скорлупа, внесенные в почву по периметру кроны, а также регулярные подкормки минеральным фосфорным удобрением (суперфосфатом).

Если сливы высажены в не слишком удачном для них месте (например, они подмерзают по причине дующего на них холодного ветра), следует либо пересадить их на более благоприятный участок, либо окружить сад высоким забором (для защиты от сильных ветров). Высота забора должна быть не ниже двух метров, а просветы между образующими его досками следует сделать небольшими: только в этом случае забор сможет выполнять свою защитную функцию.

Обрезка стимулирует обильное формирование почек, поэтому выполнять эту процедуру необходимо регулярно, совмещая с удалением прикорневой поросли.

Для того чтобы у деревца было достаточно сил для закладки почек, в засушливый период его надо регулярно и обильно поливать.

Бутоны есть, а плодов нет...

Иногда встречается такая ситуация: слива расцветает по весне, но на ее ветках не образуется ни единой завязи, причем происходит это на протяжении ряда лет. Подобное поведение характерно для незимостойкого сорта сливы-дикарки.

Все дело в том, что в зимний период ее почки частично подмерзают. На цветении деревца это никак не отражается. Единственным выходом может стать лишь уничтожение деревца-пустоцвета.

Слива часто не плодоносит из-за нехватки солнечного света.

Слишком кислая почва может привести к тому, что слива не станет приносить плоды.

Молодые завязи сливы при повреждении вредителями могут полностью осыпаться сразу после завершения цветения.

propochemu.ru

Почему на сливе нет плодов? Почему ваша слива не цветет или цветет, но не плодоносит: ответы специалиста

Слива – популярная плодовая культура. Из косточковых пород по значимости она следует сразу за вишней. Она обладает высокой урожайностью, прекрасными вкусовыми качествами, хороша в переработке, перспективна для промышленных садов. Однако в сортовом составе Нечерноземья слива занимает всего 7%. Почему так? Да потому что эта порода нерегулярно плодоносит и даже частенько просто не цветет.

Почему не цветет и не плодоносит слива?

Почему не цветет слива?

Плодовые почки этой косточковой культуры недостаточно устойчивы к морозам и часто от них погибают. А урожайность напрямую зависит от количества «оставшихся в живых» и способных завязать плоды глазков.

При полном вымерзании цветочных почек урожая ждать не приходится. При гибели же 60–70% сбор слив с одного дерева может составить от трех до тридцати килограммов.

Цветки сливы под снегом

Подмерзание деревьев случается не только в суровые зимы с большими морозами. Наиболее опасны для косточковых пород оттепели с последующими похолоданиями. Период покоя у этих культур небольшой и при потеплении они быстро трогаются в рост, решив, что наступила весна. Неожиданный мороз может нанести тканям и почкам дерева серьезные повреждения. Температурные «качели» опасны и в средней полосе, и на юге страны. Они наносят огромный ущерб деревьям вплоть до полного отсутствия плодоношения и даже вымерзания.

Чаще всего это происходит в начале весны или конце зимы. Тронувшиеся в рост сливы страдают даже при небольшом морозе. В первую очередь повреждаются плодовые почки. Через некоторое время после подмерзания они буреют, засыхают и осыпаются не раскрываясь. При несильных повреждениях цветки распускаются очень медленно, не полностью раскрываясь. Но эти почки, к сожалению, тоже нежизнеспособны и, засохнув, опадают.

Заморозки могут повредить пестики цветков. В этом случае тоже теряется урожай – весь или частично.

Для завязавшихся плодов мороз также опасен и повреждает их уже при -1,1 °C. В первую очередь погибает зародыш в семени. Плоды вскоре после заморозка осыпаются. Еще обиднее, когда дерево пышно цветет, но не дает урожая. Ветки буквально «облиты» цветками, а результата нет. Причины такого явления могут быть разными.

Почему слива цветет, но не плодоносит?

Опыление

Одна из причин – отсутствие опыления. Слива – перекрестно опыляемая культура. Для завязывания плодов нужен опылитель – дерево другого сорта, цветущего одновременно с первым. При разных сроках цветения опыления может не произойти.

Помешать оплодотворению цветков могут погодные условия: холод, дождь или сильный ветер. Сливу опыляют пчелы, а в плохую погоду они не летают.

Для стабильного плодоношения хорошо иметь на участке хотя бы одно дерево самоплодного сорта. Самоплодные растения могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой.

Они являются хорошими опылителями и для других слив.

Высокосамоплодные сорта: Стенли, Чачакская ранняя, Венгерка итальянская, Венгерка итальянская, Кабардинская ранняя, Шпет, Венгерка Вангенгейма, Чачакская родна, Ренклод Уленса, Венгерка ажанская, Чачакская лепотица.

Частично самоплодные сорта: Богатырская, Опал, Верити.

Основная масса сортов самобесплодны: Блюфри, Чачакская найболия, Ренклод Альтана, Фантазия, Эмпрес, Персиковая, Волошка, Венгерка донецкая и т. д.

Самоплодные сорта для средней полосы: Синий дар, Алексий, Сухановская.

Осыпание плодов

Физиологическое осыпание плодов наблюдается после обильного цветения и завязывания большого количества плодов. Дерево просто не в состоянии «выкормить» такой урожай и часть его сбрасывает.

Другое дело – вредители и болезни. Бывает так, что отцвела слива, и плоды завязались. Но потом завязь опадает, устилая ковром землю под деревом. И почему-то опять слива не плодоносит.

Вредители, вызывающие осыпание завязи

Относится к жукам-долгоносикам. Длина его без хоботка примерно полсантиметра. Жук красивого переливчатого цвета – малинового с медным и зеленым отливом. Накалывает хоботком плоды различных плодовых культур, в том числе и сливы. Одна особь в состоянии повредить более ста плодов. В выгрызенное углубление казарка откладывает яйцо.

Вылупившаяся личинка питается внутри плода. На следующем этапе развития личинка из опавшего плода перебирается в землю, где и зимует. В куколку она превращается только летом будущего года. Из окуклившихся личинок в конце лета – начале осени отрождаются жуки. Они селятся на деревьях, питаясь почками и молодыми побегами, поздними яблоками и грушами. Десять жуков способны полностью уничтожить урожай на одном дереве. Зимуют под опавшей листвой.

Черный сливовый пилильщик.

Самки откладывают яйца в цветки сливовых культур: терна, алычи, сливы. Личинки выгрызают мякоть и косточку. Завязь, поврежденная пилильщиком, осыпается. Каждая личинка повреждает примерно по пять плодов. Затем уходит в землю на окукливание. Там и зимует на глубине десять сантиметров.

Личинка пилильщика

Для борьбы с вредителем деревья обрабатывают перед цветением и после него препаратами инта-вир или искра (1 таблетка на 10 л воды). Поврежденные плоды уничтожают.

Сливовая толстоножка.

Самка начинает откладывать яйца во время цветения сливы. И продолжает это делать еще на протяжении двух недель, пристраивая яйца в зеленую завязь. Толстоножка многоядна и вредит многим косточковым культурам. Личинка, появившись на свет, выгрызает косточку. К июлю плоды начинают падать. Личинки зимуют в опавших плодах внутри косточки. С весны жизненный цикл вредителя повторяется.

Толстоножка

При неблагоприятных условиях толстоножка может находиться в «спящем» состоянии два года. Это обеспечивает ее выживание как биологического вида. Опрыскивание от толстоножки проводят в конце цветения, когда уже осыпалось три четверти лепестков. Повторная обработка через десять дней. Рекомендуемые препараты: «Кинмикс», карбофос и др.

Поврежденные вредителем плодики собирают и утилизируют: сжигают или топят в воде. Не рекомендуется их только закапывать. Толстоножка выберется из почвы и продолжит вредить деревьям сливы.

Сливовая плодожорка

Также может вызвать осыпание плодов. Бабочки откладывают яйца на плоды. Примерно через неделю вылупляются гусеницы. Несколько часов они ползают по листьям и плодам. В этот период они уязвимы для обработок ядохимикатами. Затем гусеница вгрызается в плод и продвигается к плодоножке, выедая мякоть. Плоды опадают. В одном плоде живет одна гусеница. Место входа гусеницы можно определить по капельке выступившей камеди.

В северных районах плодожорка развивается в одном поколение. На юге же успевает вывестись два - три.

Для борьбы с плодожоркой проводят три - четыре опрыскивания:

1. Массовый лет бабочек (первая декада июня).

2. В конец июня - начало июля, но не раньше чем через две недели после предыдущей обработки.

3. Конец июля – против 2-го поколения.

Используют следующие инсектициды: моспилан, ратибор, конфидор, все пиретроиды, матч.

Можно применять биопрепараты битоксибациллин или лепидоцид.

В этом случае число обработок увеличивается до шести. Опрыскивают через каждые десять дней.

zhenskoe-mnenie.ru

Слива, выращивание

Казалось бы, проще простого сливу вырастить. Но так может думать только очень самоуверенный человек и не очень сведущий. Есть у этой культуры своя специфика, тонкости. О них и пойдет речь в подборке материалов.

По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы:

  • плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
  • на многолетних обрастающих веточках;
  • как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.

Слива (Plum)

У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки - по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые - цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки. Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек - одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны. Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов. В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей. На них размещается основная часть урожая. Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение. Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами. Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3-4-летних обрастающих веточках. Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды. На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки. На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.


Слива (Plum)
Формирование и обрезка

Деревья формируют со штамбом высотой 25-40 см, крону - из 5 - 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток. Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10-15 см, укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны. Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить. У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону. Сильные (50-60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4-1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании. Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25-30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2-3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10-15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4-5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.

У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу. В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2-3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.


Слива (Plum)
Календарь работ (с ноября по декабрь)

Ноябрь - декабрь. Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20- 30 см) для проведения весенних прививок. Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны. Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

Январь. В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

Февраль. Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки. Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды). Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15-20 см.


Слива

Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

Апрель. Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее - с расстоянием 3-4 м в ряду и 5-6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке - гуще: 2-3 м в ряду и 3-5 м между рядами.

Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах - весна, на юге - осень и зима.

Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60-80 см, глубиной 40-60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний - в другую. Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200-300 г (2-3 горсти) суперфосфата и 40-60 г калийной соли (или 300-400 г древесной золы). Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 -10 см), по мере удаления - глубже (на 10-15 см). Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100-200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300-500 г - в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5- 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.


Слива (Plum)

Май. Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 - 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4-6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4-6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2-3 ведра, во взрослом - 4-6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

Если междурядья сада содержат под черным паром, 2-3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5-6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

Июнь-июль. Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5- 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

Август-сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий. Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год). В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1-2 ведра, минеральных - 200- 500 г суперфосфата, 200-400 г калийной соли (или 1 -1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие - увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 - 500 г на 1 м2 поверхности) и перекопайте.

В августе-сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5-7 ведер воды под 1 дерево).

Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе. Для этого выкопайте канавку глубиной 30- 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20-30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

Слива (Plum)

© Forest & Kim Starr

Октябрь. Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом промойте их 2-3 %-ным (20-30 г на 1 л воды) раствором железного или 1-2 %-ным (10-20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом. Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15-20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).


Слива (Plum)
Как предупредить ошибки

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок - загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.


Слива (Plum)

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта. Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

www.botanichka.ru

Слива засыхает – причина и решение проблемы. Как правильно ухаживать за деревом, чтобы оно плодоносило долгие годы, и не болело?

Слива является косточковым растением, которое встречается в каждом саду.

При правильном уходе, дерево приносит большое количество вкусных и сочных плодов, которые можно мариновать, готовить варенье, варить компоты и делать отличные настойки.

Дерево насчитывает большое разнообразие сортов, которые хорошо приживаются в разных климатических условиях.

Плоды сливы – это кладезь полезных веществ, среди которых можно отметить: кальций, фосфор, минеральные соли, белки, углеводы, хром, йод, цинк, медь, а также большое количество витаминов (А, В1, В2, В6, С, РР, Е).

Во время выращивания слива любит простор, так чтобы соседние кроны не смыкались, поэтому при посадке этот момент важно учитывать. Особое внимание стоит уделять удобрениям, их необходимо вносить строго в том количестве, которое указывается в инструкции, иначе деревцу можно серьезно навредить. Важно подбирать сорта-опылители, так дерево будет не только хорошо цвести, но и приносить обильный урожай.

Слива засыхает: почему

Причин засыхания сливы достаточно много. Среди основных стоит сказать о неправильном уходе в течении всего года и климатических изменениях. Не стоит забывать о болезнях и вредителях, которые приносят растению неприятные последствия. Однако, если вовремя лечить деревце и уничтожать вредителей, то она будет и дальше хорошо расти и обильно плодоносить.

Слива засыхает: что делать – погодные причины

Как не странно, но косточковые деревья, очень чувствительны к поливу. Если питьевой режим нарушен, то это может привести к засыханию сливы и плохому плодоношению. Растение нуждается в качественном поливе, особенно во время цветения и образования завязи.

Слива очень плохо переносит сильные морозы, так как на территории нашей страны она появилась значительно позже остальных плодовых деревьев. Растение еще не до конца успело адаптироваться к климатическим особенностям. Холод плохо сказывается на состоянии всего растения, что приводит к засыханию. Чтобы избежать неприятной ситуации стоит подбирать морозостойкие сорта. К сожалению, даже выбирая правильный сорт, нельзя полностью застраховать дерево от замерзания. Таких неприятных последствий можно избежать, если в течение года за растением правильно ухаживать. На протяжении всего года слива нуждается в определенном уходе:

    ноябрь – декабрь, необходимо хорошенько притаптывать снег вокруг дерева, чтобы мыши не проникли к саженцу. С ветвей растения необходимо стряхивать снег, чтобы предотвратить обламывание ветвей;

    январь, если зима практически бесснежная, то имеющиеся количества снега необходимо подгребать к стволу дерева и хорошенько утаптывать. Такие действия защитят корни и ствол от промерзания;

    февраль, снег нужно убрать от ствола дерева и снять зимнюю обвязку. Ствол сливы необходимо побелить известняковым раствором (на 10 л воды, необходимо 3 кг извести и 2 кг глины), такие манипуляции помогут перенести дереву изменения температур;

    март, в средине месяца необходимо начать обрезать сливу;

    апрель, необходимо прокопать канавки, чтобы отвести талую воду, так к корню дерева не будет проникать много влаги. Почву вокруг деревьев необходимо перекопать, а вокруг рассыпать азотные удобрения, они обеспечат отличный рост, развитие и цветение. Чтобы сохранить растение от возможных весенних заморозков, стоит заранее подготовить дымовые кучи, которые будут согревать дерево;

    май, если температура около +1 °C, то необходимо подпаливать дымовые кучи. Заканчивать дымление лучше через 1 – 2 часа после восхода солнца. После чего дерево желательно полить теплой водой и опрыскать крону. В жаркую погоду слива нуждается в обильном поливе (около 6 ведер под 1 дерево). Перед цветением растение нуждается в минеральных и органических удобрениях;

    июнь – июль, необходимо поливать и подкармливать растение. Органические удобрения нужно разводить 1:10 и подливать под дерево 5 ведер раствора. Мочевину необходимо разводить на 10 л воды 1 столовая ложка удобрения и подливать под дерево 5 ведер;

    август – сентябрь, дерево нуждается в подкормке, так удобрения напитают дерево всеми полезными веществами, что предотвратит замерзание и в последствие засыхание. Осенью дерево необходимо обильно полить (около 7 ведер), это поможет ему перезимовать;

    октябрь, ствол необходимо очистить от различных повреждений и побелить известью, так же как в феврале.

Правильный уход залог хорошей зимовки и здоровья всего дерева. Следуя таким несложным правилам можно уберечь сливу от заморозков и других погодных условий. Так слива не будет засыхать, а наоборот будет приносить хороший урожай.

Слива засыхает: что делать - вредители и болезни

Урожайность сливы напрямую зависит от «здоровья дерева». Садоводам необходимо хорошо знать болезни растения и в случае необходимости предпринимать срочные действия.

1. Пятнистость дырчатая – это заболевание грибкового характера, которое поражает листья, цветы и кору. Наибольшую активность она проявляет весной, когда идут дожди. На растении появляются бурые пятнышки, окруженные более темной каймой. На листьях со временем появляются дырочки, а плоды перестают расти в местах поражения и болезнь проникает до самой косточки.

Чтобы предотвратить заболевание сливы необходимо ежегодно обрезать дерево, не позволяя ему загущаться. По осени нужно убирать опавшие листья, а почву вокруг необходимо перекапывать. Пораженные ветви следует вырезать и спалить, а ранки залечить. Если болезнь не отступила, то дерево необходимо опрыскать бордонской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (30 г на 10 л воды). Делать это нужно через 2 недели после цветения.

2. Гоммоз – заболевание, которое проявляется в виде коричневатой густой смолы. Оно достаточно часто встречается на кисточковых плодовых деревьях. Смола появляется в тех местах, которые были повреждены морозами или получили солнечные ожоги. Обычно пораженные ветви сливы засыхают. Болезнь появляется из-за неблагоприятных условий, а также она может развиться из-за большого количества азота и влаги в грунте.

За сливой необходимо правильно и своевременно ухаживать, а также не допускать механических повреждений. Образовавшиеся ранки необходимо немедленно зачищать и дезинфицировать (петралатумом). Если ветви значительно поражены, их лучше обрезать и уничтожить. Пораженную кору необходимо очищать и натирать конским щавелем, после чего смазать садовым варом.

3. Ржавчина – это грибковое заболевание, которое изначально поражает листья. На внешней стороне листка появляются рыжие пятна, которые увеличиваются в размерах. Больное дерево слабеет, начинает преждевременно сбрасывать листья и подвержено замерзанию, что приводит к засыханию.

Опавшие листья необходимо своевременно уничтожать. Перед цветением дерево необходимо опрыскивать хлорокисью меди (40 г на 5 л воды, на одно дерево нужно 3 л раствора). По завершению сбора урожая сливу нужно обработать бордонской жидкостью.

Стоит уделить внимание и вредителям, которые поражают дерево и это может привести к засыханию сливы.

1. Златогузка – это бабочка белого цвета, ее размер около 5 см. Во время набухания почек насекомое наносит вред листикам и почкам дерева. К концу мая гусеница окукливается и появляется бабочка, которая живет в коре, а на обратной стороне листьев она откладывает яйца. Чтобы уничтожить вредителя необходимо еще до цветения обработать сливу карбофосом.

2. Кольчатый шелкопряд – это ночная бабочка, размером около 4 см, крылья у нее имеют сероватый цвет. Весной насекомое поедает листья и почки. Меры борьбы: до начала цветения дерево необходимо опрыскивать настойками полыни, ромашки или табака. Если народные методы не помогут, то нужно попробовать химические средства (энтобактерин, дендробациллин).

Слива засыхает: что делать - если причины не установлены

Может так случится, что не удастся устранить причины засыхания сливы.

Садовод не смог спасти дерево от замерзания или не удалось вылечить от болезни и побороть вредителя. Ставьте сливу в покое.

Возможно, на следующий год из какой-нибудь сохранившейся почки пойдёт новый побег. Если этого не произошло, и слива засохла окончательно, рекомендуется выкорчевать дерево. Посадить на его место молоденький саженец можно только через три года.

zhenskoe-mnenie.ru

У нас перед домом растут сливы. После нынешней зимы мы боялись, что они замерзнут. Но сливы выжили, хотя и не цвели. Летом у одного взрослого дерева засохла часть кроны. Листья не опадая, засохли прямо на растении. В литературе пишут, что такие ветви надо удалять. Но в нашем случае надо спилить половину дерева! А на стволе нет никаких повреждений. На другой сливе тоже засохла небольшая веточка. Соседи говорят, что это могло произойти от засухи. Но мы поливали свои деревья из шланга, и листья тоже смачивали. Что же это такое? Как нам поступить? Н. Рябова, г. Павлово

От недостатка влаги молодые деревья действительно могут засыхать. Но, как правило, страдает все растение, и листья вянут на всех ветках одинаково. Взрослые деревья от засухи спасает глубокая корневая система, которая достает влагу из нижних слоев почвы.

В случае со сливой причина гибели половины дерева, скорее всего в том, что оно поражено монилиозом.

Монилиоз - это грибное заболевание косточковых плодовых деревьев, таких как вишня, слива, абрикос. Гриб-возбудитель поражает растение в период цветения, попадая на пестик цветка. Затем он прорастает и через цветоножку проникает в ветвь. Дальше монилиоз развивается внутри ветки, всё глубже поражая древесину. В конце июня на больном растении можно увидеть отдельные засохшие ветви. По характеру заболевания (листья висят на дереве, как обожженные) болезнь еще называют монилиальным ожогом.

Иногда болезнь становится массовым явлением и тогда погибает значительная часть кроны.

Возбудители заболевания мо-гут проникать в дерево и через трещины и другие механические повреждения растения. Пораженные плоды (вишня, сливы, абрикосы) становятся бурыми и размягчаются, потом они засыхают (мумифицируются). Не опадая, плоды висят на дереве до весны.

Возбудители зимуют внутри поражённых растений и мумифицированных плодов. Весной споры распространяются воздушным путём, с дождевыми каплями или насекомыми-вредителями.

Наиболее благоприятной для развития монилиоза является тёплая влажная погода. В этом году стоит засуха, но если часто поливать растения, смачивая листья из шланга, то эффект можно сравнить с дождливой погодой.

Развитию болезни способствует и загущённость растений, а также расположение их в низине.

В неблагоприятные годы, когда монилиоз получает массовое распространение, урожай может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. Если не принимать меры в течение нескольких лет, то растение полностью засохнет.

Меры борьбы с монилиозом:

1. Закладывать сад следует на хорошо проветриваемых участках.

2. Удалять поросль вишни, сливы, избегая загущенных посадок.

3. Не допускать механических повреждений растений, а в случае таковых осуществлять обработку раневых поверхностей (замазывать садовым варом или краской).

4. Удалять сухие ветки сразу, как только вы их обнаружили. Вырезать их, захватывая здоровую древесину на 10-15 см вниз. Если во время этого не сделать, то поражение ветви будет только увеличиваться, поскольку возбудитель проникает вглубь (вниз) древесины.

5. Собирать засохшие плоды и уничтожать их (сжигать). Для сбора плодов с верхних веток пользоваться специальными приспособлениями, но не оставлять источник болезни в кроне дерева.

6. Собирать листья, опавшие во время обрезки и осенью. Сжигать их. В компост ни в коем случае не закладывать!

7. Ежегодно обрабатывать вишни, сливы и другие косточковые породы фунгицидами против монилиоза. Подойдут препараты ХОМ, ХОРУС (по инструкции), хлорокись меди (40 г порошка на 5 л воды). Обработку проводить до и после цветения. После проведения обрезки поражённых ветвей плодовые деревья обработать 1%-ной бордосской жидкостью.

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 14.


Количество показов: 17287

Читатели часто спрашивают, почему вянут листья растений. Случается это на яблоне и сливе, на огурцах и баклажанах, на астрах и землянике,.. Сначала листья растут нормальными, и вдруг начинают увядать, хотя почва не пересыхала.

Во всех случаях причиной являются инфекции, но болезни могут быть разные. Настораживает другое: многие ничего не делают! Иногда срежут больные листья (ветки) и всё! А часто сухие ветки так и остаются в кроне. Это недопустимо! В таком случае болезнь будет повторяться из года в год!

КОРЕНЬ ЗЛА

Если увядают овощные культуры и земляника, то проблема именно в корнях. Инфекции поражают сосудистую систему корней, перекрывая доступ влаги к листьям, отчего они увядают. У баклажанов, огурцов листья повисают, как тряпочки. Позднее начинается их усыхание.

Болезнь может протекать очень быстро, растение гибнет за 3-4 дня. Но иногда процесс растянут во времени. Всё зависит от условий (погода, уход) и от того, насколько "злая инфекция".

Листья вянут при фузариозном и вертициллезном увядании . Второе заболевание часто называют "вилт". Симптомы очень похожи, и различить болезни могут только профессионалы. Поскольку поражаются корни, разные болезни объединили под общим названием "корневые гнили".

Возбудители – грибы, которые обитают в почве. Если она заражена, то растения страдают из года в год.

Инфекция разносится по участку с садовым инструментом или на обуви. В результате могут поражаться разные культуры – земляника, клематисы, баклажаны…

Меры борьбы. В зависимости от течения болезни, увядание листьев может временно приостанавливаться, например, в пасмурную погоду и сразу после полива. Поэтому у садовода складывается впечатление, что растению не хватает влаги. Начинаются частые поливы, что является грубой ошибкой! Переувлажнение почвы наоборот ускоряет развитие болезни.

Растения нужно лечить. Против грибных инфекций применяют фунгициды. Из общедоступных это МАКСИМ и ВИТАРОС. Раствором поливают под корень в самом начале болезни (когда листья вянут, но еще не усыхают). Если процесс сильно запущен, то растение спасти очень сложно. У некоторых культур (астры, земляника) лучше выкопать куст вместе с почвой, а лунку пролить фунгицидом. В компост эти растения н е класть, только сжигать!

В начальной стадии заболевания растение можно вылечить. Примером является клематис. Порой надземная часть полностью усыхает, но корень остается жив, и клематис снова отрастает.

Иногда болезнь поражает растение уже с плодами. Жаль терять такой куст, скажем баклажанов. А химические средства применять нельзя – они перейдут в плоды.

Поможет ГЛИОКЛАДИН. Это биологический фунгицид для подавления грибных инфекций в почве. И опять же, нельзя тянуть с лечением!

Как только заметили, что листья вянут, а почва влажная, сразу применяйте Глиокладин. По 3-4 таблетки под куст на глубину 1,5-2 см. Почву обязательно мульчируйте, чтобы не пересыхала, иначе препарат не подействует.

Несмотря на то, что поражено одно, два растения, таблетки надо положить подо все кусты, чтобы они не заболели. Если заболевание было в прошлом году, не гадайте – будет оно или нет. Вносите Глиокладин

УЖЕ СЕЙЧАС!

Из биологических препаратов на здоровых растениях можно использовать Алирин, Гамаир, Фи-тоспорин, Фитолавин. Это отличная профилактика корневых гнилей и других грибных инфекций.

Выращивайте растения на рыхлой почве, не допускайте образования корки. С этой целью мульчируйте почву в зоне корней.

После сбора урожая обеззараживайте почву в теплице теми же фунгицидами. Соблюдайте смену культур, не сажайте огурцы на одном месте два года подряд.

Инфекцию можно занести в сад и с покупной рассадой. Очень полезно при посадке сразу пролить почву фунгицидом, а под корни положить таблетки Глиокладина.

ЕСЛИ СОХНУТ ВЕТКИ

Весной и в начале лета часто сохнут листья на сливе, вишне войлочной, реже на яблоне и груше. Сначала они просто увядают, а потом засыхают и остаются висеть на ветках.

Здесь другая инфекция – монилиоз. По характеру поражения (листья коричневые, словно обожженные) болезнь называют монилиальный ожог

Возбудитель тоже гриб. Проникает в листья и цветы растений через их устьица и ранки, нанесенные насекомыми. Инфекция распространяется постепенно: сначала увядают молодые побеги, а потом гриб проникает все глубже и глубже, поражая многолетние ветки.

Если ничего не предпринимать, то можно потерять половину дерева! Иногда крупные сухие ветки долго видны в кроне. На фоне здоровых веток они выделяются мертвым коричневым цветом.

Молодые саженцы гибнут полностью, обычно весной, едва распустились листья.

Но садовод надеется, что дерево возродится, и не трогает ветки до следующего года. А это – разносчик инфекции!

При монилиозе не ждите развития инфекции, когда она погубит крупную ветвь. Начните с обрезки мелких увядших побегов. В этом случае болезнь можно остановить.

Меры борьбы. При увядании листьев на сливе, вишне, яблоне пораженные ветки нужно срезать с захватом здоровой части (с листьями, которые еще не завяли).

После обрезки опрысните растение фунгицидами на основе меди Хом, Оксихом, бордоская смесь или препаратом Хорус .

Ежегодно проводите такое опрыскивание ранней весной, до распускания листьев. Желательна и повторная обработка после цветения. Избегайте загущенных посадок, регулярно проводите обрезку и прореживайте крону.

Почему сохнут ветки у яблони и как с этим бороться

А причин усыхания веток целых 5. Итак, Яблоня сохнет, потому что...

  1. ...болеет плодовой гнилью (монилиозом)
  2. ...близко грунтовые воды
  3. ... ее не поливали
  4. ...посажена в низине
  5. ...корни подъели личинки майского жука (хруща)

1. Яблоня сохнет, потому что болеет плодовой гнилью (монилиозом)

Монилиоз – одно их самых опасных заболеваний плодовых деревьев. И чаще всего ветки яблони сохнут именно по этой причине. Инфекция моментально распространяется по всему саду и во влажное лето способна уничтожить до 80% урожая. А если не лечить, она способна убить дерево. Болезнь поражает не только яблони, но груши, айву, рябину, сливы, алычу, вишню, черешню, абрикосы и персики.

Симптомы монилиоза яблони

Возбудителями плодовой гнили является группа грибов, которые поражают листья и плоды – они гниют прямо на дереве. Инфекция переносится ветром, каплями дождя, насекомыми. В первую очередь заболевают поврежденные плоды – с трещинами, червоточинами и поеденные осами и птицами.

симптомы монилиоза яблони

Возбудители болезни в основной своей массе зимуют в гнилых плодах, которые остаются висеть на деревьях после уборки урожая – они мумифицируются и остаются источников заразы на протяжении 2 лет. Постепенно гриб через плодоножку проникает в плодовые веточки и поселяется там. А весной он поражает цветки и молодую завязь.

Когда устанавливается теплая влажная погода, споры начинают переноситься с дерева на дерево и поражая сад все сильнее и сильнее. Причем болезнь распространяется очень быстро – плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения, а спороношение начинается через 8–10 дней.
 
Во второй половине лета начинается вторая волна болезни – у яблони начинают сохнуть побеги: сначала верхушки, потом усыхание спускается ниже по ветке.

монилиоз яблони

Что делать, если вы обнаружили на участке монилиоз яблони?

Здесь тоже важную роль играет профилактика. Если плоды подъели осы, поклевали птицы, их побило градом – немедленно снимайте все поврежденные.

Осенью собирайте и сжигайте опавшие листья. А в течении всего лета – падалицу и подгнившие плоды, которые висят на ветках. Засохшие веточки тоже сразу вырезайте, причем не только пораженную часть – надо захватить еще 10–15 здоровой ткани, и сжигайте.

Лечить монилиоз непросто – потребуется время, силы и несколько препаратов.

План лчения от монилиоза такой:
  1. За месяц до уборки урожая обработайте сад «Фитоспорином-М» (согласно инструкции) или раствором йода (10 мл на 10 л воды).
  2. Через 3 дня повторите опрыскивание.
  3. Уделите внимание борьбе с паршой – она повреждает плоды, и через эти повреждения в них попадают споры монилиоза.
  4. Рано весной, по зеленому конусу обработайте груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Если не успели – можно провести опрыскивание в начале формирования бутонов, но раствор надо сделать послабее – 1%-ный (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды).
  5. Вторую обработку 1%-ной бордоской жидкостью проведите сразу после цветения.
  6. Через 15–20 дней после цветения опрыскайте сад хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) либо 1%-ной бордоской жидкостью.

Во всех случаях норма расхода препарата на 1 дерево – 2 л.

Сорта яблонь, устойчивые к монилиозу: Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец.

погибший яблоневый сад

2. Яблоня сохнет, потому что близко грунтовые воды

Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Как поступить с яблонями, зависит от того, в какой момент вы узнали о высоком уровне грунтовых вод.

Если вы знаете, что вода находится ближе допустимых пределов, то

Сажайте яблони на холмы. Их делают из плодородной почвы диаметром 1,5–2 м и высотой  0,5–1 м. Холм насыпают поверх обычной почвы слоями и через каждые 15-20 см утаптывают, чтобы в итоге он был прочный, не рассыпался и расплывался при поливе.

Холмы лучше делать с осени. А высаживать яблони на эти возвышения можно только весной, причем как можно раньше. Осенью сажать бессмысленно – корни молодого деревца, которые окажутся выше уровня почвы, попросту замерзнут.

После того, как деревце посажено, вбейте рядом надежный кол и подвяжите к нему ствол – на высоком месте саженец раскачивает ветрами гораздо сильнее, а удержаться в рыхло насыпи ему труднее.

Поливать яблони, высаженные на холмы, нужно гораздо чаще и обильнее, особенно в первые два месяца после посадки и в засушливую погоду. 

И еще запомните: яблони, посаженные на холмы, в первые два года отстают в росту от своих собратьев, которые растут в традиционных ямах. Но зато потом они опережают их по развитию, зимостойкости, долговечности, урожайности, качеству плодов и по другим показателям. 

Если вы не знали о наличии высоких грунтовых вод

А ведь многие дачники об этом просто не задумывается. Да и молодые яблони не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, деревья начинают чахнуть.

Симптомы проблемы

Яблони, чьи корни достигли уровня грунтовых вод, прекращают прирастать в длину. Листья меняют окраску на желтую или бурую. Дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать?

Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

3. Яблоня сохнет, потому что ее не поливали

Казалось бы, банальная истина – всем растениям нужна вода! Но многие дачники уделяют саду внимание только в первый год посадки. А потом пускают его на самотек. В северных регионах деревья сами добывают себе влагу – там и почвы влажные, и дожди чаще, да и жары изнуряющей подолгу не бывает. Но вот в южных областях яблоням полив нужен. И даже взрослым деревьям.

Симптомы проблемы

В случае нехватки влаги ветви на деревьях начинают сохнуть равномерно. И, разумеется, вянут листья.

Что делать?

Яблоням достаточно два полива за лето: через 15–20 дней после цветения (если нет дождей) и за 15–20 дней до сбора урожая. В засушливых регионах, например, в Среднем и Нижнем Поволжье, еще один полив дают весной, перед цветением яблони.

Норма расхода воды для яблонь такая:
– для 3–5-летнего дерева – 5–8 ведер воды,
– для 7–10-летнего – 12–15,
– для более старых – до 20.

Кстати, правильный полив не просто помогает яблоне выжить, но и повышает урожайность яблонь на 25–40%!

4. Яблоня сохнет, потому что посажена в низине

Так случается, если дерево посажено в низине – весной там скапливается талая вода, а после дождей образуются лучи. Многие думают, это же хорошо, поливать не надо! Но корням помимо воды нужен еще и кислород. А при застое влаги его катастрофически не хватает. 

Особенно опасна именно талая вода – в это время у дерева как раз ничинают нарастать корневые волоски, а они больше всего чувствительны к нехватке кислорода. Без доступа воздуха они отмирают уже через сутки. А через три дня начинают погибать более крупные корни.

Симптомы проблемы

Листья буреют, а затем начинают осыпаться. Прирост побегов останавливается. В итоге дерево полностью засыхает.

Что делать?

Сажайте яблони на возвышенности. Если участок полностью в низине, сажайте деревья на искусственные холмы (см. п. 2).

вредители: личинки майского жука

5. Яблоня сохнет, потому что корни подъели личинки майского жука (хруща)

Так бывает с молодыми яблонями, до 5 лет – старым эти насекомые не вредят. Личинок можно обнаруживать, если перекопать почву под деревьями.

Симптомы проблемы

У деревца засыхают не отдельные ветки – оно сохнет все целиком.

Что делать?

Как показывает практика, инсектициды от хрущей не помогают – препараты убивают только тех вредителей, которые находятся неглубоко. Но они способны проникать на глубину до 1 м и там ни одна отрава их не берет.

Избавиться от личинок майского жука можно при помощи нашатырного спирта: 50 г (аптечный флакон) на ведро воды. Норма расхода – ведро на дерево. Вредители на дух не переносят этого запаха, а дереву от нашатырного спирта одна польза – это чудесная азотная подкормка. Проделывают эту процедуру в середине мая.

Почему сохнут ветви у вишни и сливы

Если сохнут ветви у вишни и сливы с верхушек, значит случилось ужасное – монилиальный ожог, грибная болезнь, которую надо сдерживать, опрыскивая кроны деревьев Хорусом, Раеком, Скором, Строби…

Если сохнут верхушки у всех деревьев – это признак контакта корней с грунтовыми водами. Спасти такой сад невозможно. В будущем надо отдавать предпочтение саженцам на карликовых подвоях, культурам с поверхностным расположением корней, посадкой деревьев на холмики или валы.

Совсем другое дело, когда сохнут ветви внизу кроны или внутри. Обычно это из-за недостатка света. Такие ветви надо вырезать и сжечь, а чтобы с ними за компанию не стали засыхать другие нижние или внутренние ветви, надо вверху кроны прорезать световой канал, укоротив центральный проводник до боковой развилки и прорезав вдоль ряда деревьев канал в верхушках кроны. То есть на весь ряд деревьев будет один световой канал.

Нелишне будет и удалить ветви, растущие внутрь кроны, конкурентов центральному проводнику и жировые побеги. Все это позволит улучшить проветривание кроны и ее освещение. А значит, ветви перестанут усыхать сами по себе.

Но часто усохнуть им помогают. Приглядитесь к деревьям сливы и вишни. Часть ветвей покрыты смолой. Это или следы от поражения коры грибковыми болезнями, или работа короеда. В первом случае сильно пострадавшие ветви надо удалить и сжечь, а кроны деревьев обработать системными фунгицидами – Оксихомом, Ридомилом, Орданом и другими. Во втором случае вычислить короеда совсем несложно: соскоблите парочку капель смолы, если под ними круглые отверстия в коре, то это короед поработал. Такие ветви все надо срезать и сжечь. А рано весной, когда на ветвях только появятся листочки, надо кроны деревьев опрыскать раствором Би-58 или Фуфанона, Карбофоса, Актеллика… В это время короед только внедряется в кору деревьев.

Пугают садоводов и груши. У них чернеют и засыхают верхушки побегов, что-то подобное происходит и с айвой. Обычно так вредит сосудистый бактериоз, споры которого летом вовсю летают по саду. В этом случае верхушки надо срезать с захватом 3-5 см здоровой части и кроны опрыскать фунгицидами.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Сохнут саженцы сливы. Почему не распускаются почки на сливе

В наших садах. Пора поговорить о том, какие болезни сливы могут лишить нас долгожданного урожая.

Красочные, идеальной формы неповрежденные плоды сливы – мечта садовода. При максимальной урожайности.

Такие мы видим на прикрепленных к саженцам бирках, на полках супермаркетов.

Чтобы увидеть здоровые, красивые сливы на собственноручно выращенном дереве, придется потрудиться.

Сочный сладкий плод любим не только мы. Конкурентов немало.

На садовую любимицу нападают не только видимые глазу обидчики, поражают ее и микроорганизмы разных видов.

Они вызывают болезни сливы.

Чем болеет слива

Как всякий живой организм, сливовое дерево подвержено заболеваниям.

Поражает его, как и человека, патогенная флора трех видов:

  • Бактериальная;
  • Вирусная;
  • Грибковая.

Неинфекционные болезни у деревьев тоже случаются.

В годы разгула любой из групп болезней не только сад может лишиться урожая.

Хозяин, не предпринявший своевременно мер по защите и лечению растений, может потерять и сам сад.

Инфекционные болезни сливы

Передающиеся (заразные) от других растений одного вида или межвидовые заболевания требуют бдительности садовода.

От недогляда они могут вспыхнуть в саду как пожар.

Вирусные инфекции

Оспа (шарка)

Распространена по всем местностям выращивания сливы в России.

Благоприятные условия развития болезни, подходящий ей климат, совпадают с любимым сливой южным регионом.

Но выдерживает шарка и жесткие условия зим средней полосы.

Оспа – общее заболевание косточковых культур. Абрикосы, вишни, алыча, другие косточковые – страдают от этого вируса.

Заметить поражение вирусом шарки сначала можно на листьях.

Высветленные кольца ткани листа и полосы на нем, обедненные хлорофиллом – повод насторожиться.

Первые признаки оспы – такие отметины на листьях. Они светлее здоровой ткани, просматриваются на просвет. Позже пятна и линии желтеют.

Поражаются и плоды. Заметно это издалека по аномально раннему созреванию – меняется цвет.

На плодах тоже появляются кольцевидные вдавленные пятна. Вероятно, поэтому болезнь названа оспой.

Могут быть и линейные темные полосы. Подвергшиеся болезни сливы уродливо деформированы.

Мякоть поражена до косточки, бурая. В местах поражения накапливается клейкая прозрачная камедь.

Сливы рано опадают, к применению они непригодны. Лечение сливы, заболевшей шаркой, результата не дает.

Заражают оспой сливовые деревья – тли. Они переносят вирус с других растений.

Шарка «многоядна» и селится не только на плодовых. Попасть на сливу может и с декоративных (клевер), лекарственных (донник), сорных трав (паслен).

Прививочный, посадочный материал могут содержать вирус. Еще один путь переноса – садовые инструменты.

Обрабатывая несколько деревьев, стоит предусмотреть дезинфекцию окулировочных ножей, секаторов, прочего инвентаря – после каждого.

Наши садовые подопечные будут благодарны за стерильность. И отблагодарят вас: здоровьем и урожаем.

Хлоротическая кольцевая пятнистость

Заболевание тоже вызывает изменение цвета листа.

Это кольца или размытый узор. В середине каймы из кольца образуется отверстие: выпадает некротизированная ткань.

Вокруг отверстий остается мозаичная узорчатая кайма.

Листья при этой болезни сливы мельчают, становятся узкими, жесткими и морщинистыми.

Характерно замедление роста листвы и всего дерева.

Распространяется кольцевая пятнистость через необработанный инвентарь.

Может через пыльцу и семена зараженных растений. Через сорняки – только транзитом: они временные переносчики болезни. Трамплины для пыльцы.

Как и оспа, может передаваться с материалом для прививки, саженцами.

Группа грибковых заболеваний

Грибковые болезни сливы распространены широко, особенно в плотных посадках или при загущенности крон.

Теплый влажный климат – дополнительный риск поражения грибком дерева.

Вспышки грибковых заболеваний – спутники влажного лета в любой географической зоне. Засушливые годы сдерживают развитие грибка.

Клястероспориоз

Поражает надземные части сливы: почки, ветви, листья, цветки, сами плоды.

Распознать заболевание можно по коричневым пятнам на листьях. У пятен красноватая кайма.

Они выкрашиваются, образуются отверстия – дырки на листьях. Отсюда второе название недуга сливы – дырчатая пятнистость.

Побеги покрываются пятнами, кора растрескивается. Если затронуты почки, они чернеют. Осыпаются цветки.

Пораженные листья засыхают. На плодах тоже образуются пятна: сначала мелкие, вдавленные, отличающиеся цветом (красноватые) от остальной поверхности.

Позже они вздуваются, из пятен истекает камедь. Плоды усыхают.

Так как болезнь грибковая, происходит активное продуцирование спор. Они мелки, летучи, быстро распространяются.

Заражаются насаждения косточковых – переносом спор ветром, насекомыми, через инвентарь.

Сильно снижена урожайность – до полной потери. Ослабляются больные деревья.

Монилиоз

У болезни сливы монилиоз есть еще названия: серая гниль (отражает процесс в двух словах) и официальное – монилиальный ожог косточковых.

Последствия действительно похожи на ожог. Ветви быстро усыхают, но не все. Листья и цветы не опадают.

Если дерево захвачено инфекцией сильно, близко расположенные веточки сохнут, будто под ними разводили костер и опалили их. Поэтому в названии присутствует определение: ожог.

Уцелевшие цветки завязывают плоды. Но споры с больных веток попадают на них.

Сливы заражаются, если кожица повреждена: механическим трением о ветки, насекомыми или получены микротрещины от перепадов температуры.

Тесный контакт с больным плодом тоже вызывает заболевание здорового.

На сливе монилиоз проявляется чаще именно гнилью плодов.

При этой болезни сливы портятся быстро, прямо на ветке.

Биология монилиоза предусмотрела его зимовку в поврежденных болезнью фрагментах растения.

Если засохшие «обожженные» побеги ушли в зиму необрезанными, или не убраны мумифицированные плоды – это идеальное «общежитие» для грибка.

Весной ждите серую гниль в гости – рано.

В гнилых сливах монилиоз зимует и на земле, и на ветках.

При весеннем цветении споры попадут на пестики, и оттуда уже поведут разрушительную работу по всем частям растения.

Кармашки сливы

Завязавшиеся плоды приобретают странную форму.

Они вытягиваются в виде мешочков, не образуют косточек (или образуют только зачаточные).

Сливы не похожи на обычные, их называют еще дутыми, а болезнь – сумчатой.

Длина такого мешочка может быть со спичечный коробок или даже больше. Цвет долго остается зеленым, потом буреет, несъедобные плоды усыхают, опадают. Урожай теряется.

Зимуют споры на дереве, где сумеют прикрепиться. Под чешуйками почек, в трещинах коры.

Заражение весной происходит через цветы, поражаются только плоды.

За сезон гриб дает одно поколение, проходит один цикл его развития.

Коккомикоз

Поражены листья и плоды.

На листьях сверху образуются мелкие пятна фиолетово-красного, иногда бурого, цвета.

Количество их и размеры – увеличиваются, пока лист не покроется пятнами весь.

Нижняя сторона – площадка для спор. Они располагаются в белесых бугорках – подушечках.

Пораженные плоды приобретают уродливую форму, в пищу они непригодны.

Листья опадают, желтея или становясь бурыми. Дерево уходит в зиму ослабленным, может не перезимовать.

Особенно уязвимы молодые сливы.

Грибковая инфекция зимует в листьях, опавших и не убранных.

Млечный блеск

Красивое название обманчиво: заболевание опасно для сливы и часто поражает ее.

Непривычно серебристый отлив листьев, пузырьки воздуха в их тканях – характерный признак этой болезни сливы.

Как все грибковые напасти, млечный блеск любит влажную погоду, селится в любых повреждениях растения.

Цвет листа меняется от повреждения: между тканью и эпидермисом (поверхностной пленкой) образуются полости с воздухом.

Гибнут жилки и концевая кайма листьев. На ветках и стволе появляются бурые пятна. Позже вся кора темнеет, отваливается полосами. С развитием болезни листья сохнут, дерево гибнет.

Поселившийся в тканях дерева гриб активен, когда слива находится в периоде покоя.

Проникает он в древесину через раны на коре, после обрезки зимующих деревьев – через срезы.

Передают инфекцию тополя – нежелательные соседи сливы. Попадает в сад млечный блеск и с посадочным материалом или через прививки.

Садоводы ищут информацию, чем обрабатывать сливу, как лечить эту болезнь.

Млечный блеск не лечится, возможна только профилактика.

Полистигмоз

Слива заболевает и красной пятнистостью – полистигмозом.

Это еще один «ожог», только с определением – грибной.

Размытые пятна покрывают обе стороны листа. Пятна красные, сначала бледные. Позже цвет интенсивно красный, гладкая выпуклая глянцевая поверхность.

Сверху пятна выпуклые, снизу листа – вогнутые. Форма их похожа на подушечки. На ощупь образования в ткани листа – плотные.

Во влажные годы листья опадают уже летом – грибница развивается быстро. В засуху лист держится дольше, успевают формироваться темные образования – хранилища спор – в вогнутой стороне пятен.

Носители инфекции – опавшие листья и зараженные полистигмозом листья деревьев, находящихся неподалеку.

Мелкие, легкие, летучие споры распространяются легко.

Курчавость

Лист деформируется, гофрируется, меняет окраску на желтый или красноватый. Скручивается – отсюда название.

Постепенно листья утолщаются, покрываются налетом.

Побеги тоже деформируются, приобретают искривленную форму. Междоузлия короткие, толстые.

Потом листья темнеют, опадают. Плоды не завязываются.

Если слива повреждена не сильно, плоды есть, но уродливо изменена форма, мякоть несъедобна.

При этой болезни сливы редко могут перезимовать.

Инфицируются деревья спорами, зимующими под чешуйками коры. Цикл курчавости начинается с поражения почек.

Ржавчина

Распространенное, особенно на юге, заболевание сливы.

Пятнышки на листах располагаются между жилками, цвет коричневатый, со ржавым оттенком.

К осени пятна обретают форму подушечек, темнеют. Споры зимуют в листовом опаде.

Интересно, что первоначальный хозяин и распространитель ржавчины – многолетний садовый цветок анемона (ветренница).

Корневища анемоны – идеальное «зимовье» для гриба.

Если ветренница содержит возбудитель ржавчины, весной снизу ее листьев образуются желтые вместилища спор.

Нет устойчивых к ржавчине сортов сливы, но восприимчивость их разная.

Легче уберечь сорт Анна Шпетт – он мало восприимчив. Так же удается при тщательной профилактике Ренклод зеленый.

Сажистый грибок

Поверхность листа покрыта черным, напоминающим сажу, налетом.

Забиваются поры листа, нарушается воздухообмен, образование хлорофилла – от недостатка солнечного света.

Заболевание имеет принципиальное отличие от других – грибок расположен поверхностно, стирается, смывается.

После этого сливу можно полностью вылечить, обработав противогрибковым препаратом.

Бактериальные заболевания

Бактериальная пятнистость

Проявляется вначале на листьях округлыми мелкими пятнами.

Позже пятна теряют округлость, их окаймляют ломаные темные линии. Внутренняя часть пятен сохнет, выкрашивается, снаружи, вокруг каймы лист желтоватый.

На плодах черные выпуклые пятнышки, окантованные белым. Увеличиваясь, они меняют цвет на коричневый. Поверхность чешуйчатая с углублением посередине.

Проникает инфекция через повреждения эпидермиса. Быстро прогрессирует в теплый влажный сезон.

Болезнь ослабляет сливу, лишает садовода урожая.

Ведьмина метла

Буйно разросшиеся в разных частях кроны густые тонкие веточки – не ошибка формирования кроны.

Это микоплазменное (спровоцированное мельчайшими микроорганизмами) заболевание.

Называют его – ведьмина метла. Бесплодные «лишние» ветви отнимают немалую часть питания, загущают крону.

Листья на этом пучке веток покрываются снизу налетом. Это споры гриба – рассадник болезни.

Когда-то инквизиторы радикальным средством от ведьм считали – костер.

Для ведьминых метел и сегодня не придумано способа – лучше. Их вырезают и сжигают.

Неинфекционные болезни

Камедетечение (гоммоз)

Слива, как все косточковые, склонна к камедетечению.

Капельками цвета и прозрачности янтаря истекают ранки ствола, застывают на нем. Так растение пытается заклеить повреждения.

Камедь – слезы дерева. Виновником заболевания часто является сам садовод. Небрежная или несвоевременная обрезка, необработанные ранки коры, незалеченное растрескивание стволовой поверхности – это все причины истечения камеди, образования дупел.

Камедетечение ослабляет растение. Ранки залечить оно не способно, входные ворота инфекции остаются.

Повышается риск заболеваний, инфицирование сливы патогенной микрофлорой.

Пораженные гоммозом сливы отстают в росте, истощаются, могут погибнуть.

Камедетечение – бич косточковых. Помня об этом, старайтесь предупреждать его бережным уходом за сливой.

Усыхание

Болезнь, приводящая к гибели дерева.

Причина – несоблюдение агротехники. Усыхают косточковые часто, слива – не исключение.

Слива может погибнуть очень быстро, месяц действия неблагоприятных факторов (это вымокание, вымерзание, камедетечение) – губительный срок для нее.

Факторы, провоцирующие усыхание:

  • Посаженная на участке, где грунтовые воды стоят высоко, слива рискует быть подтопленной и вымокнуть. Растение усыхает.
  • Погибнет слива и на закисленных, либо сильнощелочных почвах.
  • Солончаки тоже непригодны для сливы.
  • Поверхностная корневая система подмерзает в годы с суровой зимой.
  • Сильная обрезка осенью не дает дереву времени на восстановление к зиме. Оно погибает зимой, а иногда «тянет» до весны, пытается проснуться и сразу усыхает.
  • Камедетечение, не остановленное, не вылеченное вовремя, – еще один фактор усыхания. Растение попросту истекает, слабеет, не выживает.

Лечение болезней сливы

Мало посадить, поливать и «кормить» дерево. Его еще защищать от недугов надо, беречь от напастей. Опекать, как ребенка.
Защита начинается с выбора места. Слива теплолюбива, влагу тоже любит.

Но солнце и умеренное обдувание несильным ветром обеспечить ей нужно, иначе в сырости сливу одолеют всякого рода болезни, особенно грибковые.

Лечим сливу от грибковых недугов

Грибковые болезни сливы сходны и по группе, и по оптимальным для развития условиям.

Вольготно им в садах, где:

  • Сливы посажены близко;
  • Неподалеку растут тополя;
  • Высокое стояние вод под почвой;
  • Повышенная влажность воздуха;
  • Веточки деревьев загущены;
  • Обрезка несвоевременна или чрезмерно сильна;
  • Не сжигается опавший лист, особенно больной;
  • Раны коры не лечат;
  • Оставляют в кроне мумифицированные плоды.

Из этого перечня легко вычислить: каковы агротехнические (механические) меры, избавляющие от досадного грибка разных видов.

  • Не загущайте ни посадки, ни саму крону. Она должна проветриваться, обдуваться ветерком, что не понравится грибку. Солнце тоже будет подсушивать и обогревать дерево, беречь от болезней.
  • Если в регионе нередок млечный блеск сливы, а вы любите и тополь у забора, и сливовые плоды в своем саду, – одним из этих пристрастий пожертвовать придется. Которым – выберите сами.
  • Не сажайте сливу «на воду». Где слой воды близко залегает от поверхности, весенние паводки или дожди легко погубят растение.
  • Влажный климат расслабиться не даст. Уберечь сливу можно. Это потребует регулярных осмотров, обработок фунгицидами – профилактических. По необходимости – лечебных.
  • Берегите живой организм – сливовое дерево. Обрезайте его аккуратно и по правилам.
  • Дезинфицируйте инвентарь.
  • Посадочный, прививочный материал в сомнительных местах не берите. Посетите питомник, заручитесь гарантией здоровья саженцев.
  • Не торопитесь и не затягивайте по срокам обрезку. По возможности ее лучше свести к минимуму: выламывать лишние побеги летом. Тоненькие зеленые веточки легко выкручиваются, не оставляя ранок. После одревеснения риск инфицирования возрастает.
  • Срезайте без пеньков.
  • Срезы обрабатывайте. Можно натирать их щавелем, потом закрасить. Необработанные они «поймают» инфекцию.
  • Срезанные ветви сожгите.
  • Снимите с веток мумифицированные плоды, стряхните оставшиеся висеть листья.
  • Соберите осенний листовой опад сада и сожгите вместе со снятым со сливы инфицированным материалом.
  • Приствольные круги перекопайте, весной перекопку – повторите.

Препаратов защиты растений слива потребует минимум. Но – потребует.

Это – бордосская жидкость. Добрая старая знакомая, одновременно – грозный воин против грибка.

Опрыскивать несколько раз:

  • Осенью, после листопада и уборки сада: надземную часть сливы и приствольный круг;
  • Весной, перед раскрытием почки – «по зеленому конусу»;
  • Сразу после цветения.

Можно использовать купорос (медный), добавив в его раствор – мыло. Мыло дезинфицирует и повышает способность раствора прилипать к поверхностям обработки (листу, веткам, стволу).

Нюансы по видам грибка. Есть и особенности в избавлении от вредоносного гриба разных видов:

  • Если на сливе ржавчина, а в саду – анемона, анемону придется убрать;
  • Больные млечным блеском деревья выкорчевывают, уничтожают.

Борьба с бактериальными, вирусными и неинфекционными недугами

Соблюдаются все мероприятия агротехники, предупреждающие заражение грибком.

Они уберегут и от других бед – пути инфицирования похожи.

Но если грибковые болезни лечат фунгицидами (противогрибковыми препаратами), вирусы этот метод не уберет. Главное – не занести их в сад, не допустить болезни сливы.

Если это случилось:

  • Ведьмину метлу вырезают до здоровой ткани, дезинфицируют и закрашивают срез. Саму метлу сжигают.
  • Обнаружив карантинное заболевание – оспу, больную сливу надо выкорчевать, пораженный материал сжечь.
  • Молодые купленные саженцы можно прогреть – вирусы не выдерживают безопасную для сливы температуру 46°. Прогревают погружением в воду. Достаточно 15 минут, чтобы обеззаразить материал. Сделайте такую ванну новичкам, готовящимся поселиться в саду, они вирус не занесут.

Неинфекционные болезни (камедетечение, усыхание) предупреждают устранением провоцирующих их факторов.

Как видите, нашей любимице угрожают множество заболеваний, поэтому внимательно наблюдайте за своим садом.

Принимайте меры вовремя, избавите себя от трудоемких длительных работ впоследствии. В следующей статье познакомимся с сливы.

До скорой встречи, дорогие читатели!

Читатели часто спрашивают, почему вянут листья растений. Случается это на яблоне и сливе, на огурцах и баклажанах, на астрах и землянике,.. Сначала листья растут нормальными, и вдруг начинают увядать, хотя почва не пересыхала.

Во всех случаях причиной являются инфекции, но болезни могут быть разные. Настораживает другое: многие ничего не делают! Иногда срежут больные листья (ветки) и всё! А часто сухие ветки так и остаются в кроне. Это недопустимо! В таком случае болезнь будет повторяться из года в год!

КОРЕНЬ ЗЛА

Если увядают овощные культуры и земляника, то проблема именно в корнях. Инфекции поражают сосудистую систему корней, перекрывая доступ влаги к листьям, отчего они увядают. У баклажанов, огурцов листья повисают, как тряпочки. Позднее начинается их усыхание.

Болезнь может протекать очень быстро, растение гибнет за 3-4 дня. Но иногда процесс растянут во времени. Всё зависит от условий (погода, уход) и от того, насколько "злая инфекция".

Листья вянут при фузариозном и вертициллезном увядании . Второе заболевание часто называют "вилт". Симптомы очень похожи, и различить болезни могут только профессионалы. Поскольку поражаются корни, разные болезни объединили под общим названием "корневые гнили".

Возбудители – грибы, которые обитают в почве. Если она заражена, то растения страдают из года в год.

Инфекция разносится по участку с садовым инструментом или на обуви. В результате могут поражаться разные культуры – земляника, клематисы, баклажаны…

Меры борьбы. В зависимости от течения болезни, увядание листьев может временно приостанавливаться, например, в пасмурную погоду и сразу после полива. Поэтому у садовода складывается впечатление, что растению не хватает влаги. Начинаются частые поливы, что является грубой ошибкой! Переувлажнение почвы наоборот ускоряет развитие болезни.

Растения нужно лечить. Против грибных инфекций применяют фунгициды. Из общедоступных это МАКСИМ и ВИТАРОС. Раствором поливают под корень в самом начале болезни (когда листья вянут, но еще не усыхают). Если процесс сильно запущен, то растение спасти очень сложно. У некоторых культур (астры, земляника) лучше выкопать куст вместе с почвой, а лунку пролить фунгицидом. В компост эти растения н е класть, только сжигать!

В начальной стадии заболевания растение можно вылечить. Примером является клематис. Порой надземная часть полностью усыхает, но корень остается жив, и клематис снова отрастает.

Иногда болезнь поражает растение уже с плодами. Жаль терять такой куст, скажем баклажанов. А химические средства применять нельзя – они перейдут в плоды.

Поможет ГЛИОКЛАДИН. Это биологический фунгицид для подавления грибных инфекций в почве. И опять же, нельзя тянуть с лечением!

Как только заметили, что листья вянут, а почва влажная, сразу применяйте Глиокладин. По 3-4 таблетки под куст на глубину 1,5-2 см. Почву обязательно мульчируйте, чтобы не пересыхала, иначе препарат не подействует.

Несмотря на то, что поражено одно, два растения, таблетки надо положить подо все кусты, чтобы они не заболели. Если заболевание было в прошлом году, не гадайте – будет оно или нет. Вносите Глиокладин

УЖЕ СЕЙЧАС!

Из биологических препаратов на здоровых растениях можно использовать Алирин, Гамаир, Фи-тоспорин, Фитолавин. Это отличная профилактика корневых гнилей и других грибных инфекций.

Выращивайте растения на рыхлой почве, не допускайте образования корки. С этой целью мульчируйте почву в зоне корней.

После сбора урожая обеззараживайте почву в теплице теми же фунгицидами. Соблюдайте смену культур, не сажайте огурцы на одном месте два года подряд.

Инфекцию можно занести в сад и с покупной рассадой. Очень полезно при посадке сразу пролить почву фунгицидом, а под корни положить таблетки Глиокладина.

ЕСЛИ СОХНУТ ВЕТКИ

Весной и в начале лета часто сохнут листья на сливе, вишне войлочной, реже на яблоне и груше. Сначала они просто увядают, а потом засыхают и остаются висеть на ветках.

Здесь другая инфекция – монилиоз. По характеру поражения (листья коричневые, словно обожженные) болезнь называют монилиальный ожог

Возбудитель тоже гриб. Проникает в листья и цветы растений через их устьица и ранки, нанесенные насекомыми. Инфекция распространяется постепенно: сначала увядают молодые побеги, а потом гриб проникает все глубже и глубже, поражая многолетние ветки.

Если ничего не предпринимать, то можно потерять половину дерева! Иногда крупные сухие ветки долго видны в кроне. На фоне здоровых веток они выделяются мертвым коричневым цветом.

Молодые саженцы гибнут полностью, обычно весной, едва распустились листья.

Но садовод надеется, что дерево возродится, и не трогает ветки до следующего года. А это – разносчик инфекции!

При монилиозе не ждите развития инфекции, когда она погубит крупную ветвь. Начните с обрезки мелких увядших побегов. В этом случае болезнь можно остановить.

Меры борьбы. При увядании листьев на сливе, вишне, яблоне пораженные ветки нужно срезать с захватом здоровой части (с листьями, которые еще не завяли).

После обрезки опрысните растение фунгицидами на основе меди Хом, Оксихом, бордоская смесь или препаратом Хорус .

Ежегодно проводите такое опрыскивание ранней весной, до распускания листьев. Желательна и повторная обработка после цветения. Избегайте загущенных посадок, регулярно проводите обрезку и прореживайте крону.

Сегодня сливу можно встретить практически в каждом саду. Благодаря разнообразию сортов, это дерево можно выращивать в самых разных климатических условиях. Но далеко не у всех она дает обильные урожаи вкусных сочных плодов.

Какая она, слива?

Самым главным преимуществом этого дерева является то, что в его плодах содержится невероятное количество полезных веществ. Они богаты кальцием, фосфором, минеральными солями, белками, углеводами, хромом, йодом, цинком, медью. Кроме того, в них содержится огромное количество витаминов.

Пользу этого фрукта переоценить сложно. Но, как и у любого садового растения, у этого дерева есть свои проблемы, например, начинает сохнуть. Почему сохнет слива?

Что для сливы важно?

Самое главное условие при выращивании сливового дерева – простор. Все садоводы должны помнить, соединение крон не допустимо. Это условие важно учитывать при посадке саженцев. Кроме того, особое внимание необходимо уделить удобрениям. Дело в том, что вносить их нужно в том количестве, которое указано в инструкции, в противном случае можно только навредить дереву.

Выбор сорта не менее важная процедура. Ведь от грамотно подобранного саженца, подходящего именно для вашего климата, будет зависеть обильность урожая.


Что провоцирует засыханию веток деревца?

Сразу же хочется отметить, что причин, по которым ветки начинаю сохнуть, более чем достаточно. Самый главный – неправильный уход. Однако болезни и вредители приносят деревьям не меньше проблем. Своевременное лечение, уничтожение вредителей сделают свое благодатное дело. Слива будет шикарно цвести, и дарить вкусные плоды. Так почему сохнут ветки у сливы?

Урожаю, следовательно, и самому дереву нередко угрожают грибные и вирусные инфекции. Насекомые также «стараются», неся порой непоправимый ущерб. А если учесть, что болезней и вредителей у сливы много, то понять причину довольно сложно.

Но, присмотревшись, становится ясно, что признаки болезней, так же, как и течений, различаются. Потому, для определения источника проблемы, надо понять вредитель это или какая-то инфекция.

Уход, что не так?

Чтобы растение было здоровым и сильным, важно за ним правильно ухаживать. Так, нарушив водный баланс, можно погубить дерево. Слива не воспринимает как чрезмерное увлажнение, так и пересыхание.

При избытке воды корни отмирают, что, несомненно, отражается на ветках, листьях и плодах. Сухая почва «бьет» по цветению, образованию завязей, которые, кстати, она может скинуть.

Влияние температуры

Садоводам важно помнить, что низкая температура пагубна для сливы. Если в зимний период деревце подмерзает, то весной оно начинает усыхать и спасти его нереально. Таким образом, мы выявили еще одну причину, почему засыхают ветки сливы.

Чтобы этого не произошло, в первую очередь надо правильно подобрать сорт, подходящий к конкретным климатическим условиям. К зиме сливу подготовить: побелить ствол, укрыть, защитив корни от мороза.

Болезни

Если сохнут молодые побеги и листья, то стоит задуматься о том, что дерево чем-то заражено. Надо внимательно осмотреть растение. В том случае, когда из древесной коры выступает прозрачная жидкость, которая позже застывает, можно говорить о камедетечении. Если не принимать никаких мер, то в итоге дерево ослабнет, ветки начнут засыхать, и оно просто может погибнуть.

Вирусным возбудителем может быть тля, кстати, нередко покупаются уже зараженные саженцы. Если вследствие поражения вирусом засохли ветки и завяли листья, то растение уже не спасти. Его придется выкорчевывать.

Еще одним распространенным заболеванием является оспа, которая появляется также из-за тли. Светлые пятна на листьях, желтеющие и засыхающие, говорят о заболевании. Плоды становятся бурыми и опадают.

При мозаичной пятнистости на листьях образовываются хлоротичные пятна с дырой по центру. Пластины сужаются, уменьшаются, сморщиваются.

Грибки также пагубны для сливы. Они образуются в связи высокой влажности, чаще всего в дождливое лето. Проявляются в виде точек на коре, похожих на гусиную кожу.

Болезней у плодовых растений большое количество. Чтобы понять, чем именно заболело дерево, необходимо изучить всю симптоматику и только после этого начинать лечение или же полностью его уничтожать, выкорчевывая.


Профилактика

Заболела ваша слива. Сохнут листья у дерева. Причина ясна – ваша невнимательность.

Чтобы избежать проблем с растением, надо до набухания почек обрезать отмершие ветки, собрать и сжечь мертвые завязи и плоды. Во время цветения обрезать и уничтожить зараженные ветки. Перед тем, как приступить к сбору урожая, собрать и утилизировать паданку.

Кроме того, от момента набухания и до самого начала появления цвета обработать сливу однопроцентной бордоской смесью. В период цветения использовать хорус. Если погода влажная, то после цветения опрыскать растение скором.

В любом случае, здоровье и плодовитость сливы в большей степени зависит от умения правильно ухаживать за растением, вовремя обнаруживая и устраняя проблему.

Фото высохшей сливы после цветения

Слива - одно из самых любимых садовых деревьев. По популярности ее превосходят только груша и яблоня. Она неприхотлива и относительно устойчива ко многим инфекциям, но иногда дерево начинает болеть. у сливы, если до осенних холодов еще много времени, и чем это может быть вызвано? Скорее всего, у дерева пострадали корни.

Зри в корень

Во-первых, это может быть последствием неправильной посадки. На участках с высоким уровнем грунтовых вод может произойти подтопление корней. Их боковые ответвления погибают, и питание дерева ухудшается. В первую очередь страдают листья среднего яруса, они начинают желтеть и опадать. Так же может отреагировать слива и на сильное пересыхание земли во время вегетации.

На карбонатных почвах у дерева может начаться хлороз. Листья сливы (фото) желтеют, зеленой остается только узкая полоска вдоль жилок. Со временем у большинства листьев начинают чернеть и засыхать края. Применение таких препаратов, как «Хелат» и «Антихлорозин», может спасти растение.

Почему желтеют листья у сливы, если технология выращивания не нарушена? Причина может быть в подморожении. Если пострадали ветки и штамбы, их можно обрезать. Поражение древесины корней не так заметно. Они отмирают постепенно, прекращая поставлять питательные вещества к верхней части кроны. Для восстановления корневой системы дереву нужен долгий период. Достаточно всего одного подмерзания, чтобы последствия сказывались на состоянии плодов и листьев несколько лет.

Пожелтением листьев слива может реагировать на развивающееся грибковое заболевание или на нашествие вредителей.

Вертициллез

Возбудитель заболевания - почвенный грибок Verticillium arbo-atrum. Он распространен во всех климатических зонах, и поражает косточковые: сливу, абрикосы, алычу. Проникает внутрь дерева через ранки в корнях и быстро распространяется вверх. Он забивает своим мицелием каналы, по которым поступают вода и питательные вещества. Вот почему желтеют листья у сливы и скручиваются, начиная от нижних к вершине. Иногда сливы погибают сразу, иногда подолгу находятся в плачевном состоянии. Если болезнь началась недавно, можно начать опрыскивания "Превикуром", "Витаросом" или "Топсином-М". Для предотвращения расползания грибка по саду нельзя сажать между сливами восприимчивые к вертициллезу культуры: табак, землянику, все пасленовые. Больные деревья лучше всего уничтожить, а почву обеззаразить.

Монилиоз

Для излечения дерева необходимо вырезать усохшие ветки, собрать и сжечь опавшие листья и плоды. Перед цветением и после него надо произвести опрыскивание или "Хорус".

Коккомикоз

До 1962 года грибок Coccomyces hiemlis Higg считался карантинным объектом. Коккомикоз - еще одна причина того, почему желтеют листья у сливы. После проникновения грибка на них появляются очень мелкие пятнышки. Постепенно сливаясь, они распространяются на большую часть листа. На нижней стороне можно разглядеть бело-розовые споры гриба. Иногда листья не падают, а буреют и усыхают. Перестают развиваться сильно ослабляется, снижается зимостойкость.

Для борьбы с болезнью производится три опрыскивания или бордосской жидкостью: во время образования бутонов, сразу после цветения и после сбора плодов.

Тля сливовая

Для борьбы с насекомым надо полностью удалять поросль. Весной дерево обрабатывают «Инта-Виром», штамбы и скелетные ветви дважды в год покрывают побелкой.

У нас перед домом растут сливы. После нынешней зимы мы боялись, что они замерзнут. Но сливы выжили, хотя и не цвели. Летом у одного взрослого дерева засохла часть кроны. Листья не опадая, засохли прямо на растении. В литературе пишут, что такие ветви надо удалять. Но в нашем случае надо спилить половину дерева! А на стволе нет никаких повреждений. На другой сливе тоже засохла небольшая веточка. Соседи говорят, что это могло произойти от засухи. Но мы поливали свои деревья из шланга, и листья тоже смачивали. Что же это такое? Как нам поступить? Н. Рябова, г. Павлово

От недостатка влаги молодые деревья действительно могут засыхать. Но, как правило, страдает все растение, и листья вянут на всех ветках одинаково. Взрослые деревья от засухи спасает глубокая корневая система, которая достает влагу из нижних слоев почвы.

В случае со сливой причина гибели половины дерева, скорее всего в том, что оно поражено монилиозом.

Монилиоз - это грибное заболевание косточковых плодовых деревьев, таких как вишня, слива, абрикос. Гриб-возбудитель поражает растение в период цветения, попадая на пестик цветка. Затем он прорастает и через цветоножку проникает в ветвь. Дальше монилиоз развивается внутри ветки, всё глубже поражая древесину. В конце июня на больном растении можно увидеть отдельные засохшие ветви. По характеру заболевания (листья висят на дереве, как обожженные) болезнь еще называют монилиальным ожогом.

Иногда болезнь становится массовым явлением и тогда погибает значительная часть кроны.

Возбудители заболевания мо-гут проникать в дерево и через трещины и другие механические повреждения растения. Пораженные плоды (вишня, сливы, абрикосы) становятся бурыми и размягчаются, потом они засыхают (мумифицируются). Не опадая, плоды висят на дереве до весны.

Возбудители зимуют внутри поражённых растений и мумифицированных плодов. Весной споры распространяются воздушным путём, с дождевыми каплями или насекомыми-вредителями.

Наиболее благоприятной для развития монилиоза является тёплая влажная погода. В этом году стоит засуха, но если часто поливать растения, смачивая листья из шланга, то эффект можно сравнить с дождливой погодой.

Развитию болезни способствует и загущённость растений, а также расположение их в низине.

В неблагоприятные годы, когда монилиоз получает массовое распространение, урожай может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. Если не принимать меры в течение нескольких лет, то растение полностью засохнет.

Меры борьбы с монилиозом:

1. Закладывать сад следует на хорошо проветриваемых участках.

2. Удалять поросль вишни, сливы, избегая загущенных посадок.

3. Не допускать механических повреждений растений, а в случае таковых осуществлять обработку раневых поверхностей (замазывать садовым варом или краской).

4. Удалять сухие ветки сразу, как только вы их обнаружили. Вырезать их, захватывая здоровую древесину на 10-15 см вниз. Если во время этого не сделать, то поражение ветви будет только увеличиваться, поскольку возбудитель проникает вглубь (вниз) древесины.

5. Собирать засохшие плоды и уничтожать их (сжигать). Для сбора плодов с верхних веток пользоваться специальными приспособлениями, но не оставлять источник болезни в кроне дерева.

6. Собирать листья, опавшие во время обрезки и осенью. Сжигать их. В компост ни в коем случае не закладывать!

7. Ежегодно обрабатывать вишни, сливы и другие косточковые породы фунгицидами против монилиоза. Подойдут препараты ХОМ, ХОРУС (по инструкции), хлорокись меди (40 г порошка на 5 л воды). Обработку проводить до и после цветения. После проведения обрезки поражённых ветвей плодовые деревья обработать 1%-ной бордосской жидкостью.

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 14.


Количество показов: 15743

Рекомендуем также

посадка саженцев весной и осенью, правильный уход

https://ria.ru/20220409/sliva-1782657185.html

Когда и как высаживать саженцы сливы: секреты хорошего урожая

Когда сажать сливу 2022: посадка саженцев весной и осенью, правильный уход

Когда и как высаживать саженцы сливы: секреты хорошего урожая

Процесс посадки дерева сливы требует соблюдения определенных правил. Садоводы поделились рекомендациями по выращиванию и уходу за сливой. Какой сорт выбрать и... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-09T10:50

2022-04-09T10:50

2022-04-26T13:53

общество

растения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465872_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_f8efb9a690b9c97b251c3018ef395ce9.jpg

МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Процесс посадки дерева сливы требует соблюдения определенных правил. Садоводы поделились рекомендациями по выращиванию и уходу за сливой. Какой сорт выбрать и как понять, хороший саженец или нет, где и когда его лучше посадить – весной или осенью, как правильно обрабатывать деревце и когда ждать первый урожай - в материале РИА Новости.Посадка сливы"Корневая система сливы - поверхностная. Это является препятствием для летней высадки дерева с открытым корнем, - отмечает Альбина Павлова, агроном питомника растений "Все Сорта". - Ветер и солнце безжалостны к нему. Вероятность выживания в таких условиях минимальная, чего не скажешь о закрытой корневой системе. Саженец в контейнере можно высаживать в любой момент теплого периода. Конечно, обязателен соответствующий уход, тогда растение прекрасно приживется”.Традиционно сливу сажают осенью и весной. И у той, и у другой посадки есть свои преимущества и недостатки.Когда сажать сливуПринимая решение о наилучшем времени высадки саженца, эксперт рекомендует ориентироваться на климат в своем регионе. Осенью лучше сажать сливу в средней полосе России и южных областях. Дело в том, что с момента, когда дерево уже определено на постоянное место, до устойчивых холодов должно пройти не меньше месяца, иначе оно не успеет укорениться. Удачный период посадки: середина сентября – начало октября.По мнению Альбины Павловой, весенняя посадка уместна в регионах с более жестким климатом: в Сибири, на Урале, в Забайкалье. "Если посадить саженец до того, как распустятся почки, у него будет большой запас времени, чтобы прижиться на новом месте. Выбрать подходящий момент надо в марте, апреле", - поясняет агроном.Согласно лунному календарю, чтобы дерево хорошо чувствовало себя после определения на новое место, Луна должна быть растущей. Именно в это время ускоряются обменные процессы в надземной части растений. Когда Луна начнет убывать, следует прикормить саженец органическими составами.В таблице представлены периоды благоприятных дней для посадки сливы по месяцам и числам.Выбор сортаПриживаемость, развитие и плодоношение сливы зависят от правильно выбранного сорта. Альбина Павлова говорит о важности следующих факторов:По времени созревания плодов агроном выделяет три вида:РанниеСамые первые плоды сливы созревают в начале июля. Они ароматные и вкусные. Мякоть сладкая, тает во рту, такие сорта подходят для употребления в свежем виде. При желании можно законсервировать их, но лучше готовить пюре или сок. Для варенья дольками их мякоть слишком нежная и не будет держать форму.К ранним сортам относятся: "Заречная ранняя", "Волжская красавица", "Орловская мечта", "Кубанская ранняя", "Занятная", "Венгерка ранняя", "Неженка" (китайская).СреднеспелыеДеревья начинают плодоносить на 4-5 год. Ежегодно эти сливы созревают в августе. Обильный урожай дают обычно раз в 3-4 года. Садоводам приходится даже фиксировать ветви, чтобы они не ломались от веса плодов. Вобравшие в себя тепло летнего солнца, впитавшие все полезные вещества, они необыкновенно вкусные. Хорошо переносят транспортировку, идеальны для консервирования.Отлично себя зарекомендовали сорта: "Яичная синяя", "Яхонтовая", "Ника", "Занятная", "Ренклод Советский".ПоздниеСливы с поздним созреванием плодов радуют урожаем с конца августа до середины сентября. Плоды замечательно подходят для консервирования и хранения. Если их снять слегка недозрелыми, то можно транспортировать и реализовывать. За время доставки плоды полностью созреют. Деревья неплохо зимуют, после морозобоин быстро восстанавливаются.Садоводы ценят поздние сорта: "Болховчанка", "Ренклод колхозный", "Ренклод тамбовский".Выбор саженца"Приобретать саженцы сливы лучше в специализированных питомниках, где есть свои поля для выращивания. Это дает возможность получить растение уже пригодное к местным климатическим особенностям. Также при выборе сорта лучше брать самоплодные, если у вас нет опылителя или места под него ("Суперриор", "Елена")", - комментирует агроном "ЕТК" Ольга Промская.Если правильно выбрать саженец, первые плоды можно попробовать уже на третий-четвертый год. Альбина Павлова рекомендует обратить внимание на следующие факторы:"Обязательно нужно узнать информацию об опылении сорта. Если дерево не самоопыляемое, а относится к перекрестноопыляемым, ему нужен сосед другого сорта", - предупреждает агроном. Например, для сорта "Ренклод Ранний" опылителями являются "Красная Скороспелка", "Евразия 21", "Ренклод Терновый", "Венгерка Пулковская".Посадка в открытый грунтНикаких сложностей с посадкой саженца сливы нет, но нужно знать некоторые нюансы.Выбор почвы. Пригодные грунты: суглинистые, дерново-подзолистые, супеси. Нельзя сажать на болотистых и торфяных участках. Показатель рН нейтральный – 5,5-6.Лучшие предшественники. Важно, чтобы на участке до этого не росли сливы и их родственные культуры: алыча, терн. Можно высаживать сливу после яблони, малины, калины. Хотя опытные садоводы утверждают, что после выкорчевывания больших плодовых деревьев земле лучше отдохнуть два-три года. Идеальная ситуация, если предшественниками были огородные культуры: овощи, зелень. Подходящий вариант - посев под зиму горчицы, ржи, бобовых. Они компенсируют нехватку полезных веществ в почве.Выбор участка. Выровненная, освещенная солнцем площадка подойдет для сливы. В низинах весной скапливается холодный воздух, и деревце может пострадать от весенних заморозков.Подготовка почвы. Обязательна глубокая перекопка. Если земля недостаточно плодородна, необходимо внести в нее минеральный и органический комплексы. В яму на 2/3 засыпают заправочную смесь, состоящую из удобрений и плодородной земли. В ее состав могут входить: перегной или компост (два ведра), торф (одно ведро), суперфосфат (300 г), сернокислый калий (80 г).Подготовка саженцев к посадкеЧтобы саженец хорошо прижился, ему нужна соответствующая подготовка:Сорта-опылителиВ питомниках чаще всего предлагают самоопыляемые сорта. Агрономы отмечают, что таким деревьям не нужен сосед-опылитель. Но садоводы не хотят отказываться от саженцев с перекрестным опылением. Их привлекает морозоустойчивость растений, высокая сопротивляемость различным болезням и качество плодов. “Достаточно посадить рядом сливу другого сорта, и проблема опыления цветков решена. Мастера садового дела для экономии места просто прививают на основное дерево ветку другого сорта, - поясняет Альбина Павлова. - Есть мнение, что даже самоопыляемые сливы плодоносят лучше, если рядом саженец с другим названием”.Нежелательные соседиРост и развитие сливы будут неактивными, если близко растут следующие культуры:Некстати будут и хвойные насаждения, т.к. опавшая хвоя закисляет почву. Хорошими соседями станут алыча, вишня, персики, абрикосы, посаженные на оптимальном расстоянии. Загущенности в саду быть не должно. Среди напочвенных растений Альбина Павлова выделяет луговой мятлик и белый клевер. А вот картофель и табак могут спровоцировать заражение деревьев.Процесс посадкиПри посадке сливы необходимо выдерживать определенное расстояние между деревьями:СхемаАльбина Павлова отмечает, что можно посадить деревья ровными рядами с одинаковым интервалом. Планировка возможна свободная, приближенная к природному стилю, когда деревья растут группами. При этом нельзя забывать про положенное расстояние между саженцами. Если места в саду немного, но есть палисадник, в нем тоже уживется пара деревьев, посаженных между фасадом дома и забором.Посадка саженца производится следующим образом:Послепосадочный уход"Правильно посадить дерево очень важно, но этого недостаточно", - говорит Альбина Павлова. Нужен дальнейший уход за саженцем, только тогда он вырастет здоровым.Обрезка сливыОбрезать сливу Альбина Павлова рекомендует уже в первый год посадки. Необходимо укоротить основной ствол и боковые ветки. На следующий год ее уменьшают на одну почку от прироста. Новые побеги обрезают на 10 см, тогда стволовая часть будет постепенно утолщаться. На третий год формируют "скелет" дерева. Штамб полностью очищается, прирост прошлого года обрезают наполовину. В дальнейшем основное строение дерева желательно не трогать, только убирать загущенность, обрезать сломанные и больные ветки.Время проведения ежегодной обрезки по словам Альбины Павловой – ранняя весна, пока у дерева не началось сокодвижение.Размножение сливыТрадиционно сливу размножают тремя способами:Такой способ как размножение косточкой для получения сортового дерева не подходит. Из костянки получается замечательный подвой, на который можно привить выбранный сорт сливы.Борьба с болезнями и вредителямиСлива, как и большинство косточковых, подвержена такому заболеванию, как монилиоз. При первых признаках (ветки сохнут, покрываются бурыми пятнами) Ольга Промская рекомендует использовать препараты "Сигнум", "Абига-Пик", а перед цветением - "Скор", "Ровраль". Еще для сливы опасна ржавчина. В борьбе с ней агроном советует применять "Сигнум", "Скор", "Абига-пик" и внимательно следить за растениями на участке. Ржавчина может жить на абрикосе, персике, миндале. Промежуточный хозяин: анемона (ветреница). При коккомикозе (грибковое заболевание, поражает и листья и плоды, на них образуются пятна) помогут препараты "Топсин", "Скор", "Каптан". Осенью обязательно обработать сливу железным купоросом и убрать всю листву и плоды.Чтобы слива меньше болела и была способна противостоять вредителям, нужна целая система обработок.Не стоит забывать о народных средствах, которые безвредны и достаточно эффективны: отвар полыни, настой хвои, мыльный раствор.Ошибки в посадкеПотратив много времени и сил на посадку саженцев сливы, садовод хочет видеть результат своей работы. Но не всегда итог оправдывает ожидания. Это связано с совершением некоторых ошибок:Сбор и хранение урожаяПо словам Альбины Павловой, даже если в саду посажены деревья одного сорта, они не вызреют все сразу. Этот период может продолжаться месяц и даже полтора. Обычно это июль-август. В холодное лето можно увидеть недозревшие плоды и в сентябре."Если сбор идет только для собственных нужд, конечно, собирают плоды полной зрелости. Они слаще и ароматнее даже в консервированном виде. Когда дача далеко или планируется реализация продукта, сливы срывают чуть раньше, в период съемной зрелости", - говорит эксперт. Собирать их нужно осторожно, с минимальным повреждением воскового налета. Для хранения берут сливы с плодоножками, так они дольше будут оставаться свежими.Для транспортировки и комнатного хранения плоды укладывают в застеленные бумагой ящики, не более чем в два-три слоя, чтобы самые нижние не деформировались. Урожай хранят в кладовых помещениях с влажностью 80-90%. В холодильнике при температуре +1-4°С слива пролежит до двух-трех недель. Для морозилки ее необходимо промыть, обсушить, расфасовать в пакеты или контейнеры и заморозить. При заморозке плоды становятся более кислыми.Советы опытных огородниковЭксперты рекомендуют:

https://ria.ru/20210326/chernosliv-1603022545.html

https://ria.ru/20220407/malina-1782398350.html

https://ria.ru/20220426/semyana-1785496958.html

https://ria.ru/20220331/vinograd-1781171327.html

https://ria.ru/20210616/yablonya-1737218816.html

https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758474770.html

https://realty.ria.ru/20210616/dacha-1737120440.html

https://ria.ru/20220331/posevnaya-1781167572.html

https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465872_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_431ef7afe9a5e83e95628e0877a23550.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Ольга Фомченкова

общество, растения, россия

МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Процесс посадки дерева сливы требует соблюдения определенных правил. Садоводы поделились рекомендациями по выращиванию и уходу за сливой. Какой сорт выбрать и как понять, хороший саженец или нет, где и когда его лучше посадить – весной или осенью, как правильно обрабатывать деревце и когда ждать первый урожай - в материале РИА Новости.

Посадка сливы

"Корневая система сливы - поверхностная. Это является препятствием для летней высадки дерева с открытым корнем, - отмечает Альбина Павлова, агроном питомника растений "Все Сорта". - Ветер и солнце безжалостны к нему. Вероятность выживания в таких условиях минимальная, чего не скажешь о закрытой корневой системе. Саженец в контейнере можно высаживать в любой момент теплого периода. Конечно, обязателен соответствующий уход, тогда растение прекрасно приживется”.

Традиционно сливу сажают осенью и весной. И у той, и у другой посадки есть свои преимущества и недостатки.

26 марта 2021, 18:00

Для прочности костей и против холестерина: что нужно знать о черносливе

Период посадки

Преимущества

Недостатки

Осень

В питомниках большой выбор материала.

Саженец в состоянии покоя, пересадка не станет для него стрессом.

При удачной зимовке в весенний период деревце сразу начнет расти и развиваться.

Саженцы меньше болеют, так как солнце не такое активное, влага испаряется медленно.

При запоздавшей посадке или суровой зиме слива может вымерзнуть и погибнуть.

Весна

У сливы есть время прижиться за достаточно длительный период адаптации.

Земля напитана водой. Это даёт возможность отростку лучше укорениться.

Начало вегетативного цикла способствует росту и развитию растения.

Время на высадку саженца ограничено.

Сложно найти нужный сорт.

Уход за растением должен быть более тщательным.

Саженец может “проснуться” раньше ожидаемого времени, тогда приживаться он будет сложнее.

Когда сажать сливу

Принимая решение о наилучшем времени высадки саженца, эксперт рекомендует ориентироваться на климат в своем регионе. Осенью лучше сажать сливу в средней полосе России и южных областях. Дело в том, что с момента, когда дерево уже определено на постоянное место, до устойчивых холодов должно пройти не меньше месяца, иначе оно не успеет укорениться. Удачный период посадки: середина сентября – начало октября.По мнению Альбины Павловой, весенняя посадка уместна в регионах с более жестким климатом: в Сибири, на Урале, в Забайкалье. "Если посадить саженец до того, как распустятся почки, у него будет большой запас времени, чтобы прижиться на новом месте. Выбрать подходящий момент надо в марте, апреле", - поясняет агроном.

Согласно лунному календарю, чтобы дерево хорошо чувствовало себя после определения на новое место, Луна должна быть растущей. Именно в это время ускоряются обменные процессы в надземной части растений. Когда Луна начнет убывать, следует прикормить саженец органическими составами.

В таблице представлены периоды благоприятных дней для посадки сливы по месяцам и числам.

Месяц

Числа

Февраль

2-5, 7-9, 20-24

Март

1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28

Апрель

1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28

Май

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29

Июнь

2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30

Июль

4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31

Август

1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31

Сентябрь

1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30

Выбор сорта

Приживаемость, развитие и плодоношение сливы зависят от правильно выбранного сорта. Альбина Павлова говорит о важности следующих факторов:

  • холодоустойчивость саженца;
  • его продуктивность;
  • период созревания плодов;
  • противостояние болезням и вредителям;
  • районированность сорта для места посадки.

По времени созревания плодов агроном выделяет три вида:

Ранние

Самые первые плоды сливы созревают в начале июля. Они ароматные и вкусные. Мякоть сладкая, тает во рту, такие сорта подходят для употребления в свежем виде. При желании можно законсервировать их, но лучше готовить пюре или сок. Для варенья дольками их мякоть слишком нежная и не будет держать форму.

К ранним сортам относятся: "Заречная ранняя", "Волжская красавица", "Орловская мечта", "Кубанская ранняя", "Занятная", "Венгерка ранняя", "Неженка" (китайская).

7 апреля, 21:18

Когда сажать малину в открытый грунт: правила и советы экспертов

Среднеспелые

Деревья начинают плодоносить на 4-5 год. Ежегодно эти сливы созревают в августе. Обильный урожай дают обычно раз в 3-4 года. Садоводам приходится даже фиксировать ветви, чтобы они не ломались от веса плодов. Вобравшие в себя тепло летнего солнца, впитавшие все полезные вещества, они необыкновенно вкусные. Хорошо переносят транспортировку, идеальны для консервирования.

Отлично себя зарекомендовали сорта: "Яичная синяя", "Яхонтовая", "Ника", "Занятная", "Ренклод Советский".

Поздние

Сливы с поздним созреванием плодов радуют урожаем с конца августа до середины сентября. Плоды замечательно подходят для консервирования и хранения. Если их снять слегка недозрелыми, то можно транспортировать и реализовывать. За время доставки плоды полностью созреют. Деревья неплохо зимуют, после морозобоин быстро восстанавливаются.

Садоводы ценят поздние сорта: "Болховчанка", "Ренклод колхозный", "Ренклод тамбовский".

Выбор саженца

"Приобретать саженцы сливы лучше в специализированных питомниках, где есть свои поля для выращивания. Это дает возможность получить растение уже пригодное к местным климатическим особенностям. Также при выборе сорта лучше брать самоплодные, если у вас нет опылителя или места под него ("Суперриор", "Елена")", - комментирует агроном "ЕТК" Ольга Промская.

Если правильно выбрать саженец, первые плоды можно попробовать уже на третий-четвертый год. Альбина Павлова рекомендует обратить внимание на следующие факторы:

  • На растении не должно быть сломанных побегов.
  • Не допускается наличие подгнивших или подсушенных участков.
  • Не должно быть утолщений и коричневых пятен на корнях.
  • В корневой системе есть три-четыре скелетных корня длиной около 30 сантиметров.
  • Место прививки без искривлений.
  • Разветвления у самого низа – показатель некачественного товара.
  • Кора полностью прикрывает место прививки.
  • Диаметр стволика – 1-3 см, есть два-три побега, отходящие от него.

"Обязательно нужно узнать информацию об опылении сорта. Если дерево не самоопыляемое, а относится к перекрестноопыляемым, ему нужен сосед другого сорта", - предупреждает агроном. Например, для сорта "Ренклод Ранний" опылителями являются "Красная Скороспелка", "Евразия 21", "Ренклод Терновый", "Венгерка Пулковская".

Посадка в открытый грунт

Никаких сложностей с посадкой саженца сливы нет, но нужно знать некоторые нюансы.

Выбор почвы. Пригодные грунты: суглинистые, дерново-подзолистые, супеси. Нельзя сажать на болотистых и торфяных участках. Показатель рН нейтральный – 5,5-6.

Лучшие предшественники. Важно, чтобы на участке до этого не росли сливы и их родственные культуры: алыча, терн. Можно высаживать сливу после яблони, малины, калины. Хотя опытные садоводы утверждают, что после выкорчевывания больших плодовых деревьев земле лучше отдохнуть два-три года. Идеальная ситуация, если предшественниками были огородные культуры: овощи, зелень. Подходящий вариант - посев под зиму горчицы, ржи, бобовых. Они компенсируют нехватку полезных веществ в почве.

26 апреля, 13:45

Стратификация семян - что это такое и как провести

Выбор участка. Выровненная, освещенная солнцем площадка подойдет для сливы. В низинах весной скапливается холодный воздух, и деревце может пострадать от весенних заморозков.

Подготовка почвы. Обязательна глубокая перекопка. Если земля недостаточно плодородна, необходимо внести в нее минеральный и органический комплексы. В яму на 2/3 засыпают заправочную смесь, состоящую из удобрений и плодородной земли. В ее состав могут входить: перегной или компост (два ведра), торф (одно ведро), суперфосфат (300 г), сернокислый калий (80 г).

31 марта, 20:57

Как сажать виноград: подготовка саженцев и способы посадки

Подготовка саженцев к посадке

Чтобы саженец хорошо прижился, ему нужна соответствующая подготовка:

  • Подрезание корней. "Слишком длинные – для удобства посадки и мелкие, чтобы открыть путь полезным веществам, стимулирующим развитие деревца. Для этого корни обмывают, подрезают и окунают в глиняную болтушку", – поясняет Альбина Павлова.
  • Замачивание перед посадкой на сутки в воде или в растворе стимулятора корней.
  • Обрезка надземной части. И основной стержень, и боковые ветки укорачивают на треть от прежней длины.

Сорта-опылители

В питомниках чаще всего предлагают самоопыляемые сорта. Агрономы отмечают, что таким деревьям не нужен сосед-опылитель. Но садоводы не хотят отказываться от саженцев с перекрестным опылением. Их привлекает морозоустойчивость растений, высокая сопротивляемость различным болезням и качество плодов. “Достаточно посадить рядом сливу другого сорта, и проблема опыления цветков решена. Мастера садового дела для экономии места просто прививают на основное дерево ветку другого сорта, - поясняет Альбина Павлова. - Есть мнение, что даже самоопыляемые сливы плодоносят лучше, если рядом саженец с другим названием”.

Нежелательные соседи

Рост и развитие сливы будут неактивными, если близко растут следующие культуры:

  • груша;
  • малина;
  • облепиха;
  • черешня;
  • грецкий орех;
  • береза.

Некстати будут и хвойные насаждения, т.к. опавшая хвоя закисляет почву. Хорошими соседями станут алыча, вишня, персики, абрикосы, посаженные на оптимальном расстоянии. Загущенности в саду быть не должно. Среди напочвенных растений Альбина Павлова выделяет луговой мятлик и белый клевер. А вот картофель и табак могут спровоцировать заражение деревьев.

Процесс посадки

При посадке сливы необходимо выдерживать определенное расстояние между деревьями:

  • если дерево не склонно к большому росту, расстояние между лунками делают два-два с половиной метра;
  • если растения в будущем разрастутся, дистанцию надо увеличить до четырех-пяти метров;
  • междурядья оформляются на расстоянии трех-четырех метров;
  • если сад позволяет посадить деревья в трех метрах от забора, этим надо обязательно воспользоваться.

16 июня 2021, 14:27

Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Схема

Альбина Павлова отмечает, что можно посадить деревья ровными рядами с одинаковым интервалом. Планировка возможна свободная, приближенная к природному стилю, когда деревья растут группами. При этом нельзя забывать про положенное расстояние между саженцами. Если места в саду немного, но есть палисадник, в нем тоже уживется пара деревьев, посаженных между фасадом дома и забором.

Посадка саженца производится следующим образом:

  1. 1

    Участок под сливу необходимо выровнять, освободить от камней и мусора, прополоть.
  2. 2

    Подготовить яму для посадки лучше заранее, дней за 20-30. Это необходимо, чтобы почвенный режим перестроился должным образом. Глубина, длина и ширина равны примерно 60-70 см. На дно укладывают плодородную почву и устанавливают кол, который в будущем станет опорой для дерева.
  3. 3

    Далее нужно поставить саженец на холмик в середине ямы, расправить корни.
  4. 4

    Закопав яму наполовину, следует влить в нее ведро воды, чтобы убрать пустоты в земле.
  5. 5

    Следующий шаг - присыпать землю доверху. Так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня земли. Почва уплотнится, опустится вниз, деревце займет оптимальное положение.
  6. 6

    Далее необходимо привязать саженец восьмеркой к колышку и оформить лунку для полива.
  7. 7

    Приствольный круг следует замульчировать опилками, торфом, перегноем.

Послепосадочный уход

"Правильно посадить дерево очень важно, но этого недостаточно", - говорит Альбина Павлова. Нужен дальнейший уход за саженцем, только тогда он вырастет здоровым.

  • Полив. Здесь нужна "золотая середина". Агроном отмечает, что почва должна быть влажной, но в постоянно перенасыщенной водой земле корни быстро загнивают. "Четыре-пять ведер под дерево – оптимальная норма. Почва увлажнится на глубину 40-50 сантиметров. Но потом нужно обязательно дать время на питание и дыхание корней", - поясняет специалист.
  • Мульчирование. Земля, присыпанная торфом, перегноем, опилками будет дольше сохранять влажность, верхний слой будет защищен от воздействия солнца и ветра.
  • Подкормка. Если на дно ямы положена подушка из плодородной почвы, минеральных и биологических удобрений, в первые год-два подкормка не понадобится. В дальнейшем дереву будет нужна помощь в виде внесения в грунт полезных веществ.
  • Рыхление. Выполняется через день после полива. Насыщает корни растения кислородом.
  • Укрытие. Чтобы саженец легче перенес суровую зиму, Альбина Павлова советует обмотать его мешковиной, приствольный круг нужно замульчировать и укрыть листами шифера или досками. Зимой прикрывать снегом.

10 ноября 2021, 21:19

Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие способы и частые ошибки

Обрезка сливы

Обрезать сливу Альбина Павлова рекомендует уже в первый год посадки. Необходимо укоротить основной ствол и боковые ветки. На следующий год ее уменьшают на одну почку от прироста. Новые побеги обрезают на 10 см, тогда стволовая часть будет постепенно утолщаться. На третий год формируют "скелет" дерева. Штамб полностью очищается, прирост прошлого года обрезают наполовину. В дальнейшем основное строение дерева желательно не трогать, только убирать загущенность, обрезать сломанные и больные ветки.

Время проведения ежегодной обрезки по словам Альбины Павловой – ранняя весна, пока у дерева не началось сокодвижение.

Размножение сливы

Традиционно сливу размножают тремя способами:

  • Прививка. На подвой прививаются побеги сортового дерева. Делать это надо весной в апреле-мае – в период активного движения сока. Есть вариант летней прививки в июле-августе. Весной лучше брать черенки, а летом – почку.
  • Черенки. Такое размножение начинают делать в июле. "Нужно взять с дерева молодые отростки, нарезать небольшие черенки, замочить их в растворе стимулятора роста и высадить в заранее приготовленную грядку. Прикрыть ее от ветра и прямых лучей солнца. Температура в теплице не должна превышать +30°С. До октября необходимо ухаживать за ними, затем укрыть на зимний период, а весной рассадить саженцы на новое место", - поясняет специалист.
  • Корневая поросль. Осенью от основного дерева обрезают черенки, выросшие от корня. Их укладывают в яму, присыпают землей. А весной выкапывают и сажают на выбранное место.

Такой способ как размножение косточкой для получения сортового дерева не подходит. Из костянки получается замечательный подвой, на который можно привить выбранный сорт сливы.

16 июня 2021, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизниМолодо-зелено: азы правильного ухода за деревьями и кустами на даче

Борьба с болезнями и вредителями

Слива, как и большинство косточковых, подвержена такому заболеванию, как монилиоз. При первых признаках (ветки сохнут, покрываются бурыми пятнами) Ольга Промская рекомендует использовать препараты "Сигнум", "Абига-Пик", а перед цветением - "Скор", "Ровраль". Еще для сливы опасна ржавчина. В борьбе с ней агроном советует применять "Сигнум", "Скор", "Абига-пик" и внимательно следить за растениями на участке. Ржавчина может жить на абрикосе, персике, миндале. Промежуточный хозяин: анемона (ветреница). При коккомикозе (грибковое заболевание, поражает и листья и плоды, на них образуются пятна) помогут препараты "Топсин", "Скор", "Каптан". Осенью обязательно обработать сливу железным купоросом и убрать всю листву и плоды.

Чтобы слива меньше болела и была способна противостоять вредителям, нужна целая система обработок.

Период

Проблема

Действия и средства

До сокодвижения и набухания почек

Перезимовавшие вредители, грибковые, бактериальные и вирусные заболевания

Обрезка деревьев: убирают все слабые и больные ветки и сжигают их. Побелка деревьев, обработка околоствольных кругов.

Препараты: “Интавир”, “Карбофос”, “Нитрофен”, “Бензофосфат”

Во время набухания почек

Задержка развития почки, насекомые-вредители

Обработка бордосской смесью и медным купоросом, “Купрозаном”, “Хомицином”, “Картоцидом”

После цветения

Грибковые, бактериальные и вирусные заболевания, вредные насекомые (гусеницы, плодожорки, щитовки и другие)

“Интавир”, “Фитоверм”, “Фитоспорин-М”, “Гамаир”, “Интеграл”, “Микосан”, “Гаупсин”, “Агат-25”, “Планриз”

После плодоношения

Активизируются возбудители болезней

Медный и железный купорос, бордосская смесь.

Не стоит забывать о народных средствах, которые безвредны и достаточно эффективны: отвар полыни, настой хвои, мыльный раствор.

31 марта, 20:25

Посевной календарь на апрель-2022: благоприятные и неблагоприятные дни

Ошибки в посадке

Потратив много времени и сил на посадку саженцев сливы, садовод хочет видеть результат своей работы. Но не всегда итог оправдывает ожидания. Это связано с совершением некоторых ошибок:

  • неправильные выбор места, подготовка почвы, заглубление;
  • неправильный выбор сорта;
  • пересушивание или, наоборот, заливание почвы;
  • несвоевременное удобрение грунта;
  • неправильная организация весенней обрезки;
  • неправильное утепление дерева в зимний период.

Сбор и хранение урожая

По словам Альбины Павловой, даже если в саду посажены деревья одного сорта, они не вызреют все сразу. Этот период может продолжаться месяц и даже полтора. Обычно это июль-август. В холодное лето можно увидеть недозревшие плоды и в сентябре.

"Если сбор идет только для собственных нужд, конечно, собирают плоды полной зрелости. Они слаще и ароматнее даже в консервированном виде. Когда дача далеко или планируется реализация продукта, сливы срывают чуть раньше, в период съемной зрелости", - говорит эксперт. Собирать их нужно осторожно, с минимальным повреждением воскового налета. Для хранения берут сливы с плодоножками, так они дольше будут оставаться свежими.

Для транспортировки и комнатного хранения плоды укладывают в застеленные бумагой ящики, не более чем в два-три слоя, чтобы самые нижние не деформировались. Урожай хранят в кладовых помещениях с влажностью 80-90%. В холодильнике при температуре +1-4°С слива пролежит до двух-трех недель. Для морозилки ее необходимо промыть, обсушить, расфасовать в пакеты или контейнеры и заморозить. При заморозке плоды становятся более кислыми.

Советы опытных огородников

Эксперты рекомендуют:

  • готовить место для весенней посадки осенью;
  • перед посадкой корни дерева подержать в растворе "Корневин";
  • не жалеть слишком длинные корни, их лучше обрезать;
  • не опускать место прививки слишком низко над землей, тем более зарывать ее;
  • не пренебрегать постановкой опоры для неокрепшего ствола.

29 марта, 15:06

Белая, черная, красная: когда и как сажать смородину

описания с фото и способы лечения

Фото: pxhere.com

Полезные сливы укрепляют сосуды, улучшают белковый обмен, помогают от изжоги и даже язвы желудка. К сожалению, это не значит, что они не могут болеть сами. Дерево точно так же страдает от вирусов и инфекций. И чаще всего садоводы сталкиваются с болезнями листьев!

Пупырышки и бугорки на листьях

Мелкие наросты и образования на листьях могут быть по самым разным причинам: от банальных паразитов до серьезных опухолей. Поэтому важно поскорее выяснить, в чем же проблема со сливой!

- Бугорки на листьях могут быть кладкой насекомых – тли или щитовок;

- При поражении цитоспорозом листья и в большей мере кора покрываются мелкими бугорками-язвами;

- Вздутия и пузыри яркого оранжевого цвета с обеих сторон листа – симптом полистигмоза или красной пятнистости.

Фото: stopklopu.com

Листья желтеют и сохнут

Желтизна листьев сливы к осени – нормальный процесс, но что если это происходит в разгар сезона? Рассказываем о самых распространенных причинах!

- Из-за нехватки влаги листья сливы желтеют и сохнут, а из-за ее избытка – желтеют и гниют;

- После дождей на солнце могут остаться ожоги, из-за чего не рекомендуется поливать и опрыскивать деревья в разгар дня;

- Хаотичные желтые пятна могут быть признаком сливовой оспы или шарки. Они напоминают кривые линии, петли или колечки;

- Если желтые пятна на листьях сплетаются в один сложный рисунок – это неизлечимая мозаика;

- Листья, поеденные вредителями, тоже постепенно желтеют и ссыхаются. Часто к этому приводят прожорливые плодовые клещи или щитовки;

- Усыхание – распространенная проблема всех косточковых при нарушении агротехники. Его причины – неправильный выбор места и почвы, недостаток освещения или влажности, губительная обрезка, запущенное камедетечение, заморозки.

Фото: 2sotki.ru

Болезни листьев розы: описания с фото, лечение

Бурые пятна на листьях сливы

Самая частая причина пятен всех оттенков рыжего и коричневого – грибок. Правда, иногда проблема в дефиците микроэлементов и нарушении условий содержания!

- Мелкие пятна серо-коричневого цвета появляются, когда сливу поражает клястероспориоз. Позже у них появляется малиновая кайма, а пятна могут сохнуть и выпадать;

- Из-за монолиоза молодые побеги с листьями и плодами вянут и становятся бурыми. Постепенно по сливе распространяется гниль;

- Яркие рыжие пятна на листьях между прожилками появляются из-за ржавчины. Иногда с обратной стороны остаются выпуклые подушечки;

- Мелкие красноватые пятнышки с наружной стороны листьев появляются вследствие коккомикоза;

- Хаотичные круглые пятна, которые постепенно превращаются в сплошные «потеки» и сохнут – симптом бактериальной пятнистости;

- При септориозе на бурых пятнах отчетливо видны белесые серединки, из-за чего пятнистость называется белой;

- При неправильном уходе за кроной сливы проявляется марсониоз. Это еще один грибок, покрывающий листья бурыми пятнами, но и он успешно лечится фунгицидами;

- Хоть парша и считается болезнью яблонь и груш, но от нее страдают все плодовые культуры. Темные пятна отличаются оливковым оттенком;

- Из-за дефицита меди или железа на листьях появляются рыжие, коричневые или пурпурные пятна.

Фото: 2sotki.ru

У сливы чернеют листья

Если листья сливы настолько темнеют, что начинают чернеть – вероятно, повреждена корневая система. А еще это могут быть бактериальные поражения или грибок.

- Хаотичные, но мелкие черные пятна оставляет бурая пятнистость. Точнее, сначала пятна окрашены в желтый или бурый, но постепенно их покрывают черные точки;

- Черный сажистый налет покрывает листья сливы из-за одноименного сажистого грибка;

- Черные пятна на листьях и побегах, напоминающие ожоги с язвами – страшный бактериальный некроз, который может погубить дерево;

- При повреждении, гниении или ожогах корневой системы наземная часть тоже чернеет и отмирает. Первым делом страдают молодые и неокрепшие побеги с листьями.

Фото: zen.yandex.ru

Болезни листьев у помидоров: описания с фото, лечение

Белый налет на листьях сливы

Белый ворсистый налет – это споры грибка, который таким образом размножается. Иногда за него можно принять тонкую липкую паутину, оставленную вредителями.

- Самая распространенная садовая проблема – мучнистая роса, которая быстро распространяется во влажные дни;

- Листья сливы становятся как будто бы серебристыми из-за млечного блеска. В поврежденных пластинах появляются воздушные пустоты;

- Белесую паутину на листьях оставляет паутинный клещ и некоторые виды гусениц.

Фото: yard.hozvo.ru

Бледные и светлые листья

Листья сливы блекнут и выцветают, если она страдает от неправильного ухода. Бывает, это сигнал, что почва вокруг дерева уже слишком истощена!

- Листья растут бледными и чахлыми, если грунт слишком истощен и сливе не хватает питания;

- При дефиците солнца нарушается процесс фотосинтеза, а именно от него зависит выработка зеленого пигмента;

- Если во время начала вегетационного периода сливе не хватало азота, то лиственная масса тоже будет бледной и скудной.

Фото: pxhere.com

Болезни листьев у огурцов: описания с фото, лечение

Скручиваются листья у сливы

Листья деформируются, сжимаются в комочки и скручиваются, когда слива экстренно пытается сохранить ресурсы. А периодически – внутри благополучно растут гусеницы и другие насекомые.

- В свернутых трубочками листьях охотно окукливаются листовертки и другие гусеницы;

- Если вовремя не прореживать крону, то листья морщатся, потому что им тесно, не хватает питания и воздуха;

- Карликовость сливы – опасная болезнь, на ранних стадиях которой листья растут кривыми, маленькими, с неровным краем;

- Из-за курчавости листья сливы скручиваются, сморщиваются и всячески деформируются. А еще – могут менять цвет на красноватый!

Фото: 2sotki.ru

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Болезни и вредители сливы – обзор, симптомы и борьба с ними 9000 1

1 Болезни и вредители груши – симптомы и борьба

2Как и когда правильно обрезать сливовые деревья? Мы отвечаем!

3 сорта сливы - ранний, среднеранний и поздний. Характеристики лучшие!

4 Плоды сливы - черви в сливах? Эффективная борьба

5 Слива венгерская – выращивание, сорта, обрезка и болезни

3,4/5 (1061 оценка)

Сливы высоко ценятся деревьев плодов, дающих вкусные и ценные плоды , идеально подходящие для консервирования, сушки и непосредственного употребления в пищу.В наших климатических условиях выращивание сливы – непростая задача, ведь деревьев подвергаются многочисленным угрозам со стороны болезней и вредителей . В результате потери урожая могут быть значительными, поэтому стоит использовать различные методы защиты деревьев от патогенов. В связи с ограниченным наличием химических препаратов, предназначенных для защиты слив и зарегистрированных в Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов, важную роль при их возделывании играет профилактика, заключающаяся в основном в посадке сортов, устойчивых к болезням и вредителям , надлежащему обрезка деревьев, удаление опавшей листвы из-под деревьев и плодов с признаками болезней и приобретение здорового посадочного материала из надежного источника.


К наиболее распространенным болезням сливы относятся:


Шарка (оспа сливы) - вирусное заболевание: вирус оспы сливы

Симптомы: Симптомами этой серьезной болезни являются желтые кольцевидные пятна на листьях и пурпурные углубления на созревающих плодах. На месте пятен мякоть плода становится красноватой, губчатой ​​и может содержать затвердевшие частицы смолы. Плод невкусный и теряет свою потребительскую ценность.Заболеванию способствует присутствие тлей и растений-хозяев (например, киноа).

1. Профилактика и экологический контроль

- борьба с тлей (главным образом: сливовой, сливовой и сливовой тлей)
- уничтожение сорняков (например, лебеды)
- заготовка деревьев из проверенного источника (подвои и черенки могут передавать болезни)
- вырубка больных деревьев, особенно в дикорастущем
- выращивание сортов, устойчивых или толерантных к шарке (в т.ч. "Стэнли", "Венгерский ранний", "Опал")

2.Химический контроль 9000 3

- Нет зарегистрированных фондов

Киста сливы – грибковое заболевание: Taphrina pruni

Симптомы: заболевание проявляется изменениями на овцах, которые становятся удлиненными, разросшимися, деформируются (исгибаются) и покрываются серым налетом. В их кожистой, твердой плоти нет камня. Плоды теряют потребительскую ценность (заболевание может привести к полной гибели урожая). Заболеванию способствует влажная погода и опавшие зараженные плоды под деревьями.

1. Профилактика и экологический контроль

- удаление и уничтожение зараженных плодов
- выращивание устойчивых к болезням сортов (включая "Америкас", " Ренклода Улена", "Венгерка Домбровицка")

2. Химический контроль

- Мирло 65 WP
- Силлит 65 WP

Серебристые листья - грибковая болезнь: Chondrostereum purpureum

Симптомы: заболевание древесины и коры, вызывающее вторичные симптомы на листьях, такие как отслаивание мякиша, придающее листьям зараженных деревьев серебристо-серый цвет.Древесина в месте заражения темнеет и становится пробковой, а на коре развивается некроз и обесцвечивание. Заболеванию способствуют раны и повреждения коры и древесины.

1. Профилактика и экологический контроль

- защита деревьев от повреждения морозом
- правильная обрезка, предотвращение поломки ветвей
- удаление сильно зараженных деревьев из сада
- защита ран после обрезки (Funaben Plus 03 PA)
- выращивание деревьев из проверенного питомника

2.Химический контроль 9000 3

- Нет зарегистрированных фондов

Бурая гниль косточковых деревьев (монилиоз) - грибковое заболевание: Monilinia laxa, Monilinia fructigena

Симптомы: Симптомы болезни наиболее ярко проявляются на плодах, которые буреют, покрываются серым бородавчатым кольцеобразным налетом и превращаются в мумии, которые остаются на ветвях в течение следующих нескольких месяцев. Весной заболевание может поражать цветки и побеги, которые буреют и отмирают.Благоприятствует заболеванию влажная и теплая погода.

1. Профилактика и экологический контроль

- сбор и уничтожение зараженных плодов
- воздушное место выращивания - выращивание сортов, устойчивых или малочувствительных к болезни (например, "Эмпер", "Полинка")

2. Химический контроль

- Риза 250 EW
- Спарта 250 EW
- Сириус 250 EW
- Троя 250 EW
- Ориан
- Ориус Экстра 250 EW
- Switch 62,5 WG
- Topsin M 500 SC

Бактериальный рак плодовых деревьев - бактериальная болезнь: бактерия Pseudomonas syringae

Симптомы: Симптомами болезни являются побурение и отмирание цветков, листьев, покрытых бурой гнилью, а также раны и трещины с гуммозным инфильтратом на стволах и ветвях.Заболеванию способствуют раны и порезы на коре и древесине.

1. Профилактика и экологический контроль

- удаление зараженных частей деревьев
- при сильном заражении удаление больных ветвей или обрезка целых деревьев
- уничтожение насекомых, повреждающих древесину
- предотвращение растрескивания коры зимой
- защита ран после обрезки (например, Фунабенем Плюс 03 ПА)

2. Химический контроль

- Нет зарегистрированных фондов


К наиболее распространенным вредителям сливы относятся:


Плоды сливы (Laspeyresia funebrana)

Описание: Маленькая темная бабочка с двумя парами крыльев, одно из которых темно-серое с темным пятном в верхней части, другое более светлое, без рисунка.Розовая гусеница с темной головкой Вред: Гусеницы-фуражировщики повреждают мякоть плода, закапывая каналы и ямки, покрытые многочисленными частицами фекалий.
Условия, благоприятные для развития вредителя: теплая, сухая и ранняя весна.

1. Профилактика и экологический контроль

- установка устройств, выделяющих феромоны и предназначенных для сбивания с толку самцов насекомых
- использование полезных организмов для борьбы с вредителем (крохами)

2.Химический контроль 9000 3

- Calypso 480 SC
- Dimilin 480 SC
- Mospilan 20 SP
- Runner 240 SC подробнее...

.

Проверенные методы борьбы с болезнями сливы

Косточковые плоды сливы – одна из самых распространенных садовых культур. Как и все другие плодовые и плодовые деревья, слива

подвержена поражению вредителями и различным болезням. Чтобы выращивание этого растения доставляло только удовольствие и позволяло получать качественные и обильные урожаи, каждому садоводу необходимо «лично» узнать о болезнях сливы и знать, как с ними бороться. В статье приведены примеры наиболее распространенных болезней и вредителей, а также эффективные методы борьбы с ними..

Бурая пятнистость

При поражении сливы бурой пятнистостью или гномониозом весной на ее листьях появляются небольшие пятна, цвет которых может варьироваться от красновато-коричневого до желтовато-охристого с фиолетовой каймой. При развитии этого заболевания с обеих сторон листьев появляются черные мелкие точки - споры грибов. Затем пятна разрастаются, буреют и покрывают всю листовую пластинку, затем листья скручиваются и опадают.

Плоды не созревают и спелые сливы становятся некрасивыми.. В рамках предцветовой обработки почву и деревья опрыскивают 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Через 14 дней после цветения можно обработать деревья 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или фунгицидом Хом (35 г на 10 л воды). В случае сильного заражения повторить обработку за 2-3 недели до сбора урожая. В качестве профилактики необходимо вовремя удалять и уничтожать опавшие листья и перекапывать почву вокруг ствола дерева – в том месте, где зимуют споры грибка.

Дырчатка (кластероспориоз)

Кластероспориоз (прободная макула) - это заболевание похоже на предыдущее. Отличается тем, что после образования красно-бурых пятен ткани листа внутри пятна исчезают, образуя отверстия. Такие пятна могут появиться даже на плодах, деформируя их. На ветвях болезнь проявляется красными пятнами, которые приводят к трещинам в коре и оттоку десны. При сильном поражении сливы частично или полностью засыхают и опадают листья, отмирают бутоны, осыпаются цветки.

Методы борьбы аналогичны методам борьбы с бурой пятнистостью – обработка медным купоросом или нитрофеном перед цветением.№ Сразу после цветения опрыскать бордоским 1% лосьоном (100 г на 10 л воды). Повторное опрыскивание можно провести через 14-18 дней после цветения и третье опрыскивание за 2 недели до сбора урожая. При сильном заражении допускается еще одна обработка осенью после опадания листьев 3% раствором бордоской жидкости. Для профилактики нужно вовремя удалять и сжигать опавшие листья, а также перекапывать почву вокруг ствола дерева.

Красная пятнистость (полистигмоз)

Полистигмоз или пятнистость листьев сливы также известна как грибковая гниль. На обеих сторонах листьев появляются желтые или светло-красные пятна, которые со временем утолщаются, становятся ярче и блестят. Деревья, пораженные полистигмозом, ослабевают, у них опадают цветки и снижается зимостойкость. Для борьбы с болезнью деревья и окружающую почву до распускания почек опрыскивают медным купоросом или «нитрафеном» (300 г на 10 л воды).

Сразу после того, как деревья отцвели, для лечения можно использовать бордосскую жидкость (100 г на 10 л воды). При необходимости опрыскивание сливы повторяют через несколько недель после цветения.. В качестве профилактики обязательно нужно вовремя собирать и сжигать все опавшие листья и перекапывать почву возле приствольного круга.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог в основном поражает цветки деревьев - они приобретают темно-бурую окраску и со временем опадают. Молодые побеги поражаются водянистыми темными пятнами, чернеют, как бы обгорают, искривляются. Листья также темнеют, покрываются некротическими пятнами, скручиваются и кажутся обожженными.Пятна поражают все дерево: листья, ствол, ветки. Болезнь может быстро распространиться по всему саду и за короткое время поразить все каменные деревья

Из-за болезни сад выглядит как "пожар". Плоды чернеют и засыхают. Кора размягчается, покрывается мелкими янтарно-желтыми каплями, затем пузырится, растрескивается и приобретает мраморный красно-коричневый рисунок. На ветвях образуются клиновидные язвы, переходящие на ствол.

Для лечения сливы от бактериального ожога дерево до образования бутонов опрыскивают 1% раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).Фунгицид «Азофос» (5%) и антибиотики «Стрептомицин» (50 мкг/мл), «Гентамицин» (50 мкг/мл), «Рифампицин» (50 мкг/мл), «Хлорамфеникол» (50 мкг/мл). ) также эффективны мл), «Налидиксовая кислота» (20 мкг/мл), в количестве 1-2 таблетки/ампулы на 5 литров воды. Раствора хватает на обработку 8-10 деревьев. Обработки сливы от болезней проводить в конце весны - начале лета, в период цветения, 3 раза за сезон с интервалом 4-6 дней.

Противопожарные мероприятия включают:

  • выкорчевывание дикорастущих плодовых деревьев в пределах 150 метров от сада.Эти растения являются потенциальными переносчиками болезнетворных бактерий;
  • регулярное использование инсектицидов;
  • сплошное обследование деревьев, листьев, ветвей на признаки болезней, при обнаружении которых ветки немедленно удаляются и сжигаются.

Знаете ли вы? Раньше бактериальный ожог в народе называли «антонов огонь». Первые случаи поражения садовых деревьев этой болезнью относятся к 18 веку

Ведьмина метла слива

Ведьмина метла - отдельные части кроны дерева с аномальным развитием побегов. Дерево поражено патогенным грибком, который внедряется в крону дерева и приводит к мутациям и патологиям дальнейшего роста. В месте, где «поселился» грибок, начинает в большом количестве расти множество тонких бесплодных побегов. Из-за обильного ветвления крона пораженного дерева напоминает пучок или комок волос. Листья на пораженных ветвях мелкие, бледные или красноватые, быстро засыхают и опадают. В конце лета лист покрывается сероватым налетом – это споры патогенного грибка.

При обнаружении ведьминого ракитника пораженные побеги немедленно обрезают и уничтожают Для защиты сливы от ведьминого ракитника весной деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью (300 г на 10 л воды) в весной до образования почек. После цветения также опрыскивают бордоской жидкостью, но в меньшей концентрации – 1%. Эффективны также фунгициды «Купрозан» и «Каптан»..

Знаете ли вы? С названием «ведьминой метлы» связано множество поверий.Например, ведьмы насылают болезни в сады для людей, которым хотят навредить.

Гоммоз

Лечение десен или гоммоз – распространенное неинфекционное заболевание косточковых культур. У сливы могут появиться выделения из десен в результате неблагоприятной зимовки или в результате поражения другими болезнями, такими как кластероспориоз, монилиоз и др. Больше всего от гумоза страдают деревья, произрастающие на кислых, влажных и сильно удобренных почвах.Симптомы заболевания: выделения на стволах десны, которые затвердевают и напоминают плавающий воск.

пораженные участки дерева, выделяющие смолу, очистить и обработать 1% раствором медного купороса и протереть несколько раз свежими листьями щавеля с интервалом 15-20 минут. Затем «ранки» смазывают садовым варом. Также рекомендуется аккуратно бороздить кору в местах выхода камеди В рамках профилактики образования камеди при выращивании сливы необходимо соблюдать правила и агротехнические рекомендации: повышение зимостойкости дерева и устойчивость к грибковым заболеваниям, правильное внесение удобрений и контроль за влажностью почвы.

Карликовость сливы

Карликовость вызывается вирусной болезнью сливы, которая живет и воспроизводится в клетках живых организмов. Вирус распространяется через сок зараженных растений, который передается паразитическими насекомыми - тлями, клещами и др. При карликовости листья сливы вырастают мелкими, ломкими, узкими и неровными. В верхней части побегов из таких пораженных листьев образуются розетки. Почки также деформированы или вообще не растут.

Больные деревья плохо растут и погибают. К сожалению, вирусные болезни слив практически не лечатся, при обнаружении в саду зараженного дерева его необходимо выкорчевать и сжечь.. Есть только профилактические меры для снижения риска заражения карликовостью. При посадке использовать только здоровые, проверенные саженцы, своевременно обрабатывать растения от сосущих насекомых, проводить профилактические агротехнические мероприятия.

Сумчатая болезнь (сумчатая болезнь)

Сумчатая болезнь, или сливовая болезнь, проявляется разрастанием мясистой части плода, которая при этом принимает форму мешка. Заболеванию может способствовать высокая влажность воздуха и почвы вокруг деревьев. Больные плоды вытягиваются до 5-6 см в длину и не образуют косточек. На ранних стадиях сумчатой ​​болезни сливы зеленеют, затем желтеют и буреют, при этом они безвкусны и несъедобны.

Плод имеет белый восковой налет, состоящий из слоя грибка. Затем сливы опадают. При огромном поражении потеря урожая больше половины. Для борьбы с черносливом опрыскивайте бордоской 3% жидкостью (300 г на 10 л воды) ранней весной, до появления почек.Подойдет фунгицид «Хорус» (2 г на 10 л воды), которым следует обработать дерево до и сразу после цветения. Больные плоды сливы следует немедленно сорвать и сжечь до появления воскового налета. Сильно пораженные ветки обрезают и сжигают.

Кокомикоз

Кокомикоз сливы - - чрезвычайно опасное грибковое заболевание плодовых и плодовых деревьев. В основном поражает листья, иногда молодые побеги и плоды. Летом, обычно в июле, на поверхности листовой пластинки могут появляться пурпурно-фиолетовые или красно-коричневые пятна, которые разрастаются и сливаются между собой.На обратной стороне листа появляется розовато-белый цветок – споры грибка. Листья желтеют, буреют и опадают.

Плод не развивается и засыхает. Болезнь прогрессирует во влажных условиях и снижает морозостойкость дерева. В качестве профилактики необходимо собирать и сжигать опавшие листья, в которых зимуют возбудители кокомикоза. Осенью следует перекопать почву в приствольном круге. После сбора сливы дерево следует опрыскать бордоской жидкостью 1% или хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды).

Млечный блеск

Млечный блеск - грибковое заболевание, при котором отмирают ветки и полностью погибает дерево. При поражении болезнью листья имеют белесый, серебристый, перламутровый оттенок, становятся ломкими, засыхают и отмирают. Кора темнеет, на ней появляются плодовые тела гриба, паразитирующего на дереве. Грибы – серо-фиолетовые, коричневые или оранжевые кожистые пластинки шириной до 3 см, плотно прилегающие к коре.

Заболевание в основном возникает на деревьях, поврежденных зимой и имеющих раны на коре.К сожалению, эффективного лекарства от этой болезни не существует. Для предотвращения млечного блеска очень важно повысить зимостойкость слив, осенью белить ствол и скелетные ветки известью, а после холодной зимы подкормить деревья . Открытые раны и порезы на коре и ветвях необходимо своевременно замазывать. При обнаружении млечного блеска деревья следует выкорчевать и сжечь.

Монилиальный ожог (серая гниль)

Серая гниль или монилиоз сливы поражает побеги и ветви, которые становятся коричневыми, увядают и кажутся обожженными. Возбудитель серой гнили – гриб, зимующий на пораженных плодах и ветвях. Монилиоз распространяется во время цветения деревьев со спорами, которые разносятся ветром и вредителями. Заболевание активно распространяется в условиях повышенной влажности воздуха. В ходе болезни на плодах сливы и коре деревьев появляются мелкие беспорядочно расположенные серые наросты. В первую очередь серая гниль поражает плоды, имеющие повреждения (от насекомых).

На пораженных ветвях видны трещины, из которых сочится резина. Больные ветки со временем постепенно отмирают. Для борьбы с болезнью деревья и почву перед цветением опрыскивают раствором нитрафена, железного или медного купороса, а также 1%-ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или фунгицидами Цинеб, Каптан, Фталан. «Купрозан». Сразу после цветения дерево опрыскивают теми же препаратами. Для профилактики необходимо придерживаться основных агротехнических правил: своевременное удаление и сжигание пораженных плодов и ветвей.

Также важно бороться с паразитическими насекомыми, которые со временем заражают дерево: гусеницами, молью, долгоносиками и др. При сборе урожая будьте осторожны, чтобы не повредить плоды. Стволы деревьев и скелетные ветки следует белить поздней осенью.

Плодовая гниль

Плодовая гниль распространяется преимущественно влажным дождливым летом в условиях повышенной влажности. Первые симптомы болезни появляются летом, в середине июля, когда плоды наливаются.Плодовая гниль поражает плоды сливы, имеющие механические повреждения (от расклева птиц до паразитирующих насекомых). Сначала на плодах появляется бурое пятно, которое быстро разрастается при повышенной влажности..

На поверхности сливы появляются концентрические круги - серо-коричневые лепестки со спорами. Эти споры легко разносятся ветром по саду и заражают остальные плоды. Для борьбы с плодовыми гнилями деревья перед цветением опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости.В качестве профилактики все зараженные плоды следует закопать или компостировать. Также приходится бороться с вредителями, которые повреждают плоды, что увеличивает риск загнивания

Важно! После уничтожения зараженных плодов инструменты и руки необходимо продезинфицировать и ни в коем случае не прикасаться необработанными руками к здоровым плодам. Они оставляют споры, которые могут легко заразить здоровые плоды..

Ржавчина

Грибковое заболевание, особенно активное в июле, поражающее в основном листья дерева. На внешней стороне листовой пластинки между жилками появляются коричневые, «ржавые» пятна, округлые и вздутые. В конце лета на пятнах образуются темные хлопья. Зараженные листья со временем ослабевают, отмирают и опадают, снижается морозостойкость дерева. Перед цветением сливу следует опрыскать раствором хлорокиси меди (40 г на 5 л воды), по 3 л раствора на дерево. После сбора урожая нужно опрыскать сливу 1%-ной бордоской жидкостью. Чтобы его предотвратить, нужно уничтожать опавшие листья, пока гриб зимует.

Сажный гриб

Сажный гриб или моль приводит к образованию черного налета на листьях и побегах сливы. Если лист потереть, пластина будет удалена. Он блокирует доступ света и кислорода к клеткам растений, затрудняя их адаптацию к изменяющимся погодным условиям. Возбудитель заболевания живет благодаря вредителям, поражающим плодовое дерево. Поэтому для предотвращения болезней в первую очередь необходимо бороться с паразитами.. Также не допускается чрезмерное увлажнение почвы и прореживание слишком уплотненной кроны сливы. Для лечения копоти нужно опрыскать дерево раствором медного мыла (150 г тертого хозяйственного мыла + 5 г медного купороса на 10 л воды). Опрыскивание производят также раствором хлорокиси меди (30-40 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью 1% (100 г на 10 л воды).

Цитоспороз

Цитоспороз, или инфекционное усыхание, — очень опасное заболевание сливы, поражающее отдельные ветки и иногда приводящее к полному усыханию деревьев. Заражение обычно происходит в садах с плохой агротехникой через участки отмершей коры. Инфекция появляется на поврежденных участках коры, развивается в древесине и вызывает отмирание живых тканей. Под отмершей корой появляются мелкие блестящие черные узелки - спороношение гриба.

Заражение сливы происходит в период покоя дерева: весной перед началом вегетации и осенью после листопада. В борьбе с болезнью применяют 3% бордоский раствор, которым обрабатывают молодые и срубленные деревья в самом начале вегетационного периода. В профилактических целях каждую осень и весну в потенциально опасный период также опрыскивают 3-4% раствором бордоской жидкости. Осенью необходимо белить стволы и скелетные ветки, а также сжигать отмершие ветки.

Важно! Все сорта сливы очень чувствительны к меди, поэтому при обработке древесины препаратами, содержащими медь (хлорокись меди, медный купорос, бордосская жидкость и др.), нельзя нарушать инструкцию и дозировку.

Акула слива (оспа)

Акула слива (оспа) – хаотичные пятна в виде колец и закрученных линий на молодых листьях дерева. Возбудитель болезни - вирус - мельчайшая частица живого белкового вещества. Пятна появляются весной, одновременно с развитием серого листа, листья становятся «мраморными», четко выделяются светло-зеленые и темно-зеленые участки орнамента. Мякоть пораженного плода становится твердой, коричнево-красной и неприятной.

На плодах появляются вмятины, сливы деформируются, созревают на 3-4 недели раньше срока, осыпаются или мумифицируются в кроне. Вирусные заболевания не лечатся лекарствами, сливы с симптомами шарки необходимо вырывать с корнем и уничтожать. В качестве профилактики в первую очередь используйте здоровый проверенный посадочный материал, своевременно обрабатывайте сливу от паразитирующих насекомых, соблюдайте карантинные мероприятия.

Профилактика и защита сливы от вредителей

Своевременная идентификация слив и лечебно-профилактические мероприятия – это еще не все, что необходимо для получения хорошего стабильного урожая.. Большинство болезней, поражающих сливы, вызваны паразитарной деятельностью насекомых. Поэтому очень важна способность распознавать и эффективно бороться с паразитами в стоках

Сливовые деревья чаще всего поражаются такими насекомыми:

  • плодовыми клещами - покраснение и отмирание листьев, замедляет процесс цветения сборка бутона;
  • пилильщик слизистый - листья скелетные;
  • слива желтая - ее гусеницы поедают семена плодов и поедают мякоть, при этом молодые личинки повреждают завязи;
  • тля сливовая - питается молодыми побегами, что приводит к ослаблению роста и скручиванию листьев, которые желтеют и опадают;
  • крот кожный - гусеницы этой бабочки грызут листья, бутоны, цветки.После их массового нашествия остаются только жилки

Инсектициды «Новактион», «Фуфанон», «Каратэ», «Цианокс», «Золон», «Карбофос», «Метафос», «Фосфамид», «Нексион» , "Хлорофос" и др. помогают бороться с этими вредителями. Обработку следует проводить до и после цветения, а также в период отрождения личинок паразитов (июль - начало августа) При таком вредителе, как восточная моль, которая поедает молодые побеги и приводит к засыханию ветвей, бороться можно обычной поваренной солью.

Деревья обрабатывают сразу после цветения раствором (500-700 г соли на 10 л воды). На одно взрослое дерево расходуется 7 литров раствора, на молодые - 2 литра. Повторите послеуборочную обработку. Если на дерево нападают белые плоды или подкорковые листья, которые проедают ходы в древесине и коре и приводят к гибели деревьев, инсектициды бессильны. В этом случае ранней весной обрезают и сжигают пораженные побеги и ветки..


.

В каком году плодоносит слива? Почему не плодоносит слива и что делать. Слива с плодами

Перед посадкой фруктовых деревьев необходимо хорошо спланировать.

  • Почва - Корни плодовых растений и кустарников должны получать много воды и питательных веществ. С близкого расстояния стараются отобрать растения, корни которых находятся на разных уровнях земли.
  • Питание - Каждому растению необходим определенный набор органических и минеральных элементов, которые оно получает из окружающей среды. Для роста и плодоношения каждое растение должно быть ими полностью обеспечено. , не могут конкурировать друг с другом. Например, подкормка некоторыми незаменимыми азотными удобрениями может вызвать позднее и плохое плодоношение у другого растения.
  • Аллелопатия - способность растений выделять вещества, подавляющие или останавливающие рост других растений. Просто не надо сажать вместе растения, которые могут негативно влиять друг на друга, так сказать, конкурировать экологически.
  • Какие фруктовые деревья и кустарники можно посадить рядом в саду

    Оптимальная совместимость достигается при посадке фруктовых деревьев и кустарников одного вида. Яблоня для яблони, смородина для смородины и так далее. И если для кустарников это хороший способ посадки, то вряд ли многие смогут себе позволить устроить на участке сразу несколько видов садов: вишневый, грушевый и яблоневый.

    Размещение фруктовых деревьев в саду

    Правила посадки просты: грунт, свет, удобрение и полив.Обычно рядом с ними высаживают растения со схожими условиями жизни и не пересекающимися болезнями и вредителями. Даже идеальные для соседства плодовые деревья высаживают на расстоянии, увеличивая высоту взрослых растений.

    Заболоченная почва – большая проблема для садоводов. ... Осушение и обеспечение плодородия земель не всегда дает положительный эффект при близком расположении грунтовых вод к поверхности. В этом случае почва кажется сухой, на ней хорошо растут сорняки – осока, конский щавель, рогоз и ива, а всходы плодов через несколько лет погибают.В первую очередь следует обработать почву пескоструйной обработкой, рытьем канав, колодцев и водоемов, предварительной посадкой деревьев (береза, ива), подсушивающих почву.

    Одинокая яблоня негостеприимная соседка , не сажайте под ней кусты, они просто не вырастут. У яблони очень мощная корневая система, которая будет отбирать питательные вещества и воду у других растений. Размер корней яблони легко вычислить по диаметру кроны дерева.

    Яблоневый сад

    Малина считается хорошим соседом молодой яблони., его корни делают почву более рыхлой и насыщенной кислородом. Яблоня на таком участке более устойчива к болезням и вредителям и ускоряет свой рост. Но малина будет расти под яблоней, пока не вырастет крона последней. Это очень светолюбивый кустарник, и его придется пересаживать.

    Груши, абрикосы и другие косточковые деревья следует сажать на расстоянии не менее четырех метров от яблони. Но самым большим антагонистом яблони является фундук , поэтому постарайтесь посадить эти деревья на противоположных сторонах участка.

    Если вас очень раздражает заросль крапивы и сорняков под яблоней, посадите там теневыносливые декоративные растения, например, хосту.

    Груша не любит соседства с яблонями и косточками. Единственное дерево, которое любит груши, это рябина ... Наименее любимая - смородина золотистая.

    Груша — самобесплодное растение, поэтому она должна расти парами.

    Груши обычно не сажают индивидуально, а только при выращивании у кого-то из соседей по дачному участку.Дело в том, что многие сорта груш самоплодны, то есть не способны к самоопылению. Так что либо сажайте сразу несколько саженцев, либо ищите самоопыляющиеся сорта груши. Умелые садоводы просто прививают на материнскую грушу другой сорт и таким образом решают проблему опыления. .

    Вишня хорошо уживается со сливой и вишней, очень не любит сближаться со смородиной, малиной и крыжовником. У вишни очень развитые, поверхностные корни и если дать им волю, весь ваш участок быстро превратится в вишневый сад.Не сажайте красную рябину с вишней, последняя будет болеть.

    Облепиха совместима как с фруктовыми деревьями, так и с кустарниками, но заткнет любое растение, растущее вокруг ... Его нужно очень аккуратно сажать, у него длинные корни и его легко размножать. Прежде чем вы сможете оглянуться назад, ваш сайт будет заполнен этим агрессивным растением. При посадке облепихи стараются вкопать кровельные корни, железные щиты или шифер вокруг препятствия, чтобы ограничить его границы.

    Удивительно, но хотя красная и черная смородина одного вида, их не нужно сажать вместе Это потому, что красная требует более интенсивного освещения. А вот для золотистой смородины – отличным соседом будет черная. Не сажайте смородину рядом с малиной - последняя просто задушит смородину.

    Крыжовник часто сажают попеременно с красной смородиной, они очень хорошо уживаются между собой. А вот его главный антагонист – Черная смородина из-за вредителя обыкновенной моли.

    Куст крыжовника

    Некоторые садоводы говорят, что этот кустарник хорошо растет со сливами и грушами. Крыжовнику нужно много солнечного света, поэтому следите за тем, чтобы деревья не затеняли его. .

    Малину можно посадить в любой куст, если его не жалко - малина задушит каждого соседа. Очень легкий кустарник с хорошо развитой агрессивной корневой системой ... Оптимальный вариант - посадить малину отдельно в один-два ряда и тщательно подавить разрастание на прилегающих участках.

    Виноград хорошо сочетается с грушей, малиной, вишней, вишней и яблоней. И Я совершенно не выношу соседства лещины и айвы ... Но никакая культура не может стоять рядом с лещиной.

    Виноград — дружественное растение

    Мнение о том, что виноград лучше выращивать в гордом одиночестве и на голой земле, в корне неверно. Сидераты и дружественные сорняки (меченосец, чертополох, очиток) прекрасно разрыхляют почву и улучшают рост и плодоношение лианы.А скошенные под корень ранней весной и осенью — отличное натуральное удобрение.

    Земляника садовая

    Для земляники садовой - отдельные грядки. В аллеях клубники хорошо посадить петрушку или чеснок для защиты от вредителей. Клубнике нужны солнце, вода, органические удобрения - зола, перегной и частое рыхление ... Следите за соседством пасленовых - у них много распространенных болезней.

    Земляника садовая высаживается на клумбы

    Совместимость плодовых деревьев и кустарников несколько условна.У одних садоводов на одном участке земли растут и плодоносят, казалось бы, совершенно несовместимые растения, а у других не уживаются подходящие друг другу виды. Постарайтесь учесть такие факторы, как глубина залегания грунтовых вод, освещение, кислотность почвы и климатические особенности вашей местности. И не расстраивайтесь из-за неудач – у каждого, даже самого удачливого дачника, за плечами не один загубленный саженец.

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за огородом, строительство и ремонт дачного участка - все своими руками.

    Слива в Сибири - сорта и выращивание

    Выращивание сливы в Сибири – сорта, посадка и уход

    Благоприятны для выращивания сливы Алтайский край и Омская область (с умеренной малоснежной зимой и теплым летом) и юг Красноярского края. Неблагоприятные - Томская область с холодной, малоснежной зимой и мягким летом, Новосибирская и Кемеровская области с холодной, малоснежной зимой и теплым летом.

    В первую половину зимы слива выдерживает морозы до - 40...- 44 "С. Но в сочетании с низкими температурами страдает от усыхания ветром. Резкие морозы, вызванные оттепелями в январе - феврале, бывают также опасна кора и камбий в основании ствола и скелетных ветвей в осенне-зимний период из-за длительного воздействия температур, близких к 0°С. Это бывает при толстом слое рыхлого снега, особенно если он выпадает на незамерзшую почву .

    В Сибири сортимент представлен сортами сливы уссурийской, С. Карзина и гибридами черешни и черешни.

    Слива Уссурийская

    Слива уссурийская (Prunus ussuriensis) — дерево или кустарник высотой до 4 м, часто самобесплодный. Плодоносит на однолетней древесине с 3 до 4 лет. Срок изготовления 10-15 лет. Цветет в мае, цветки выдерживают температуру до 3 "С. Плоды желтые или красные, сочные, нетранспортабельные, созревают с августа по сентябрь, осыпаются.

    Этот вид влаголюбив, но не переносит застоя воды. Без полива поверхностная мочковатая корневая система теряет зимостойкость и продуктивность. Он особенно необходим в периоды роста (июнь), роста яичников (июль) и налива плодов (август).

    Тушение следует отличать от замораживания. У отмерших растений камбий и кора коричневые, а древесина остается здоровой. Сначала зацветают рыхлые ветки, могут зацвести, но потом завянут. Однако при замерзании древесина темнеет в верхней части дерева.Подмерзшие ветки не распускаются полностью или частично, дерево способно к регенерации. 90 135

    Сорта лучше плодоносят в тех зонах, где они выращивались, и в сходных с ними условиях.

    Сорта Чемальской селекции (опорный пункт Сибирского института садоводства) согреваются и замерзают в снежных, суровых краях ( "Вика", "Катуньская", "Ксения", "Дар Немала", "Чемальская" ), кроме старых сортов - "Алтайский Юбилейный" и "Спуск" , а также новых - "Алтайский Урожайный" (с желтыми плодами).

    Сорта селекции Барнаул (Сибирский садоводческий институт) морозоустойчивы в более северных районах ( "Пересвет", "Память Путова" ).

    Старые дальневосточные сорта зимостойки, идут практически везде, плоды средние ( «Маньчжурская красавица», «Желтый хмель»).

    В снежных зонах рекомендуются сорта с Бурятской опытной станции "Янтарный Байкал", "Дочь Бурятки", "Находка", "Чужой" - среднерослые, относительно устойчивы к влаге, плоды 30-35 г. .Однако у них снижена морозостойкость плодовых почек после оттаивания.

    Сорта ВНИИ садоводства, овощеводства и картофелеводства Южного Урала - Шерсневская, Увельская, Уйская, Куявская - восприимчивы к комплексу зимних повреждений, особенно влагой. Не пригоден для выращивания в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. "Гордость Урала" - единственный уральский сорт, пользующийся успехом в Сибири. Плоды 25 - 40 г, темно-бордовые.

    Американская слива и канадская слива

    Американская слива (Prunus americana) и канадская слива (Prunus nigra) во многом схожи.Оба морозостойкие, деревья высотой до 5 м (ветви и цветочные почки выдерживают морозы до -40°С), засухоустойчивые.

    В Сибири широко распространена слива Карзина, полученная от скрещивания сливы американской и канадской.

    Чрезвычайно теплолюбив, работает только в теплых районах Сибири (южные степи). Так же как и с.Уссурийская, после оттепели не устойчива к влаге и морозам (деревья могут цвести, но плоды не завязываются).

    Русская слива

    Также известен как гибрид алычи (Prunus rossica).Это межвидовой гибрид алычи и сливы уссурийской.

    Они относительно устойчивы к высоким и низким температурам и экстремальным весенним температурам и легко восстанавливаются при повреждении. Сорта имеют морозостойкость ок.Уссурийская, но более устойчивы к морозам после оттепелей.

    Плоды мелкие (15 - 25 г), хорошего вкуса. Хранится 7-10 дней. Ранние сорта начинают созревать в конце июля, поздние — в третьей декаде августа — в начале сентября.Известны широко селекционные сорта (Чемальский и Новосибирский) - очень ранние ( "Алая Заря", "Северная Десерт" ), скороспелые - Медок, Радужный, Янтарный и более поздние ("Миндаль"). Интересный сорт 'Рубин' (краснолистный).

    Гибриды сливы

    Гибриды сливы и вишни получены путем скрещивания черешни со сливой. Представляют собой ветвистые кустарники, достигающие высоты 1,5-3,5 м. Плодоносить гибриды начинают через 2-3 года после посадки.Зацветают позже сливы уссурийской, цветки переносят заморозки до -2°С. Удовлетворительно опыляются опыляемые сливы и вишни цветут одновременно.

    Однако есть у сливово-вишневых гибридов и свои недостатки: недостаточная морозостойкость и неустойчивость к влаге, а также нестабильное плодоношение. Поэтому рекомендуется разводить их в виде стланика. Плод напоминает сливу по вкусу, форме и размеру. Большинство их разновидностей в Сибири уже утратили свое значение.

    Известны старые сорта канадской селекции "Бета" и "Усадьба" (карлик, плоды 10-12 г), "Опата" (плоды 10-16 г).

    Сорт Красноярской опытной садоводческой станции не получил широкого распространения, но представляет интерес для рядовых садоводов-любителей. Относительно крупные плоды "Енисей", Конкурент (темные, спелые плоды 14 - 20 г) и "Самоцвет" (розовые плоды до 14 г). Существуют также мелкоягодные сорта, такие как «Пчелка» и «Чулымский» (5-7 г).

    Слабо распространены и сорта Сибирского института садоводства, имеющие массу плодов 5-12 г ( "Малыш", "Новый", "Юта", "Любитель" и "Ока" ).Плоды удовлетворительного вкуса.

    Посадки сливы в Сибири 90 116

    Сильнорослые сорта с широкой кроной размещают с интервалом 3 м, природные карлики и гибриды сливы-вишни - 1,5-2 м.

    Саженцы сливы можно прививать (на черешню или СВГ-11 - 19) и укоренять самостоятельно.

    Привитые саженцы начинают плодоносить с 3-го по 4-й год, самоукорененные - с 5-го по 6-й, пока они не станут более стойкими и всегда регенерируют после повреждений. Так как слива – сильнорослое растение, лучше брать годовалые саженцы, так как при их выкапывании корневая система будет меньше повреждаться.При посадке сеянцы с поврежденными корнями обрезают на 1/2 длины (еще меньше целые).

    Сливы в Сибири сажают весной (рекомендуется) или ранней осенью. Глубина посадочной ямы должна быть 50-60 см, диаметр 60-100 см. В нижнюю треть ямы укладывают 1 ведро органики, 200-300 г суперфосфата, 100-150 г калийных удобрений. А на тяжелых почвах добавить ведро песка. Такой подкормки достаточно дереву на 3 – 4 года. Кислые почвы лучше заранее известковать (50 г на одно растение).

    При посадке крайне важно изолировать корневую систему от удобрений. Для этого саженец помещают на подготовленный субстрат и засыпают простым черноземом. Корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы (в проблемных местах дренку можно углубить на 5-7 см). После посадки растение поливают (3-4 ведра воды) и мульчируют почву органикой.

    Уход за сливами

    Промерзание почвы 90 116

    Промерзание почвы у основания стволов любым возможным способом помогает предотвратить сырость.Однако убирать снег не рекомендуется, так как это может привести к замерзанию корней. Легче всего уплотнять снег после первых двух-трех снегопадов. Часто осенью возле растений ставят пустые бочки на 100-200 литров.

    Удаление гипертрофии

    Корневые побеги производят собственные сливы и сливы, привитые к диким животным. Уссурийская. Особенно обильный рост происходит при подмерзании или старении дерева.

    Целесообразно удалить сразу в год литья или весной следующего года.

    Слива, привитая к песчаной вишне, дает «раздутый нарост», который образуется возле корневой шейки. Он также снимается в год образования. Слива, привитая на 'СВГ-11 - 19', побегов не образует.

    Обрезка сливы в Сибири 90 116

    Сливы нарезают на пенек длиной 0,5 - 1 см. Срезы рекомендуется зачищать садовым ножом, так как даже ранки заживают намного быстрее. Ранки диаметром более 1 - 1,5 см замазывают садовым варом в день обрезки.Обрезку начинают сразу после распускания почек. В июне рост побегов нормализуют, не допуская загущения.

    Весной удаляйте все сломанные, больные и подмерзшие ветки. Сильно инее (на что указывает черная внутренняя часть) разрезают на слегка поврежденную древесину. Нежелательно допускать плодоношения после сильных заморозков, цветки следует удалять. Обрезанные растения требуют подкормки и полива.

    Пни обрезают 1 раз в 2-3 года (не более 25-30% от общего объема кроны).Годовой прирост не укорочен (на нем сосредоточена большая часть урожая).

    При появлении признаков старения ветки сливы укорачиваются до 3-5-летнего возраста, что приводит к усиленному росту побегов. Важно избегать утолщения кроны. У ослабленных деревьев восстановление начинается на второй год. Действие обрезки длится 4-6 лет, а затем повторяется.

    Слива

    в Сибири формируется как многоствольный кустарник с невысоким стеблем. Главным проводником остается наиболее сильно развитый прямостоячий побег.Конкуренты коротко подстрижены или удалены. Сильные скелетные ветки обрезают больше, чем слабые (для соответствия силе развития). Ветви с острым углом отхождения от ствола удаляют.

    В пониженных местах и ​​при высоте снега более 80 см рекомендуется сажать на склонах и гребнях (высотой 40-50 см и шириной у основания 180-200 см). Перед посадкой на участке внесите удобрения (15-20 кг органики, до 200 г аммиачной селитры, до 800 г суперфосфата и до 300 г калийных удобрений), перекопайте лопатой на глубину, а затем засыпать горку землей, смешанной с песком и щебнем.Сделайте яму в центре холма, с плодородной почвой ближе к центру и почвой с песком и гравием, добавленной по краям.

    В саду растут яблони, груши и сливы. Яблони составляют 8/15 всех деревьев, груши составляют 4/15 всех деревьев, а сливы составляют 90 020

    Ответ или решение 2

    Из статуса задачи неизвестно сколько деревьев в саду. Отметьте это значение переменной X.

    Сколько яблонь и груш растут в саду

    яблони составляют 8/15 всех деревьев.Значит общее количество яблонь равно 8/15 ч.

    4/15 всех деревьев представлены грушами, то есть грушевые деревья составляют 4/15 X.

    Сколько деревьев в саду

  • яблонь - 8/15 X деревьев;
  • груш - 4/15 X все деревья в саду;
  • слив - 12 шт.
  • Составьте уравнение, в котором вы сложите количество яблок, груш и слив и уравняете количество всех деревьев в саду:

    8/15 Х + 4/15 Х + 12 = Х.

    Перенести все члены с переменной X в правую часть уравнения и оставить точку пересечения в левой части:

    12 = Х - (8/15 Х + 4/15 Х).

    Выполнить действие в скобках:

    12 = X - 12/15 X или (уменьшить дробь на 3)

    Разделить правую и левую части уравнения на 1/5 (деление на дробь можно заменить умножением на обратное, или в данном случае умножением на 5):

    Х = 12: 1/5 = 12 * 5 = 60,

    Итак, в саду 60 деревьев.

    Из них 8/15 * 60 = 32 дерева — яблони, а 4/15 * 60 = 16 деревьев — груши.

    Плодовое дерево, выращенное заботливыми руками садовода, – это повод для гордости и прекрасная возможность полакомиться ароматными плодами прямо с ветки. Для этого отлично подойдет любимая многими слива. Вырастить сливу не так уж и сложно – нужно только определиться со способом посадки и быть готовым к преодолению любых трудностей.

    Слива в саду просто незаменима

    Что мы знаем о сливах?

    Слива славится обильным и быстрым урожаем, рано созревает и обладает многими полезными свойствами.Плодоношение можно ожидать уже на третьем-пятом году жизни сливы. Урожайность с одного дерева может колебаться от 18 до 30 кг. Ароматные и сочные плоды радуют садоводов не только непревзойденным вкусом, но и целебными свойствами. Слива занимает второе место по пищевой ценности, уступая только малине. А варенья, джемы, компоты, кисели и замороженные на зиму фрукты разнообразят стол счастливых обладательниц сливового сада.

    Выбор почвы и места для посадки

    Неприхотливая и способная расти на почвах с повышенной влажностью, слива лучше всего растет на тяжелых глинистых и среднеглинистых почвах.Высокое содержание кальция способствует росту сливы и отличным урожаям, тогда как кислые почвы вызывают болезни и плохие урожаи. Низкая почва с близким расположением грунтовых вод – не лучший вариант для сливы.

    Сливы лучше сажать весной до распускания почек. Посадочные ямы можно подготовить осенью или выкопать за неделю. Идеальная глубина и диаметр около 70 см.

    Сливу лучше всего сажать ранней весной.

    При твердом грунте на дне разрыхлить его ломом, снять тяжелый грунт, а верхний плодородный слой смешать с навозом, торфом (по два ведра) и органическим удобрением «Черника» или «Великанская ягода» (300г).Не помешает и минеральная подкормка – стакан суперфосфата и по три столовые ложки сульфата калия и мочевины, либо пара стаканов нитрофоски. Отличным удобрением для слив станет мел, пушистая известь, доломитовая мука или древесная зола – по 300 г на косточку.

    Перед тем, как поместить в яму корни отростка и эту почвосмесь, на дно ямы следует насыпать пакет с яичной скорлупой. Засыпав лунку землей, полейте почву. Если почва оседает, добавьте дерн и снова полейте.

    Слива опыляется другими сортами

    Не все сливы требуют опыления, однако для перекрестноопыляемых и самоопыляемых сортов желательно, чтобы слива-опылитель (например, сорта Скороспелка Красная и Венгерка Московская) росла и цвела вместе с ними.

    Несмотря на то, что слива во время цветения выдерживает морозы, не стоит искушать судьбу – лучше посадить ее в защищенном от ветра месте (например, возле забора или забора). Это не только защитит чувствительные сорта от вымерзания, но и повысит урожайность.

    Методы размножения сливы:

  • Культура. Сливу можно вырастить из семян, но при этом есть некоторые трудности.
  • Корневые процессы. Начинающим садоводам понравится простой дедовский способ – размножение сливы отростками от корней взрослых деревьев.
  • Саженцы. Доступно для начинающих.
  • Вакцина. Это метод для более опытных садоводов.
  • Выращивание семян сливы

    Сливу можно вырастить из семян

    Как и многие фруктовые деревья, сливу можно вырастить из косточки. Однако следует помнить, что этот метод может привести к непредсказуемым результатам – выращиванию растения нового сорта или даже дичи, дающей мало съедобных плодов.Размножение семенами, вероятно, приводит к потере сортовых признаков. Однако все не так страшно – в любом случае вы получите красивое дерево в саду и получите удовольствие от процесса его выращивания.

    Косточковые деревья лучше всего выращивать в саду. При наблюдении за садовой сливой можно заметить, что весной под плодоносящим деревом вырастает много саженцев из семян плодов, упавших с дерева и сгнивших в почве за зиму. Таким образом, в течение зимы семена подвергались естественной стратификации – обработке холодом, размягчающей твердую скорлупу сливы.Бывает, что семена прорастают не сразу, а только через 1,5-2 года! Вы можете вырастить один из этих естественных саженцев или посадить любой сорт семян сливы.

    Наилучшие результаты при таком способе дадут сливы следующих сортов: китайская, дальневосточная, канадская и уссурийская. Остальные сорта, как показывает опыт садоводов, будут плодоносить мало или вовсе откажутся от плодоношения.

    Чтобы прорастить кость, нужно расщепить ее внешнюю твердую оболочку, т.е. расслоить, выполнив последовательно следующие действия:

    Саженец сливы можно вырастить из семян сорта

    .

    Поместите кость в контейнер с влажными опилками, влажной тканью или влажной землей, наполовину состоящей из крупнозернистого песка.

  • Контейнер для костей поставьте на нижнюю полку холодильника, где обычно хранятся овощи, в погреб или погреб и оставьте там на период с октября по март.
  • Очень важно постоянно и регулярно увлажнять ткань или опилки вокруг костей. Чем ниже температура, тем быстрее размякнут костяные оболочки и начнется прорастание.
  • Для ускорения прорастания семян сливы их можно обработать ростостимулирующими препаратами «Экосил», «Гетероауксин», «Циркон» или «Эпин».
  • Когда косточка вздулась и треснула, ее следует посадить в горшок с влажной почвой.
  • Затем за сливой нужно ухаживать, как за обычным комнатным растением, не забывая вовремя поливать, удобрять, следить, чтобы растение не болело и не заражалось вредителями.
  • Осенью, когда слива уже маленький саженец, ее нужно высадить в сад.
  • Чтобы дождаться урожая, нужно терпение

    Конечно, пройдет много лет, прежде чем маленький и слабый саженец станет взрослым деревом и начнет плодоносить.Настойчивому садоводу нужно быть терпеливым и усердным в уходе за молодой сливой и увидеть когда-нибудь плоды своих рук.

    Опыт садоводов, имеющих большое хозяйство и ежегодно выращивающих много саженцев, подсказывает, что семена можно высаживать прямо в огород осенью. Зимой они пройдут естественную обработку холодом, а весной прорастут. Семена важно высаживать в месте, которое не страдает от недостатка солнечного света и защищено от холодных ветров.Рядом с местом посадки необходимо разложить отраву для грызунов, чтобы они не пошли на пользу сливовым косточкам. Саженцы, прошедшие суровую зиму на улице, растут бодро и крепко. Конечно, некоторые саженцы не переживут первую зимовку, даже если их укрыть. В дальнейшем им необходим следующий уход:

    .90 000 Болезни плодовых деревьев – симптомы и борьба с ними 9 000 1

    Мы всегда с нетерпением ждем фруктов из собственного сада. К сожалению, наши плодовые деревья часто поражаются различными заболеваниями. Узнайте, как их распознать, как предотвратить и как эффективно с ними бороться.

    Болезни плодовых деревьев

    Плодовые деревья чаще всего поражаются грибными болезнями - это: парша, мучнистая роса, пятнистость листьев или бурая гниль.Больные деревья растут медленнее, мало плодоносят и гораздо менее морозостойки. Иногда причинами болезней могут быть и неинфекционные факторы – например, дефицит макро- или микроэлементов, а также неблагоприятные условия выращивания – например, неподходящая почва в саду (тяжелая, влажная или слишком сухая), низкая температура, большое количество осадков.

    Профилактика болезней садов

    Чтобы избежать болезней плодовых деревьев стоит проводить профилактические мероприятия. В основном он заключается в покупке только здоровых растений из проверенных источников и предоставлении растениям соответствующих условий выращивания.Гораздо легче предотвратить болезни плодовых деревьев , чем бороться с ними.

    Борьба с болезнями плодовых деревьев – наиболее распространенное применение химических средств защиты растений, и каждый владелец домашнего сада хотел бы его избежать или хотя бы свести к минимуму. Это может показаться банальным, но самый дешевый и действенный способ защиты растений — это профилактика.

    Методы профилактики болезней плодовых деревьев

    • Выбор устойчивых сортов значительно снижает использование химических средств защиты растений.
    • Ликвидация очага болезни путем вырезки зараженных побегов на ранней стадии заражения, а также регулярное рентгенологическое черенкование.
    • защита ран после порезов защитными пастами ускоряет заживление ран и уменьшает распространение болезни.
    • 90 025 удаление мумифицированных плодов оставшихся на деревьях и гнилых опавших плодов, являющихся источником инфекции.

    Проблемы в саду: симптомы болезней и борьба с ними

    Симптомы болезни – это реакция растения на патоген.Чтобы эффективно бороться с болезнью, для начала нужно хорошо распознать ее симптомы и правильно подобрать препарат для борьбы с ней. К сожалению, диагностировать заболевание на начальном этапе его развития очень сложно, поэтому некоторые виды лечения необходимо проводить профилактически. Приводим самые распространенные болезни плодовых деревьев. Для вашего удобства мы добавили фото и описание симптомов.


    После диагностики необходимо немедленно приступить к борьбе с болезнями плодовых деревьев с применением соответствующих химических препаратов.Сроки и правила безопасности, указанные на этикетке, должны строго соблюдаться – инструкция по применению средства защиты растений, и прежде всего льготные периоды и профилактика для пчел.

    Парша яблони и парша груши

    Симптомы
    Это самые опасные и распространенные болезни яблони и груши. Симптомы парши яблони обнаруживаются на листьях, цветках, плодах, побегах и почках. На верхней стороне листьев образуются темно-оливковые пятна, покрытые бархатистым налетом.Зараженные бутоны деформируются, а сильно зараженные плодики опадают. На плодах видны темные округлые пятна, напоминающие струпья.

    С другой стороны, наиболее сильные симптомы парши груши проявляются в дождливую погоду в мае. Чаще всего на нижней стороне листьев вдоль главной жилки видны оливково-бурые пятна, которые увеличиваются и темнеют, а пораженные листья рано отмирают и опадают. Плод деформируется, а пятна, покрывающие плод, пробковеют и трескаются.

    Контроль
    Растение следует опрыскивать фунгицидом Score 250 EC каждые 5 дней, начиная с фазы розового цветения.

    Мелкая пятнистость листьев на косточковых деревьях

    Симптомы :
    Болезнь встречается в основном на вишне, реже на вишне и других косточковых деревьях. Вначале на нижней стороне листьев можно наблюдать серо-зеленое обесцвечивание, а затем на верхней стороне листьев начинают образовываться мелкие коричневые пятна. Пятна сливаются, пораженные листья желтеют и опадают.При сильном заражении черешня и вишневые деревья могут остаться без листьев уже в первой половине лета.

    Контроль :
    Растение следует опрыскать фунгицидом Score 250 EC сразу после цветения.

    Бурая гниль косточковых деревьев

    Симптомы
    Obj бурая гниль косточковых деревьев очень часто встречается на вишне, сливе, персике и абрикосе.На вишне заражаются цветки, которые быстро отмирают, а причина болезни прорастает в укороченные побеги и длинные побеги, а затем вызывает их гибель.

    Чаще всего черешня заражается в период созревания, особенно после затяжных дождей. Затем плод лопается, и образовавшиеся трещины являются воротами для других болезней. На плодах появляются бурые гнилостные пятна, которые быстро покрывают всю его поверхность. Больные плоды остаются на деревьях и превращаются в деформированные, складчатые, темно-коричневые, черные, так называемыемумии. Некоторые зараженные плоды опадают до мумификации.

    Лечение
    Вырезать пораженные побеги и удалить зараженные плоды. Растение следует опрыскивать фунгицидом Score 250 EC в начале или на стадии полного цветения.

    Милдью яблони

    Симптомы
    Симптомы мучнистой росы проявляются на всех органах растения - листьях, побегах, цветках и плодах, которые покрываются белым мучнистым налетом.Зараженные листья останавливаются в росте, деформируются и преждевременно опадают, побеги перестают расти, бутоны отмирают, не успев развиться, цветки мельчают, а на плодах появляется характерное побурение — так называемая сетка.

    Борьба
    Обрезайте больные побеги, как только на листьях появляются первые признаки болезни. Растение следует опрыскать фунгицидом Score 250 EC с фазы розовых бутонов.

    На основе материалов Syngenta Crop Protection

    .

    Обрезка и уход за старыми сливами, весной или осенью? Зачем и когда обрезают сливу Желтая слива осенью


    Важный элемент ухода за садом – обрезка сливы, которая проводится осенью и весной. Схема обрезки проста и выполняется, как и для любого фруктового дерева, для повышения урожайности. Гармонично развитая крона, усыпанная вкуснейшими плодами розоватого и голубовато-сиреневого оттенка – лучшая награда садовода за заботу.

    Сливовое дерево маленькое, но его ветви причудливо переплетаются. Правильное формирование кроны равномерно распределяет минеральные вещества, что способствует развитию дерева и его зимостойкости.

    Особенности кроны сливы

    Для слив обрезка обязательна, так как этого требует сама природа строения кроны. Сливы плотно переплетают ветви, их боковые побеги развиваются интенсивнее, чем средний проводник. Жирный шрифт препятствует свободному доступу солнечного света и воздуха.

    Эти факторы приводят к снижению плодоношения и вероятному заболеванию деревьев.

    • Новые плодоносные побеги не растут.
    • Собранные плоды низкого качества.
    • Открывается возможность быстрого развития вирусных или грибковых заболеваний.
    • Ветки часто образуют острые углы.
    • Снег собирается на толстых ветвях, которые зимой легко ломаются.
    • Из замерзших ветвей вырастает много ботвы.
    • Ослабленное дерево постепенно перестает давать плодовые побеги.

    Осенью, после первого плодоношения, обрезка сливы противопоказана.

    Зачем обрезать сливы?

    Регулярная правильная обрезка оздоравливает дерево, повышает его урожайность и продлевает срок его жизни.

    • После обрезки загущающих ветвей дерево получает стимул к созданию плодоносных побегов.
    • Санитарная обрезка сломанных и зараженных ветвей предотвращает распространение болезней и вредителей, которые могут скрываться в поврежденной коре.
    • Удаление утолщенных, сухих или подмерзших ветвей позволяет дереву распределять больше питательных веществ по плодоносящим побегам.

    Нож, садовые ножницы и пилы должны быть острыми при работе в саду. Продезинфицируйте инструменты спиртом, формалином или йодом.

    Лучший сезон обрезки

    Обрезайте молодую сливу ранней весной для формирования кроны. Обязательно выбирайте безветренный день с температурой воздуха не ниже 10°С.Так как ветки сливы растут неравномерно, слишком длинные ветки также укорачивают в июне и июле. Осенью удаляют поврежденные побеги.

    У взрослой сливы весной корректируют крону, удаляют старые бесплодные ветки, обрезают загущающие побеги, прошлогодние приросты обрезают наполовину. Летняя обрезка не рекомендуется. Исключением являются только больные ветки.

    Осенняя санитарная обрезка - это период покоя растений, когда прошел листопад и завершился вегетационный период.Обычно это конец второй декады сентября. Перед заморозками дерево окрепнет, раны заживут. Иногда приходится срезать верхушку молодой сливы, если она очень длинная (до трех метров). Эта манипуляция придаст ей морозоустойчивость.

    Осенью средний стебель саженца, растущий с весны, также укорачивается на треть. Боковые ветки не трогают, их удаляют или обрезают весной на 2/3 роста. В центральных и северных районах, где рано холодает, осенью деревья не обрезают.

    В южных регионах обрезку проводят с середины февраля при повышении температуры выше 10°С. Почки еще спят и древесина еще ломкая после морозов. Срезы ровные.

    Ветки с признаками болезни или развития вредных насекомых следует сжигать, чтобы предотвратить нашествие в саду.

    Формирование кроны сливы

    Формирование кроны начинается с первого года пересадки. Для сливы выбирайте чашу или негустую крону. В начале остается 3-4 ветви, растущие почти горизонтально, через несколько лет обрезают средний ствол.Второй тип кроны формируют на 7-8 год, чередуя ряды из 6-8 скелетных ветвей так, чтобы солнце и воздух беспрепятственно проникали в дерево.

    Обрезка саженца

    Молодой саженец обрезают с первого года жизни. Однако есть предложения оставить этот процесс, пока дереву не исполнится два-три года.

    • Центральный провод укорачивается на 20 см.
    • Высота ствола 60 см, в северных районах рекомендуется закладывать низкий ствол - до 30 см.
    • Оставить 4-6 боковых (будущих скелетных) ветвей. Выбирайте те, которые отходят от ствола под углом 50-60 градусов. Их также укорачивают на треть длины.
    • Летом обрезка продолжается, так как ветки различаются по длине. Причем боковые побеги не должны опережать средний ствол.

    Если саженец очень маленький, без ветвей, его обрезают на высоте 1 м или чуть ниже, чтобы стимулировать рост ветвей.

    Во второй и третий годы соблюдается тот же алгоритм обрезки боковых ветвей: 2-3 раза - весной, летом и осенью.Ствол обрезают один раз в год. На четвертом году выбирают второй ярус скелетных ветвей. На остальных ветвях оставляют только по четыре почки, чтобы избежать загущения. Главный дирижер снимается на седьмом курсе.

    Как обрезать фруктовое дерево?

    При спонтанном росте компактная крона сливы значительно утолщается. Регулирующая обрезка выполняется по следующей схеме.

    1. Сначала дерево прореживают - спиливают ветки, которые растут рядом и сталкиваются друг с другом.
    2. Укоротить верхнюю часть.
    3. Очистите ствол по всей высоте щетки.
    4. Удалить волков.
    5. Обрежьте ветки, пересекающиеся друг с другом.
    6. Удалять ветки, растущие к стволу и направленные вниз.
    7. У очень длинных побегов обрезают две трети годового прироста.

    Сливы легко переносят обрезку, если сделать ее правильно: срез под углом 45°, следующая почка 5-10 см.

    Нужно ли обрезать сливы в колонне?

    Этот сорт сливы редко нуждается в обрезке.Есть несколько случаев, когда нужно взять секатор в руки.

    • При повреждении почки на верхушке средний побег срезают до боковой почки, которую считают средней. Если замерзшая почка останется, рядом с ней разовьется 2-3 замещающих побега. Столбчатая слива на верхушке примет неправильную форму, это будет угрозой для жизни дерева. Выбирайте один побег и отсекайте конкурентов.
    • Удалите поврежденные ветви копья.
    • Если вы решили провести сушку в несколько столбиков, обрежьте ствол до высоты 0,8-1 м и позаботьтесь о побегах, появляющихся из спящих почек.

    Как омолодить старую сливу?

    Для деревьев, которые давно плодоносят и не всегда обрезаются, необходимо проводить операции по омоложению. Сигналом к ​​этому служит скудное цветение и скромные завязи в верхней части кроны старой сливы.

    • После десяти лет на сливовых деревьях ежегодно проводится профилактическое прореживание кроны. Обрежьте ветки, выросшие за последние 4 года.
    • Сначала удалите нижние ветки, чтобы не повредить всю раму.
    • Срез делается близко к ветке. Весной они начнут быстро развиваться.
    • Из новых побегов выбирают 3-4 наиболее развитых, остальные удаляют.
    • Мелкие ветки трогать не нужно, кроме больных, сломанных и верхушек.
    • У 15-летней сливы срезают верхушку и укорачивают каркасные ветки. В дальнейшем их заменят молодые побеги.

    Нельзя срезать сразу все большие ветки. Их снимают постепенно, омолаживая на 2-3 года.Когда дерево достигнет высоты 2,5 м, срежьте верхушку центрального ствола вместе с сильной боковой веткой. Рост дерева прекращается. Садовник только следит за тем, чтобы центр кроны был открыт для света.

    Большая часть древесины страдает, когда вы обрезаете старую сливу. Раны зачищают ножом и обрабатывают специальной краской на основе олифы.

    Чтобы помочь деревьям справиться со стрессом, места срезов после удаления веток замазывают садовым гудроном или краской.Обязательны комплексные азотные и фосфорно-калийные подкормки. Слива ответит на заботу и внимание садовода хорошим урожаем.

    Регулярная обрезка слив производится с разными целями и разными способами. Все они направлены на улучшение качества и количества плодов. Некоторые садоводы предпочитают не устраивать такие мероприятия, но деревья от этого страдают. Поэтому обязательно ознакомьтесь с принципами обрезки сливы весной для начинающих. Важно знать о формировании кроны, для этого можно подробно рассмотреть схемы, подробное описание, фото и видео.

    Если не создать правильный уход, через несколько лет после посадки ветки кроны сливы сильно разрастутся. Ветви растения, как правило, сильно уплотнены. Из-за этого снижается вкус и выход. Снижается и морозостойкость, появляется риск заболевания и заражения вредителями. Поэтому нужно заранее узнать, как правильно обрезать сливу.

    Зачем обрезать сливовые деревья

    Ветви внизу дерева растут легко и быстро, а новые побеги приносят ощутимую пользу.С их помощью плодовое растение получает дополнительные питательные вещества. Но это не влияет на производительность. наилучшим образом. Если вы хотите собирать более вкусные плоды, вам придется удалить лишние ветки деревьев. Правильная обрезка поддерживает развитие культуры, обогащая ее питательными веществами. Поэтому обрезку растения проводят ежегодно.

    Поскольку сливы имеют свойство сильно разрастаться, количество ветвей, их длина и даже угол между ними и стволом тщательно контролируются и регулируются.Дело не только в том, что рост влияет на вкус и полезность плодов. Дерево густеет и погибает, затрачивая много сил на рост новых ветвей.

    Виды обрезки и их характеристики

    Для богатого, вкусного и полезного урожая учтите все нюансы правильной весенней обрезки ветвей. Начинающим садоводам нужно знать:

    • какие виды ветвей и побегов существуют;
    • желаемых дат, разновидностей и особенностей прически;
    • сортов, их отличия по внешнему виду: кроне, типу развития растений, степени роста и динамике роста новых ветвей.

    Каждое лето, помимо традиционных овощей и декоративных растений, на участке растет несколько фруктовых деревьев ...

    Поэтому сливу нарезают для разных целей:

    1. Шейпинг. С помощью такой стрижки формируется крона дерева.
    2. Санитарный. Обрезают ветки, пораженные гнилью или паршой, подмерзшие. Срезанные ветки сразу же сжигают, чтобы предотвратить заражение здоровых. фруктовые деревья Местоположение включено.
    3. Антивозрастной.Чтобы омолодить старую сливу, то есть восстановить плодоношение старых растений, срезают сухие, сломанные ветки, вытягивая из них питательные вещества, которые потом пойдут на плоды.
    4. Барабан. Обрезайте ветки, растущие внутрь, предотвращая солнечное облучение, полное проветривание. В таких условиях кора быстрее высыхает и не обрастает мхом.

    Существует три типа методов обрезки:

    1. «На ринге». Ветки обрезают там, где виден наплыв коры.
    2. «На почку». Этот способ помогает укоротить побег и придать нужное направление роста. Выбирается здоровая почка, после чего ветка обрезается в определенном положении.

    Важно!

    Удалите ветвь для пропила под углом 45 градусов. Верхний край срезанной ветки совпадает с верхушкой бутона.

    1. «Перейти к боковому выходу». С помощью этого метода меняют направление роста и удаляют бесплодные ветки. Выберите здоровый боковой побег и срежьте его над наплывом коры на 2-3 мм.

    Весенняя обрезка фиников

    Весенняя обрезка слив имеет много преимуществ для правильного роста и развития ветвей деревьев. Проводится в несколько этапов, что требует много времени и сил. Даты варьируются в зависимости от климатических условий региона. Если в Подмосковье и в средней полосе морозы уходят раньше, то со стрижкой они не тянутся. Но в Сибири такие работы делаются позже, потому что сибирские зимы слишком длинные и суровые.Поэтому, когда лучше срезать сливу, решать вам самим. Ориентировочное время - последние недели марта и первые недели апреля.

    Схема весенней обрезки не так уж и сложна. Первый этап проводят, когда морозы закончились, но сокодвижение еще не произошло. Садоводы делают филировочную стрижку. На данный момент листьев еще нет, поэтому срезать ветки они не мешают.

    Перед началом плодоношения растения обрезают однолетние побеги.Режьте очень осторожно, чтобы уменьшить риск повреждения. Затем места среза веток смазывают заживляющим средством.

    Можно ли обрезать цветы сливы?

    Обычно плодовые деревья не нужно обрезать во время цветения. Если ствол крепкий, не подвержен болезням и вредителям, то в период с конца мая до середины июня можно проводить омолаживающую обрезку в начале цветения.

    Внимание!

    Крепкие, здоровые деревья хорошо переносят эту рубку даже после полного сокодвижения.А вот слегка деформированные или ослабленные лучше не трогать.

    Схемы и варианты формирования коронки

    Чтобы точно сформировать корону, нужно представить, как она должна выглядеть на финише. Растения, если это не колонновидный сорт, выглядят одинаково: проводник, 4-6 скелетных ветвей, каждая из которых занимает свои ярусы. Нижние ветки имеют наибольший диаметр, а верхние – наименьшие. Ветви образуют тупой угол со стволом, а побеги отрастают от ствола. Крона прореженная, не очень густая.Как только ваше воображение сформировало ваш внешний вид, можно приступать к работе.

    Формование сливы в миску

    Чтобы сформировать чашеобразное дерево, требуется несколько лет. Чашеобразная коронка полая, поэтому центральный проводник почти полностью обрезан. Оставьте 4 ветки скелета на полметра над землей. Ветви ориентированы так, что образуют со стволом угол 60-90 градусов.

    На следующий сезон основные ветки укорачивают, образуя расщепленные на 2 узла.Через год они снова укорачиваются и разделяются. Получается, что чашеобразная крона полая внутри и более толстая изнутри. Всего скелетных ветвей 15-20.

    Многоуровневая обрезка сливы

    Редкая форма достигается за 5 лет. 6-7 самых крупных веток оставьте под углом 50-60 градусов к проволоке. Сделайте правильный угол, завязав веревку. В идеале основная и скелетная ветви растут в разные стороны от проводника на расстоянии 15-25 см.

    В итоге 2-3 ветки находятся на более низком уровне, причем одна из них чуть выше остальных.Второй ярус содержит две ветки с противоположных сторон на разной высоте.

    Обрезка пирамидальной сливы

    Формирование кроны сливы в виде пирамиды требует нескольких лет правильной обрезки.

    1. Первый год. Приступайте к работе ранней весной. Шнур укорачивается так, чтобы он находился в полутора метрах от земли. Боковые ветки, растущие на полметра над землей, удаляют «в кольцо». Остальные побеги обрезают до половины длины.

    Внимание!

    Провод летом не снимается. Новые побеги укорачивают до 15-20 см почками, направленными к земле. Обрежьте ветки второго ряда до 15 см.

    1. Второй и последующие годы. Кабель укорачивается примерно на 2/3 от увеличенной в течение года длины. Когда дерево достигает трехметровой высоты, направляющую уменьшают на 3-5 см в год для ее сохранения.

    Летом побеги обрезают на 6-8 листьев на ветках по бокам ствола.Ветви второго ряда укорачивают до 5-6 листьев. Сильные ветки сверху удаляют.

    Обрезка высокой сливы

    Однолетнее плодовое растение обрезают в начале лета. Кабель укорачивается так, чтобы над землей он оставался чуть меньше двух метров. Двухлетнее дерево обрезают поздней весной. Ветвистые побеги возле ствола удаляют, оставляя около 20-30 см. Может показаться слишком сильной стрижка, но молодое растение легче переносит такую ​​обрезку. В мае повторно обрезают трехлетнюю сливу.Побеги, растущие как продолжения скелетных ветвей или направляющих, укорачивают до 25-35 см, а оставшийся прирост до 15-20 см. Деревья старше трех лет прореживают и обрезают санитарно, чтобы растение не разрослось и не заразилось вредителями. .

    Обрезка кустов

    Метод удаления веток очень похож на метод обрезки высокой сливы. Отличие только в проводниковой обрезке в первый год жизни растения. Для формирования растения в виде куста шнур укорачивается не до 2 м, а до 1 м.Для того чтобы слива была похожа на куст средней величины, ее укорачивают до 1,5 м. Технология обрезки в последующие годы в точности повторяет обрезку высокого дерева.

    Как резать столешницы

    Верхушки - это побеги, растущие вертикально из скелетных ветвей. Они развиваются из спящих почек или после повреждения ветвей. Их рост может быть спровоцирован обильным поливом и слишком большим количеством удобрений с содержанием азота. Верхушки имеют слабые бутоны, но очень крупную и густую листву. Они берут много питательных веществ от дерева, хотя и не приносят плодов.

    Обязательно удаляйте те верхушки, которые растут по направлению к воздуховоду или развиваются на стволе. В летние месяцы одревесневшие побеги обрезают на кольцо, а молодые срезают вручную.

    Формирование сливы к возрасту

    Растение на протяжении всей жизни отращивает большое количество побегов, некоторые из которых очень быстро обламываются, затеняют крону и плохо плодоносят. Обрезка саженцев сливы очень полезна для деревьев, поэтому лучше все делать правильно, следуя инструкции.Специалистам проще формировать растения в форме карликовой пирамиды. На примере такого дерева можно рассмотреть все этапы обрезки.

    Обрезка однолетнего дерева

    Обрезка молодой сливы имеет много преимуществ. корневая система обеспечивает срезанные ветки питательными веществами для развития. Если не учесть эту стрижку, побеги перестанут быстро расти. Садоводу придется принять дополнительные меры для восстановления роста ветвей.

    Внимание!

    Фундамент для роста закладывается в первый сезон, поэтому пренебрегать уходом нельзя.

    В первый год сливу обрезают до минимума. Удаляйте ветки, которые трутся друг о друга, растут внутрь, не пропуская солнечный свет и воздух.

    У тех сортов, которые плодоносят на однолетней древесине, обрезают только ветки длиной более полуметра, чтобы предотвратить растрескивание или острые ветки. Ветви укорачивают до минимальной длины, чтобы избежать образования новых ветвей, загущающих крону. Если побеги сильно подмерзли, их обрезают вместе с поврежденной частью.

    Обрезка двухлетнего дерева

    Ранней весной обрезают двухлетние деревья. В месте поворота почки отрезается 1/2 ветвей скелета снаружи. Можно укоротить ветки на 1/3. Ствол очищают от веток, растущих по бокам примерно в полуметре от земли. Пуповину обрезают в зависимости от придаваемой ей формы, но обязательно на здоровой, крепкой почке.

    Обрезка старой сливы

    Весной начинайте срезать старую сливу.Сначала обрежьте скелетные ветки. Все травмированные места смазывают садовым дегтем. Крупные, крепкие ветки начинают срезать снизу, а затем удаляют остатки верхушки. В местах срезов развиваются новые побеги, которые следует срезать в июле, оставив несколько самых сильных.

    Обрезка старого дерева имеет смысл только в том случае, если у него крепкий, неповрежденный ствол. Стрижку лучше растянуть на несколько лет, потому что сильная стрижка за один раз – большой стресс для плодового растения.А для старого дерева это может быть смертельно опасно.

    Обрезка слив служит нескольким целям и должна быть безупречной. Выполняется весной, летом или осенью и всегда направлена ​​на улучшение плодоношения дерева. Начинающие огородники часто недооценивают необходимость этой процедуры, поэтому не могут похвастаться большим урожаем.

    Иногда кажется, что слива уже настолько компактна, что нет необходимости ее формировать. Однако особенность дерева, заключающаяся в густом переплетении ветвей, создающих интенсивное затенение в кроне, препятствует созреванию и порче плодов в зародыше.Кроме того, излишняя густота кроны заставляет яблоневую моль активно размножаться в ней, так как птицам нелегко охотиться на насекомых в такой гуще ветвей.

    Зачем срезать сливу?

    Обрезка слив необходима для предотвращения затенения кроны, что особенно важно в тяжелых случаях, может привести даже к гибели дерева. Кроме того, из-за сильного затенения не могут образовываться плодоносные ветки, что с возрастом может увеличить объем урожая.

    Помимо пользы для дерева, обрезка сливы и формирование ее кроны удобно и для садовода, так как легче срывать плоды и нет риска серьезно травмировать ветки колючкой.Также необходимо обрезать сливу, чтобы содержать сад в чистоте. Без обрезки деревья будут выглядеть запущенными.

    Обрезка для формирования кроны

    Каждый садовод должен знать, как обрезать сливу для формирования кроны. Работа по созданию хорошего дерева начинается с первого года его посадки на участке. Первым делом полностью удаляют все побеги, направленные внутрь кроны. Также проводят небольшую обрезку остальных, чтобы стимулировать их ветвление и увеличить объем кроны.Ствол также укорачивают, оставляя высоту 60 см.

    На втором году жизни у деревьев срезают ослабленные нижние ветки, которые только отнимают силы у растения.

    Если какие-то ветки сломаются зимой, не оставляйте их в надежде, что они смогут принести плоды.

    Также удаляют верхнюю почку, образовавшуюся на стволе от прошлогоднего надреза. Побеги укорачиваются на треть. Нижние ветки обрезают еще больше, оставляя от их длины всего 7 см.Обрезка молодой сливы обязательна, даже если она кажется серьезным испытанием для дерева.

    В течение 3 лет весной, до начала активного сокодвижения, с дерева полностью вырезают ветви низшего порядка (те, которые были обрезаны до 7 см). На дереве должно остаться всего 8 скелетных ветвей. Для этого следует выбирать только полностью развитые, самые крепкие ветки. Расстояние между ними должно быть 10-15 см. Нельзя оставлять ветки под углом 90 градусов к стволу.Их необходимо резать безупречно, вне зависимости от силы выработки.

    Оставить 4 почки на ветвях после обрезки. Необходимо формировать крону сливы кустом или ярусами. Правильно сформированная крона должна иметь 10 основных ветвей, расположенных рядами вокруг ствола.

    Схема обрезки сливы для формовки кроны

    Чтобы получить хорошую крону, нужно знать, как правильно обрезать сливу осенью. Именно в это время года обменные процессы в деревьях начинают замедляться и постепенно ослабевает сокодвижение.Этот период является оптимальным временем для формовой обрезки деревьев старше 3 лет.

    Весенняя обрезка

    Весенняя обрезка проводится до начала сокодвижения. Весенняя формировка деревьев имеет некоторые преимущества и нравится многим садоводам. Преимущества обрезки в этот период заключаются в минимальном риске инфицирования срезов, быстром заживлении повреждений деревом и образовании обильного прироста летом в местах обрезки. Новые ветки успеют окрепнуть к следующей весне и зацвести.Весенней обрезке начинающим садоводам следует научиться как можно раньше, так как она является залогом высокого урожая.

    Прежде всего, удалите все сухие и поврежденные морозом ветки. Затем крону очищают от неправильно расположенных побегов и тех, у которых крона загущена. Если срезаны крупные ветки, поврежденные места замазывают садовым дегтем или краской.

    Важно выбрать правильное время обрезки.Температура воздуха за пару дней до этого должна быть около +10 градусов. День, выбранный для работы, должен быть сухим и безветренным. Обрезка нежелательна, если на следующий день ожидается дождь.

    Летняя обрезка

    Летняя обрезка проводится на молодых растениях для формирования кроны и обеззараживания дерева. Удобство работы в это время года в том, что при раскрытии листьев хорошо видны засохшие ветки и то, как затенена крона.Утолщение легче заметить летом.

    Летом возможны случаи, когда необходимо обрезать сливу. Если отдельные ветки сильно поражены вредителями или болезнями, их нужно срочно удалять, чтобы избежать заражения всего дерева.

    Летнюю обрезку проводят в июне или июле, когда нет сильной жары и дождей. Необходимо обрезать побеги секатором, если они тонкие, и садовым надфилем значительной толщины.Место среза обрабатывают садовым варом.

    осенняя обрезка

    Наиболее распространенная осенняя обрезка. Считается, что это помогает растению лучше подготовиться к зиме и легче пережить сложный сезон, так как накопленные летом питательные вещества не будут расходоваться на дополнительные ветки. Процедуру проводят в зависимости от климатической зоны в начале или середине сентября. В южных регионах можно отложить стрижку на начало октября.

    Зная, как правильно обрезать сливу осенью, вы сможете качественно подготовить растение к холодам. Обильный снег, лежащий на чрезмерно загущенной кроне, вызывает ломку ветвей.

    Важно полностью проредить крону, чтобы в ней не скапливался снег.

    Когда ветки не переплетены, ветер будет сдувать с них снег, а когда он растает, он станет мокрым и очень тяжелым, не повредив их. Иногда под тяжестью снега ствол делится на 2 половины.Обрезке подлежат все ветви, отличающиеся длиной, выходящие за пределы кроны. Оставляя их позади, садовод только снижает вероятность того, что дерево переживет зиму невредимым.

    Начавшие засыхать ветки также следует удалять, так как они, скорее всего, не переживут зиму, но заставят дерево израсходовать на них питательные вещества.

    При обрезке молодой сливы осенью ее высоту необходимо уменьшить на треть. Это предотвратит дальнейший рост дерева, усложнив сбор урожая.

    При обрезке старых деревьев зимой не происходит формирования кроны - для этого уже поздно. За это время удаляют только сухие и больные ветки, причем те, которые находятся под углом 90 градусов к стволу, так как они легко могут разрушиться под тяжестью снега.

    Особенности обрезки старого сада

    Когда сливе исполняется 15 лет, ее нужно обрезать только для омоложения. Благодаря этому вы получите высокий урожай даже со старого дерева. Молодую поросль трогать нельзя, так как это омолаживает растение.Из кроны следует удалять только засохшие, засохшие и больные ветки.

    Если ветка сильно потрескалась после зимы, но полностью раскрыла листья, ее не нужно обрезать, а можно просто замазать повреждение садовым варом. Старые сливы без этого защитного средства срезать нельзя, так как они легко погибают от проникновения гниющей инфекции с оставленными ранками.

    Старые деревья обрезают ранней весной. Для полного омоложения кроны старые ветки можно обрезать раз в сезон в течение нескольких лет, оставляя молодые побеги.

    Сливы следует обрезать, так как это гарантирует высокие урожаи и предотвращает болезни плодовых деревьев. Хорошие сторожа начинают плодоносить раньше, потому что на ненужные ветки не тратится энергия. Правильная обрезка помогает защитить деревья от зимних повреждений даже после обильных снегопадов и частых оттепелей.

    Обрезка сливы видео:

    Садоводство – это не только удовольствие от тенистого сада и вкусных фруктов на столе, но и кропотливый труд по уходу за любимыми деревьями.Такой уход должен обеспечить правильный рост сливы и ее стабильное плодоношение. В рамках стандартного ухода за сливовыми деревьями выделяют такой важный этап, как обрезка.

    Обрезка слив строго по правилам, в соответствии с годовым циклом роста. В конце концов, каждый сезон имеет определенные этапы в жизненном цикле дерева, поэтому обрезка преследует разные цели. Благодаря обрезке обеспечивается правильное формирование кроны дерева, что оптимизирует светообеспечение и исключает повреждения и заболевания сливы.

    Способы и виды обрезки

    Обрезку можно производить несколькими способами, выбор которых зависит от техники обрезки и цели изменения роста ветвей:

    • надрез в почках, посредством которого направление роста ветвей изменяется таким образом, чтобы обеспечить их оптимальный рост;
    • разрезают на кольцо, когда садовод удаляет отдельную ветку, имеющую неправильное направление роста или сильное повреждение;
    • обрезанный на боковую ветвь - используется, когда ненужная ветвь обрезается и нарост переносится на боковую ветвь, которая становится основной ветвью.

    При обрезке слив разное летнее время может служить разным целям. Поэтому существует несколько видов обрезки:

    1. Контурная обрезка, целью которой является формирование «скелета» дерева, тем самым повышая стрессоустойчивость сливы.
    2. Регулирующая обрезка, направленная на обеспечение правильной освещенности ветвей путем корректировки кроны.
    3. Омолаживающая обрезка для стимуляции образования новых ветвей, стимулирования образования придаточных и спящих почек.
    4. Регенеративная обрезка для восстановления функции роста и плодоношения.
    5. Санитарная обрезка для удаления сухих, больных или поврежденных ветвей сливы.

    Весна – самое удачное время года для обрезки сливы. Уже ближе к середине марта на молодых деревьях начинает формироваться крона, а на побегах набухают почки. Поэтому обрезку деревьев следует проводить до распускания вегетативных почек. Сливу необходимо срезать весной.Ведь именно такая обрезка стимулирует дерево к формированию побегов и увеличению будущих почек, а также приводит к увеличению урожая и улучшению свойств плодов.

    Весенняя обрезка важна как для молодых, так и для взрослых деревьев. Например, взрослые деревья обрабатываются последовательно. Сначала устраняются лишние растущие ветки и внутри кроны. И тогда прошлогодняя прибыль обрывается. В результате обеспечивается прореживание для повышения уровня проникновения света в ветви деревьев, а также стимулируется образование побегов.

    Для выполнения работ используются обычные секаторы или их воздушная модификация с обработкой секций с подскоком. Деревья, плодоносящие в возрасте до 5 лет, оставляют на направляющей около 7 боковых ветвей. Угол наклона таких ветвей составляет 50 градусов от ствола, к которому приложены веревки. В результате получится крона с разнонаправленными ветвями, между которыми будет около 20 см.


    90 450

    Обрезка молодых деревьев производится с учетом необходимости установки для них опоры.Следует помнить, что первую обрезку нужно делать сразу после посадки дерева. После проведения качественной очистки от наличия боковых побегов с обрезкой на высоте 50 см от земли оставшиеся ветки укорачивают наполовину по длине. Верхушку основного ствола срезают, оставляя ствол высотой 1,5 метра.

    Видео: Весенняя обрезка

    При подготовке к летней обрезке помните, что плановая обрезка проводится в июне.А вот санитарную обрезку для защиты от вредителей и борьбы с болезнями проводят ежемесячно с теплой погоды.

    В летний период упор делается на молодые побеги, которые начали формировать тонкую кору. Летнюю обрезку также проводят для прореживания кроны и обеспечения доступа к отдельным ветвям. Качественная обрезка сливы обеспечит правильное формирование кроны. Именно в летний период можно выявить ветки с сильными повреждениями морозами.

    Первая обрезка проводится в год посадки. Для стимуляции образования новых ветвей следует укоротить боковые побеги на 20 см, не нарушая при этом ствол. Затем проводят такую ​​же обрезку, но также обрезают дополнительные побеги.

    Осенняя обрезка

    Осенняя обрезка – важная веха в уходе за сливой. Окончание вегетационного процесса и близость зимы создают временные ограничения при планировании этой работы. Если вы опоздаете с работой, дерево может не пережить обрезку, погибнуть на морозе.Такие работы проводятся в основном в теплом климате, хотя следует обращать внимание на прогноз погоды, оценивать возможность обрезки индивидуально, не затягивая процесс. В более холодных регионах обрезку смещают на весну.


    Считается, что лучшее время для этих занятий – середина осени, а работу можно начинать уже в середине-конце сентября. Своевременная обрезка позволит подготовить дерево к зимовке без риска подмерзания с открытыми ранами на сделанных срезах.

    Какой порядок работы осенью? Специалисты рекомендуют делать такую ​​процедуру:

    • удалять сухие ветки, поврежденные внешними воздействиями или болезнями;
    • при необходимости укоротить верхнюю часть багажника;
    • прореживают крону и обрезают быстрорастущие конкурирующие ветви на треть длины.

    А вот молодые саженцы требуют укорачивания основного стебля примерно на треть и последующего обрезания наружных побегов на две трети длины.

    Старую сливу ежегодно обрезают в возрасте 15 лет.Пока дерево не вырастет до 3 метров, безошибочная обрезка обязательна. Это обеспечит однородность боковых побегов и основного стебля. В дальнейшем шнур и боковые ветки уже обрезаются. Не забывайте об омолаживающей обрезке для повышения урожайности. Следует помнить, что при осенней омолаживающей обрезке обрабатываются деревья с крепким стволом. Также необходимо соблюдать цикл обрезки – не чаще одного раза в два-три года.


    Уход за сливой и обрезка зимой

    Слива – косточковая культура, у которой процесс роста начинается раньше.Несмотря на относительную морозостойкость, сливовые деревья все же предпочитают тепло.

    Обрезку слив планируют перед началом вегетационного периода. Рекомендуется ориентироваться на повышение суточной температуры воздуха. Наиболее подходящее время – середина февраля. В морозную погоду работать нежелательно, так как древесина становится особенно ломкой, а поврежденные ветки очень плохо заживают.

    Следует помнить, что деревья сливы в состоянии покоя меньше нагружаются и сами срезы можно производить гораздо точнее.В целом, зимняя обрезка рекомендуется по ряду причин. Во-первых, риск порезов сведен к минимуму. Во-вторых, голая корона обеспечивает лучший обзор. В-третьих, можно спилить поврежденные морозом ветки без опасности погнуть древесину или кору.

    Качественный уход за сливой – залог будущего урожая

    Обрезка сливы устраняет нарушения и отклонения в правильном формировании кроны, способствует правильному росту дерева, защищает от повреждений и болезней.Главное условие работы – не допустить повреждения самой кроны и ветвей в результате манипуляций. Обрезку можно совмещать с другими действиями, такими как использование распорок для закрепления отдельных ветвей.

    • Лучшее время для обрезки – весна. Осенью есть риск, что дерево не заживет и погибнет. Существуют также ограничения на зимнюю обрезку, особенно в холодное время года;
    • основные ветки молодых деревьев следует закладывать с минимальной обрезкой;
    • имеются различия по длине среза в зависимости от степени ветвления деревьев - побеги слабоветвистых сортов обрезают не более чем на 50 см, а у сильноветвистых сортов ограничение составляет 60 см;
    • плодоносящие деревья обрезают для образования боковых ветвей.Высота манипуляции от 2 до 3 метров;
    • оптимальная форма кроны увенчана чашечкой.

    Правильный уход за сливовыми деревьями, соблюдение сроков и методов обрезки обеспечат красивый сад и вкусные урожаи для всей семьи.

    Видео: Обрезка молодой сливы. Формирование кроны сливы

    Слива известна человечеству почти 3000 лет. Существует около 2000 сортов домашнего чернослива. Хорошее дерево – цель каждого садовода.

    Для достижения результата требуется постоянный уход за деревом.Кроме полива, подкормки и борьбы с вредителями при выращивании сливы требуется еще одна операция – обрезка деревьев.

    Виды обрезки сливы

    Садоводы классифицируют несколько видов обрезки:
    формирование кроны происходит в первые 4 года жизни растения, они определяют вид будущей кроны и формируют ее скелетное ветвление. Старые сливы обрезают в среднем до 15 лет; санитарная обрезка
    , неотложная мера по спасению дерева от вредителей, производится в любое время, даже в период вегетации сливы;
    омолаживающий, применяется при замедлении роста побегов или снижении урожайности.Еще одним признаком является обильный рост позвонков ствола, по мере взросления дерева оно имеет тенденцию молодеть.
    Сама обрезка делится на прореживание и укорачивание ветвей.

    Время обрезки сливы

    Чтобы слива долго плодоносила, после начала плодоношения обрезка должна быть регулярной. Он сезонный и бывает:
    весной, для разных регионов в зависимости от температурного режима, с апреля по май;
    лето, преимущественно июнь-июль;
    осень, после опадания последнего листа;
    зима, как ее называют очень условно, период вторая половина февраля.

    весенняя слива

    Весенний уход за деревьями начинается с обрезки. Главный критерий начала работы – температура воздуха. Она не должна быть ниже +80, в том числе и ночью. Обязательно учитывайте возраст дерева и тип почвы.
    При обрезке в первую очередь удаляют все ветки, поврежденные морозом или вредителями. Обрезка приростов делается на половину их длины.
    Основные этапы весенней обрезки: прореживание и укорачивание ветвей.Все зависит от интенсивности роста самого дерева. Крона активно загущается – требуется прореживание, укорачиваются оголенные ветки.
    Удаляют также молодые побеги: осторожно снимают почву с корневой шейки и обрезают побег, не оставляя пеньков.
    Молодые растения, не плодоносящие Весенняя обрезка формирует крону. В зависимости от желания садовода и сорта растения она может быть кустарной, пирамидальной или веерообразной. В этом случае используется система послойного разряда.Для формирования кроны применяют не только обрезку, но и пригибание ветвей, если они растут под слишком острым углом. Весной также проводится омолаживающая обрезка старых деревьев
    . Обратите внимание, что невозможно сделать слишком большую обрезку и исправить проблему один раз. Если удалить сразу много старых веток, дерево бросит все свои силы на отрастающие побеги, и самовосстановления просто не произойдет. Эта операция продлевается на 3 года.

    9000 9-летняя слива для обрезки

    Летняя обрезка полезна молодым деревьям для правильного формирования кроны и в качестве санитарной меры для всех растений.

    Осенняя обрезка сливы

    После полного завершения вегетационного периода сливы полностью освобождаются от листьев, проводят осеннюю обрезку дерева. Обработку следует проводить до наступления заморозков, чтобы свести к минимуму риск повреждения дерева.
    Сначала обрезают сухие, больные или зараженные насекомыми и сломанные ветки. Тогда обратите внимание на изрежение кроны и укорачивание прироста.


    зимняя слива

    Зимняя обрезка только начинает набирать популярность.Дело в том, что слива выдерживает обрезку гораздо легче, когда находится в состоянии покоя. Садовод не рискует пропустить начало ранних вегетативных процессов. Однако обрезку можно проводить только в случае гарантированного температурного режима не более -15 морозов.
    Ветки легче удаляются, и пила становится гладкой.

    Уход за сливой после обрезки

    Общие правила обрезки

    Существует ряд обязательных правил обрезки сливы:
    обрезка проводится регулярно, оставленная без присмотра слива очень быстро зарастет;
    не обрезать верхушку молодого дерева, это приводит к усилению роста от срезания новых побегов вверх;
    не оставлять пней, является источником заражения деревьев;
    хорошо и правильно сделанный срез зарастет, ни в коем случае нельзя замазывать краской свежую рану, срез начинает гнить; Обрезку
    следует производить только очень острым инструментом, это поможет избежать дополнительного повреждения дерева.
    Тщательный ежегодный уход поможет получить богатый урожай и продлить жизнь растения.

    Обрезка и обрезка сливы весной и осенью

    .

    Йогуртовые пончики со сливами | Вкусная пиза

    Думаю, сегодня вам придется поверить мне на слово, что эти пончики очень вкусные. Почему? Ну, потому что фотографии такие, какие они есть, т.е. плохие, потому что, когда пирог долго рос, свет ускользал от меня, и я делал фотографии буквально перед самым закатом. Кроме того, я очень старался, чтобы эти пончики вообще не выпали.

    Я сейчас расскажу вам, как это было.

    А дело было так...

    Утром, вместо того, чтобы все закрыть и прогреться, я придумал чертовски правильную вентиляцию и квартира остыла, потому что за окном мороз.Через час замешанное тесто совсем не шло. Потом, когда он подрос, у меня возник соблазн сделать на пончика меньше, чем обычно, но я положила внутрь много влажных фруктов и это сказалось на толщине стенок, так что, несмотря на аккуратное наклеивание нескольких пончиков, начинка хотела оторваться. В конце чуть не сжег жир, потому что взял трубку и поговорил с другом... Говорю же, иногда эта Пыза совсем забывает о понимании! Но каким-то образом это сработало, и хотя финальные пончики могут выглядеть не идеально, вкус действительно восхитителен.

    Тесто дрожжевое для пончиков готовится несложно, но требует некоторых правил. Все ингредиенты должны быть не ниже комнатной температуры, около 25-30 градусов Цельсия, только закваска должна быть подогрета еще немного, но достаточно, чтобы она имела температуру тела. Замешанное тесто необходимо тщательно вымесить. Он должен быть гладким и блестящим. После формирования пончикам нужно дать хорошо набухнуть. Накрываем их тканью, в доме с центральным отоплением ткань лучше всего дополнительно сбрызнуть водой, чтобы тесто под ней не подсыхало.Жарьте только хорошо выращенные пончики и следите, чтобы жир не был ни слишком холодным, ни слишком горячим.

    Тесто на йогурте очень нежное и вкусное, с легкой кислинкой. Из него можно испечь разнообразные торты и рулеты. Он отлично подходит для пончиков. Предлагаю вам ознакомиться с рецептом домашних пончиков.


    Пончики на йогурте с начинкой из слив и марципана

    время приготовления: 3-4 часа
    ингредиенты:

    • ТОРТ - 320 г пшеничной муки
    • 250 г натурального йогурта
    • 20 г свежих дрожжей
    • 3 маленьких яичных желтка
    • 40 г мелкого сахара
    • 40 г сливочного масла
    • 1 чайная ложка сахара с ванилью или ванильной пастой или ванильным экстрактом
    • 1/4 чайной ложки соли
    • 1 столовая ложка 96% спирта
    • НАЧИНКА - сироп из слив или варенье из слив
    • шт марципан
    • LUKIER - 3/4 стаканасахарная пудра
      немного горячего молока
    • дополнительно - хлопья миндальные для посыпки
    • 2-3 столовые ложки растительного масла для смазывания рук
    • немного муки для посыпки теста

    Как приготовить пончики с йогуртом?

    Перелить йогурт в кастрюлю и немного подогреть. Просто он должен быть слегка теплым. В середине я добавила 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку муки и дрожжи. Тщательно перемешала и поставила в теплое место, чтобы закваска удвоилась в объеме.

    Я просеял муку в миску. Я добавила соль, остальной сахар обычный и сахар с ванилином. Влила закваску, взбитые желтки, остаток простокваши и спирта. Я начала месить тесто. Через 2-3 минуты замеса добавляю растопленное, остывшее сливочное масло. Я месила 10-15 минут, пока тесто не стало блестящим и не отходило. Однако она должна быть мягкой и довольно рыхлой. Плотно накрываю миску с тестом и оставляю (в теплом месте!) чтобы оно поднялось. Он должен быть как минимум в два раза больше своего объема.


    Поднявшееся тесто я дегазировала, слегка его обмяв. Посыпанную мукой я высыпала на разделочную доску и раскатала в лепешку толщиной примерно 0,5 см, может чуть больше. Из теста вырезаю небольшие кольца. На каждую кладу по 2 половинки слитых с сиропа слив, между ними кладу кусочек марципана. Смазанными маслом руками я аккуратно склеила края теста, закрыв начинку в середине и сформировав круглые пончики. Ставлю их на доску, приклеивая ко дну.

    Когда я все это сделал, я накрыл его слегка влажной тканью и дал ему расти.В теплом помещении это должно занять не более получаса, но следите за тем, чтобы они набухли.


    Я разогрел сало в кастрюле. Жир для жарки пончиков должен иметь температуру 170-180 градусов С. В жир кладу пончики аккуратно, прилипая к верху, по 4-5 штук за раз, чтобы они свободно плавали и было место для подъема. Я быстро накрыла кастрюлю и жарила пончики около 1,5 минут с одной стороны. Потом перевернула, накрыла кастрюлю и жарила еще 1,5-2 минуты.

    Я выложила жареные пончики шумовкой на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Еще теплым выкладываю натертую из сахарной пудры и немного горячего молока глазурь и щедро посыпаю миндальными хлопьями.

    Не удержалась и съела теплый пончик - никто не видел, так что никто не считает! 90 114 90 115 90 120 90 121
    .

    Что посадить под березами - Блог

    Березы в зависимости от вида и сорта могут быть деревьями значительных размеров или небольшими деревьями. В обоих случаях будет разное положение внутри короны. Поэтому под статным деревом хорошо приживутся совсем другие растения, а под низкорослую разновидность – другие.


    Размер целевого дерева

    Когда мы сажаем деревья в саду, мы иногда забываем проверить, до каких размеров они однажды вырастут.Тогда у нас есть проблема, потому что чем больше крона, тем больше у нас тени. Следовательно, земля под деревом отличается от земли вдали от него.

    Поэтому, прежде чем выбирать дерево для своего сада, давайте проверим, насколько большим оно будет через 10-15 лет. Вы можете обнаружить, , что вам придется выбрать совершенно другой сорт.

    Сухая подставка для березы

    При посадке березы также учтем, какая там почва. Если она быстро засыхает и довольно плохо плодородна, надо учесть, что под нашей березой вырастет очень мало растений. Только те, которые не выносят избытка воды в земле.

    Влажная подставка для березы

    Напротив, на влажной почве, где вода часто скапливается в больших количествах, береза ​​ неплохо подсушивает место. Однако там останется достаточно влаги, чтобы многие растения справились без особых проблем. И даже когда она достигнет нужного размера взрослого дерева, останется с большим количеством воды для луковиц и тенелюбивых кустарников.

    Набор насаждений под березой

    Береза ​​выдерживает более и менее влажное положение. Однако в результате внесенных им изменений параметров почвы развитие других растений может быть угнетено.

    Сухой древостой и небольшой сорт березы

    Если мы выберем небольшой сорт березы для нашего не слишком влажного места, то мы получим достаточно сухое место в его кроне. Однако не совсем так. Мы можем посадить вокруг него:

    Этим растениям нравятся эти места, но им нужно достаточно солнца.Берёза также более внушительно разрастается и принимает правильную форму.

    Влажная подставка и березка

    Во влажном месте береза ​​вполне себя чувствует, даже сенсационно. Преимущество посадки этого дерева в том, что место будет менее влажным. Однако на его осушение мы не рассчитываем. Тем не менее, вокруг дерева мы можем легко вырастить:

    Как видите, возможностей обустройства под березами, растущими во влажном месте, гораздо больше, чем в сухом грунте.

    Большая береза ​​Высокие требования

    Место под сенью большой березы гораздо бесплоднее и суше, чем под кроной. Поэтому, если мы не хотим в будущем иметь под ним конкейв, то найдем для него место в самой влажной части сада.

    Бывает, что березки посадили еще до того, как мы заселились в сад. Хочется что-то изменить тогда, но жалко такие красивые деревья рубить. Пока они не забивают водосточные желоба своими листьями, мы можем приспособиться к их присутствию.

    Какие растения будут расти под большими березами

    Береза ​​очень красивое и декоративное дерево. Под его кроной можно посадить такие засухоустойчивые растения, как:

    Глядя на то, как сложно обустроить место под березу, может показаться, что это нежелательное дерево в саду. Однако внешность обманчива, как всегда. Их дряблые ветки и белая кора являются прекрасным декоративным элементом, очень эстетично смотрятся среди разноцветных насаждений.Однако место под березой следует удобрять чаще и больше. Чем дальше от ствола березы, тем доступнее место для многих требовательных растений. Кроме того, крупные березы можно заготавливать весной, если они не растут слишком близко к загрязненным местам. При условии, что они достигают минимального диаметра в 30 см.


    Об авторе

    Меня зовут Моника С, я садовник не только по увлечению, но и по образованию. Когда я веду свой собственный сад, я ищу эффективные методы выращивания растений, которые максимально не мешают природе.Я постоянно болею за владельцев садов, в том числе и балконов, поэтому делюсь с вами своими знаниями об увлекательном мире растений.

    .

    Смотрите также