Чтобы закрыть «смазочный» вопрос, решил написать заметку из своего опыта — что и чем смазывать на велосипеде, какие именно смазки я использовал.
Скажу сразу, я полностью согласен, что специальные велосмазки представляют из себя продукт маркетинга, и скорее всего, можно найти аналогичные масла в автомагазине по более гуманным ценам.
Но тем не менее, я всегда покупаю именно велосипедные смазки (которые имеют хорошие отзывы) по той причине, что расходуемый объем крайне мал, и следовательно, потраченная сумма весьма незаметна на фоне годовых велорасходов. Если у кого-то есть время и желание поискать аналоги, то почему бы и нет, в конце концов, копейка рубль бережет.
Как понять, что нужно смазывать цепь — этот вопрос частенько задают мне в почте. Тут два варианта — либо вы просто по опыту знаете, на сколько хватает процедуры смазывания, либо ждете, пока цепь начнет стрекотать.
Если цепь «обсохла» в дороге, то это отнюдь не причина для паники и возвращения домой — ничего особенно страшного не случится за 50 километров, но регулярно ездить на сухой цепи нельзя.
Есть как минимум два типа смазки для велоцепи: для сухой и дождливой погоды (либо же универсальная). Можно сказать, что и здесь маркетинговая уловка, но всё же это не совсем так.
Велосмазка для сухой погоды (Dry) имеет жидкую консистенцию, она наименее липкая и меньше всего цепляет песок и грязь. Периодичность смазывания примерно раз в 100 км (зависит от температуры, условий катания и т.д.).
Этот тип смазки легко вымывается водой, поэтому весной и осенью вам придется чаще ей пользоваться, из-за чего имеет смысл применять масло для дождливой погоды (Wet). Периодичность смазывания 150-200 км.
По использованию горный байк/шоссейник смотрите сами: более жидкая смазка с одной стороны меньше цепляет грязь, и казалось бы, её лучше применять для лесных дорог, но с другой — она быстрее высыхает и вымывается, и цепь чаще будет работать на сухую.
После многих лет я остановился на идеальной для меня велосмазке для цепи — вот она, родимая. У неё есть два неоспоримых преимущества. Первое: она восковая, а это значит, что даже испачкав одежду цепью, грязь легко отстирается. Второе — она реально продлевает ресурс цепи. Поначалу я этому особо не верил, считая, что это просто очередные маркетинговые уловки, но моя личная статистика говорит о том, что всё таки да — цепь с этой смазкой ходит на 20-30% дольше.
На шоссейном велосипеде я стараюсь использовать наиболее жидкие смазки, любые силиконовые или тефлоновые, их, как правило, надолго не хватает, поэтому если планирую ехать дальше, чем на 150 км, то смазываю тем же Педросом.
В этой таблице я собрал велосипедные смазки для разных применений, это может быть полезным для вас.
Squirt | Восковая смазка, меньше пачкает, продлевает ресурс цепи |
Pedros Extra Dry | Популярная смазка для велосипеда, для сухой погоды |
Muc-Off Wet Lube | Хорошая смазка для мокрых условий |
Finish Line Premium | Смазка для подшипников, рулевых, узлов подвески |
Shimano Cable Grease | Смазка для тросиков скоростей и тормозов |
Brunox Deo | Силикон для трущихся поверхностей (ноги вилки) |
Периодически нужно смазывать всё, что крутится и трется в велосипеде — все подшипники, до которых можно дотянуться. Для начала — чем. По совету веломехаников я в своё время приобрел банку замечательной смазки Finish Line, на мой взгляд, просто идеальное решение для подшипников — очень скользкая (в доме тоже пригодилась).
В современном велосипеде компонентов, требующих смазки остается всё меньше и меньше. Например, уже давно не надо смазывать каретку — её подшипники упрятаны в картриджах. Но к сожалению, не всегда эти картриджи надежно защищены от грязи и воды, поэтому внимание трущимся частям необходимо.
Что касается каретки, то самым неприхотливым типом, на мой взгляд, был «квадрат», square taper — неразборный картридж с подшипниками и осью в сборе. Стоил этот узел весьма дешево, а ходил по 5-15 тысяч километров в зависимости от условий, и мало кому приходило в голову вскрывать его с целью смазки.
Более новые стандарты интегрированных кареток, например, шимановский Hollowtech, по идее, также не должны требовать обслуживания, но в реальности их подшипники-картриджи через некоторое время езды по бездорожью начинают хрустеть.
Официально тут нужно менять каретку, но на самом деле можно поддеть чем-то острым крышечки, закрывающие шарики, увидеть, что внутри полно грязи и следов начавшегося процесса ржавения и вычистив, тщательно смазать.
Периодичность этой процедуры зависит от конкретной каретки и условий катания, но лучше заняться этим для профилактики, пока еще ничего не хрустит и не скрипит, например, после активного летного сезона.
Рулевая в современных велосипедах чаще всего интегрированная, выполненная из промышленных подшипников, укрытых в картриджах. Но при целевом использовании горного велосипеда рулевая постоянно находится под воздействием грязи и воды, поэтому время от времени надо заглядывать и в неё.
Возможно, на вашем байке открытые подшипники, до которых просто добраться, я писал статью о том, какие бывают типы рулевых, посмотрите. Если подшипники всё же с неразборным картриджем, то всё равно можно попробовать добраться до шариков. Если это удалось, то нужно всё вычистить и смазать шимановской смазкой.
Подшипники в втулках колес на велосипеде бывают двух видов: открытые насыпные, поджимающиеся конусами и промышленные, заключенные в картридж. Несмотря на то, что оба типа втулок на горных велосипедах считаются влаго-грязезащитными, вода и грязь проникают в них по мере эксплуатации.
Помню, после сезона трофи-рейдов по лесам и болотам, во втулках разве что водоросли не завелись, тем не менее, после 10 минут чистки и смазки эти колеса прослужили еще много тысяч километров.
С насыпными подшипниками всё просто — конусными ключами освобождается доступ к шарикам, дальше любым дегризером удаляется грязь и старая смазка, ставится новая, и после недолгой регулировки конусов можно идти катать.
Конечно, для таких процедур нужен определенный инструмент, но если вы решили делать обслуживание велосипеда самостоятельно, то рано или поздно у вас соберется полный набор.
Многие втулки на промподшипниках предполагают эксплуатацию без обслуживания, благо меняются картриджи очень просто и почти без инструмента. Но можно попробовать добраться до подшипника и тоже вычистить его и смазать.
Обслуживание вилки и смена масла — процесс несколько сложный, требующий знаний, поэтому проще доверить его веломеханикам.
Самому же надо перед каждым выездом распылять немного силиконовой смазки на ноги вилки, протерев их после этого тряпкой. Некоторые особо рьяные маньяки рекомендуют иногда переворачивать байк вверх ногами, чтобы масло перетекло к пыльникам и поролоновым кольцам, увлажнив их, но лично я такой ерундой никогда не занимался.
Есть два мнения на этот счет. Первое гласит: тросики смазывать нельзя, потому что к смазке прилипнет песок и пыль, из-за чего они через короткое время начнут подклинивать в рубашках.
Второе мнение: смазывать нужно, но специальной смазкой. Пару раз я ленился обслуживать свои велосипеды и отдавал их профессиональному веломеханику, и каждый раз тросики были смазаны вот этой штукой.
Механик сказал, что это специальная смазка, которая не цепляет пыль, при этом тросик лучше скользит в своей рубашке и одной смазки хватает на целый летний сезон.
Может быть это эффект плацебо, но мне действительно казалось, что передачи переключаются быстрее, а усилие на манетке легче, чем обычно. Может быть, кто-то из читателей пользовался этой или подобной смазкой, прошу прокомментировать свои впечатления.
Например, если долго не трогать подседел в подседельной трубе, то есть шанс, что он настолько в ней закиснет, то замучаешься выбивать. То же самое касается резьбовых соединений, например педалей.
Купите банку пасты Anti Seize, она продается в любом автомагазине (хватит на всю жизнь) и смажьте поверхность подседела, резьбу педалей, болтики выноса и любые другие мелочи.
Педали — это вообще отдельный разговор, наверно, любой вспомнит момент, когда он пытался открутить закисшую резьбу, да еще забыв, в какую сторону откручивать. 🙂 Так что, лучше смазать заранее.
Все эти процедуры, исключая манипуляции с цепью и ногами вилки, нужно проводить не чаще, чем раз в сезон. В целом, это не должно занять более пары часов чистого времени, зато вы будете знать, что трущиеся части байка в полной сохранности. Также неплохо пройтись со смазкой по подшипникам, если впереди дальнее путешествие.
Велосипед подготовили, теперь загляните в шкаф, есть ли у вас одежда для холодной весенней погоды, потому что в такое время заболеть можно в два счета. Я подготовил для вас маленькую подборку недорогой, но достаточно качественной велоодежды, рекомендую заглянуть.
Расскажите в комментариях, занимаетесь ли вы профилактической смазкой велосипеда, если да, то делаете это сами или отдаете железного коня механикам?
Читать также:
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Наслаждаться продолжительным катанием, без лишних усилий, с легкой и точной работой всех механизмов – это то, к чему стремится каждый велосипедист. Каким бы совершенным не был байк, этого невозможно достичь без систематической чистки и смазки его компонентов.
Смазывание определенных узлов байка – обязательная задача для каждого владельца велосипеда. Игнорируя это, грязь, пыль и влага очень быстро сделают свое дело. При отсутствии смазки на металлических элементах байка образуется ржавчина, которая со временем разрастается в серьезный коррозийный очаг; рабочие поверхности компонентов стираются и быстро приходят в негодность; несмазанные механизмы перестают корректно работать, издают неприятные звуки, заклинивают и разрушаются.
Действие технических смазочных материалов заключается в следующем:
Существует несколько типов смазочных материалов для обслуживания велосипеда. Дальше мы предметно поговорим о каждом из них, и расскажем, какие составы уместнее всего применять для обработки конкретных технических узлов байка.
Литиевые смазки. Консистентные смазочные составы на основе литиевого мыла. Отличаются характерным желтым или красным цветом, реже голубым. Включение лития в состав смазки позволяет увеличить показатели скольжения и существенно расширить диапазон рабочих температур, что выгодно отличает такие материалы от кальциевых аналогов. Примеры – это всем известный Литол, ШРУС, многоцелевая смазка №158 и пр.
Общим недостатком масел данной категории является их низкая сопротивляемость воде. Они относительно быстро вымываются из технических узлов велосипеда. Исключение в этом вопросе составляет смазка №158, которая на порядок устойчивее к воздействию влаги. Важно знать, что литиевые смазки вступают в химическое взаимодействие с алюминием. Поэтому, если у вас велосипед с алюминиевой рамой, их рекомендуют использовать максимально аккуратно.
Такое масло наносят на те же узлы велосипеда, что и кальциевые смазки. Но следует быть готовым к тому, что ее придется обновлять один-два раза за сезон, в зависимости от интенсивности катания. Главным же преимуществом всех литиевых составов является их ценовая доступность.
Графитовые смазки. Это еще одна популярная категория технических лубрикантов, используемых велосипедистами. Основными преимуществами данной смазки является ее высокий коэффициент уменьшения трения и долговечность. Даже после полной выработки загустителя, на деталях остается наслоение графитовой пудры, оно эффективно минимизирует трение и защищает элементы от преждевременного износа, в том числе те, на которые преподают значительные нагрузки.
Возвращаясь к разновидностям двухкомпонентных смазок для велосипедов, вкратце рассмотрим наиболее популярные из них.
Силиконовые масла. Смазки на основе силикона предлагают в спреях, в жидком или густом виде. От минеральных и эфирных масел силиконовая смазка выгодно отличается тем, что не оказывает разрушающего воздействия на резиновые детали. Это делает ее незаменимой для смазывания велосипедной вилки и резиновых уплотнителей, причем в этом случае удобно использовать именно масло в спреях. Немаловажным достоинством силиконовых смазок являются их пылеотталкивающие свойства.Тефлоновая смазка. Тефлоновое масло – это маст-хэв каждого велосипедиста. Оно имеет наиболее высокий коэффициент сопротивления к истиранию, долго не вырабатывается, устойчиво к вымыванию. В состав дополнительно включают антистатические компоненты, препятствующие налипанию пыли и грязи на обработанную деталь. Тефлоновая смазка – наиболее оптимальный вариант для обслуживания цепи. А с учетом того, что она является самым часто смазываемым элементом, о приобретении флакончика тефлоновой смазки следует задуматься каждому владельцу велосипеда.
Восковая смазка. Главный конкурент тефлону. Несмотря на то, что жидкие восковые смазки не так хорошо задерживаются на деталях под высоким давлением, как тефлоновые, их не менее успешно используют для обработки цепи. Такие масла выгодно отличаются тем, что ложатся на металл более толстым слоем, который нужно обновлять значительно реже. При этом они хорошо отталкивают пыль и грязь. Нанося новый слой воскового масла, поверхность цепи следует тщательно очистить от старой смазки.
Противозадирные составы недооценены многими велосипедистами, несмотря на то, что они также важны как другие виды смазок. Их использование препятствует микросвариванию металлических поверхностей, заклиниванию деталей, а также возникновению фреттинг-коррозии. Противозадирные смазки, доступные в виде аэрозолей или паст, применяют для более легкой сборки и последующего демонтажа различных велосипедных узлов. Те, кто хоть раз пытался открутить «прикипевшую» каретку или снять заклиненную кассету не будут недооценивать важность таких смазок.
Противозадирной смазкой рекомендуют обрабатывать резьбу каретки и кассеты велосипеда, подседельный штифт в месте, где он обжимается хомутом, резьбу шатунов, все болты и гайки. Такие пасты позволяют не только избежать образования ржавчины и «спаивания» металлических поверхностей, но и защищают резьбу от стирания и искривления. Поэтому последующая разборка и сборка всех резьбовых соединений не вызовет никаких проблем. Противозадирные смазки не наносят вреда металлическим и резиновым поверхностям. Также они незаменимы для устранения скрипа шатунов.Использование очищающих спреев – это наиболее простой и действенный вариант избавиться глубоких и застаревших загрязнений. Они эффективно размягчают ржавчину, разжижают засохшую смазку, вытесняют наружу всю грязь из зазоров и прочих труднодоступных мест.
Применение очистителей особенно уместно при уходе за элементами велосипедной трансмиссии: передними и задними звездами, цепью, переключателями скоростей. Наличие грязи на этих деталях приводит к их ускоренному износу, снижению точности переключения скоростей и общей эффективности функционирования.
Велосипедные очистители максимально просты и удобны в использовании. Достаточно обработать деталь составом, подождать 5-10 минут и вытереть чистой тряпкой или щеткой выступившую размягченную грязь. Современные очистители также эффективно обезжиривают поверхности, не нанося вреда металлическим и резиновым деталям.
Полироли – это специальные спреи для ухода за лаковыми поверхностями велосипеда. В последнее время они нашли широкое признание в среде велосипедистов, и служат не только средством для подготовки байков в шоу-румах, но и используются для повседневного ухода.
Полироли на основе воска визуально обновляют застаревшую краску рамы и скрывают внешние дефекты: царапины, небольшие потертости. Добавление в состав пылерепеллентов наделяет средство антистатическими свойствами, благодаря чему на велосипед налипает значительно меньше пыли и мелкой грязи. Образованный после располировки тонкий восковый слой обеспечивает не только выразительный блеск, но и защищает металл от неблагоприятных внешних воздействий, вызванных влагой, ультрафиолетовым излучением, попаданием смазки и дорожных реагентов в зимний период.
Полироль препятствует окислению краски. Ее можно наносить не только на окрашенные детали, но и хромированные элементы, в частности «ноги» велосипедной вилки. Обработанный полиролью байк проще мыть и он реже пачкается. Это средство настоятельно рекомендуют использовать при консервации велосипеда на зимний период.
Как всякая машина, велосипед нуждается в регулярной смазке. Слой смазки, введенный между трущимися деталями, уменьшает потери на трение и износ трущихся частей.
Для смазки велосипеда применяют густую и жидкую смазки.
Густая смазка применяется для деталей с медленным вращением. Лучшей густой смазкой является графитовая; при отсутствии таковой можно пользоваться солидолом и пушечным салом. Не рекомендуется применять борный вазелин, содержащий свободные кислоты, вызывающие коррозию подшипников.
Жидкая смазка — веретенное масло № 2, масло для швейных машин или автомобильное масло (автол 4) — применяется для втулок колес и шарикоподшипников трещоток.
Смазку в узлах велосипеда следует заменять 1—2 раза в течение сезона, а также всякий раз, когда велосипед находился под дождем. Для замены смазки необходимо разобрать велосипед, промыть и насухо протереть детали, смазать их и вновь собрать велосипед.
Жидкую смазку нужно добавлять 1—2 раза в месяц, пользуясь для этого капельной масленкой.
Следует избегать слишком обильной смазки, так как вытекающее из зазоров масло образует с пылью грязь, пачкающую одежду. Попадающее на резину масло портит шины. Избыточная и особенно загустевшая смазка вызывает проскальзывание (пробуксовку) в тормозных втулках при рабочем ходе и при торможении.
У гоночных велосипедов разборку и замену смазки производят перед каждым соревнованием. Этим преследуется цель не только замены старой смазки, но и контроля состояния шарикоподшипников, малейшие повреждения которых могут вызвать при больших скоростях серьезную аварию.
Употребляемая для смазки велосипеда смазка не должна содержать механических примесей, воды и свободных кислот. Смазку нужно хранить в чистой посуде с хорошо закрывающейся крышкой.
Ниже даются указания по смазке отдельных узлов велосипеда.
Шарикоподшипники передней вилки смазывают при их сборке густой смазкой. Ввиду возможности попадания в зазор нижнего подшипника большого количества пыли и грязи рекомендуется учащенная замена смазки в этом узле (один раз в 1—2 месяца).
Узел каретки дорожных и спортивных велосипедов смазывается густой смазкой, закладываемой при сборке. У гоночных велосипедов эти подшипники смазывают жидкой смазкой.
Шарикоподшипники педалей у всех велосипедов смазываются при сборке густой смазкой.
Смазку цепи производят следующим образом. Берут 100—150 г графитовой мази (в качестве заменителя можно применять солидол) и расплавляют в металлической банке. Необходимо следить за тем, чтобы мазь или солидол не кипели и не воспламенились, так как при этом их смазочные свойства ухудшаются. Поэтому рекомендуется вести нагрев, установив баночку со смазкой в какую-либо посуду с сухим песком, помещенную на огонь. В расплавленную мазь погружают всю цепь, предварительно промытую в керосине и насухо протертую, и держат в ней 12—15 минут. Затем цепь вынимают и подвешивают так в вертикальном положении, чтобы стекла лишняя мазь. Когда мазь стечет, поверхность цепи протирают и цепь устанавливают на велосипед или, завернув в промасленную бумагу, убирают в металлическую коробку. Смазку цепи производят в течение летнего сезона два-три раза и, кроме того, в случаях, когда цепь была в эксплуатации под дождем.
Смазку переключателей производят жидкими маслами не реже чем три раза в неделю, а в период тренировок на выносливость, когда дистанции достигают 150—200 км, смазку необходимо производить перед каждым выездом. Для смазки скользящего пальца необходимо прижать телескопический предохранитель к плоскости рычага или кронштейна и на открывшуюся поверхность скользящего пальца пустить несколько капель жидкого масла, а затем рукой несколько раз вдавить палец в отверстие направляющей втулки. Смазка шарикоподшипников жидкими маслами производится введением ее в зазор, образующийся между роликом и конусом его шарикоподшипника.
Жидкие масла плохо удерживаются в зазорах, поэтому при их употреблении требуется учащенная смазка. Графитовая же смазка удерживается долго и в течение нескольких недель не требует замены. Детали переключателя смазывают графитовой смазкой при его сборке. Смазке подвергается также и трос. Перед тем как поместить трос в рубашку, его жирно смазывают густой смазкой. Хорошие результаты дает смазывание троса техническим вазелином.
В подшипники втулок переднего и заднего колес один раз в месяц следует впускать по 2—3 капли жидкого масла через масленки на корпусе втулок. Тормозные устройства во втулках смазывать нужно очень осторожно; для смазки применяют костяное или машинное масло, употребляемое для смазки механизмов швейных машин. Для смазки втулки достаточно 1— 2 капель такого масла. От излишнего количества масла тормозное устройство будет пробуксовывать, а излишек масла будет вытекать из корпуса втулки, загрязняя ее и собирая на промасленные поверхности дорожную пыль и песок, которые легко могут проникать во внутренние отверстия втулки, вызывая преждевременный износ деталей. Ни в коем случае нельзя употреблять для смазки тормозного устройства солидол или другие густые смазки, от которых действие тормоза может совершенно прекратиться.
Если втулка по неопытности велосипедиста была смазана густым смазывающим веществом, необходимо ее промыть керосином. Для этого следует вынуть колесо из рамы, положить его в горизонтальном положении на пол или верстак и заливать керосин из масленки через зазор между левым конусом и корпусом втулки. Чтобы хорошо промыть тормозное устройство, понадобятся 3—4 масленки, наполненные керосином.
После произведенной промывки колесо ставят в раму и производят опробование тормоза. Если тормоз плохо работает, промывку возобновляют, но в этом случае колесо из рамы не вынимают, а керосин заливают через отверстие масленки на корпусе втулки.
При промывке тормозного устройства необходимо следить за тем, чтобы керосин не попадал на покрышку колеса. Если это все же произойдет, нужно немедленно удалить керосин с покрышки при помощи сухой тряпки.
Смазка ручного тормоза в основном сводится к смазке троса при сборке тормоза графитовой мазью или техническим вазелином (перед надеванием на трос его рубашки) и впуску 1—2 капель легкого машинного масла в зазор между полускобами в том месте, где они надеты на свою ось. Излишки вытекшего из зазора между полускобами масла необходимо удалить сухой тряпкой для того, чтобы на поверхности полускоб не собиралась грязь. Оси в кронштейне рукоятки обычно не смазывают во избежание загрязнения рук при пользовании тормозом.
Смазка тормозного устройства у втулок мотоциклетного типа производится густыми смазочными веществами; этими маслами смазывают ось колодок и рабочие поверхности разжимного кулачка, а также трос.
Прежде всего нужно уяснить одну простую вещь: смазки никогда не бывает много. То есть если Вы погрузите велосипед в бочку с маслом, то, в принципе, он от этого не испортится.
Многие механики "старой закалки" рекомендуют широко применять машинные масла жидкой консистенции (органические и синтетические). Это мнение ошибочно. Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий - степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конуса, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки (HRC-60-62), быстро коррозируют и выкрашиваются.
Многолетний опыт работы с шоссейной командой, где велосипед имеет пробег за сезон примерно 20000-25000 км показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).
Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ - они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Однако, лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий и тефлон. Английская фирма Weldtite Products уже 60 лет выпускает смазки для велосипедов и в этом направлении является европейским лидером. На практике шоссейные велосипеды, смазанные такой смазкой, не требовали дополнительной смазки до 10000 км пробега (отметим, что спортсмены-шоссейники ездят в любую погоду: в дождь, слякоть, с весны до поздней осени). Сегодня импортные смазки можно свободно купить в специализированных магазинах.
Все изложенное выше относится к следующим узлам:
Для смазки подшипников велосипедных втулок, независимо от их типа, используется густая смазка.
Для смазки собачек и зубчатых колец в трещетке или барабане задней втулки используется жидкая смазка или смесь из жидкой и густой смазок кремообразной консистенции.
Перед заменой смазки в подшипниках и механизме сцепления втулок, необходимо обязательно удалить остатки старой смазки. Для этого можно воспользоваться специальным очистителем или, для удаления застарелого, сильного загрязнения - более мощным очищающим составом. В качестве смывки и растворителя для старой смазки и грязи можно также использовать керосин или WD40. После очистки подшипников и деталей втулки специальными очищающими средствами, их необходимо тщательно промыть и просушить, чтобы остатки очистителей не вступили в реакцию с новой смазкой и не разложили ее.
Чрезмерное заполнение подшипников и внутренних полостей втулок густой смазкой нежелательно, т.к. во время эксплуатации смазка начнет постепенно выходить наружу через уплотнения, и на ней начнет оседать пыль и грязь. Рекомендуется покрыть внутренние части втулки тонким слоем смазки, чтобы предотвратить внутреннюю коррозию оси и корпуса втулки.
Смазка барабана задней втулки также должна быть умеренной, лишнее количество смазки будет выходить наружу и притягивать пыль и грязь. Если механизм сцепления будет смазан слишком густой смазкой, возможно его повреждение под нагрузкой, т.к. собачки могут залипнуть в густой смазке, или не войти в плотное сцепление с зубчатым кольцом, покрытым густой смазкой.
Все наружные излишки смазки должны быть тщательно удалены с корпуса и уплотнителей велосипедной втулки, чтобы на них не оседали пыль и грязь.
При установке кассеты на барабан задней втулки, рекомендуется смазать шлицы барабана минимальным количеством густой смазки. Это предотвратит закисание и прикипание кассеты к барабану, и облегчит снятие кассеты в будущем. Рекомендуется смазывать консистентной смазкой резьбу на фиксирующем кольце кассеты (Lockring).
Стальные оси эксцентриков колес покрываются тонким слоем густой смазки. Механизм эксцентрика можно смазать минимальным количеством специальной проникающей смазки, для уменьшения трения и более четкой и легкой работы.
Смазка цепи требует отдельного глубокого рассмотрения. Цепь - важный узел велосипеда. Если Вы этого не осознали, Вашему педальному коню можно только посочувствовать.
Во всем мире на велосипедах используются "полудюймовые" цепи, т.е. шаг цепи составляет 12.7 мм, а диаметр ролика 7.75 мм. Цепь состоит из набора сайлентблоков (по-простому, втулки и оси), соединенных пластинками из термообработанной стали. При многих достоинствах цепной передачи, она имеет один большой недостаток: в процессе эксплуатации цепи сайлентблоки изнашиваются и, как следствие, увеличивается шаг цепи. При этом шаг зубчаток (ведомых и ведущих), естественно, не изменяется и в какой-то момент начинается износ зубчаток.
Следует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей, типа "я на своей "Украине" езжу уже 20 лет и все на одной цепи", не имеют смысла, т.к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, и да и то в хорошую погоду.
Хорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном из-за разных передаточных чисел и условий эксплуатации. Горный велосипед - это "джип", на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи. Например, на Шауляйском велоралли, где на дистанции 70 км под проливным дождем, на глинистом грунте, через каждые 5 км приходилось бросать велосипед в речку, которая на счастье текла рядом, и отмывать глину, которая настолько забивала все узлы, что велосипед отказывался ехать, не говоря уже о переключении передач. На финише практически у всех велосипедов цепи шли по верхушкам зубчаток. После замеров обнаружилось, что цепи в среднем увеличились по шагу в общей сложности на 2 см. Естественно, в условиях гонки смазывать цепь ни у кого возможности не было.
Лучше всего подойдет светлое синтетическое масло. НЕ НУЖНО смазывать цепь посередине роликов - там она не работает! Смазывать нужно каждое звено по наружной стороне цепи (с двух сторон) с помощью масленки с тонким клювиком или предмета типа спички, смоченной смазкой. Желательно отметить начало смазки маркером или ниткой, чтобы не смазывать два раза одно место. После смазки надо некоторое время вручную покрутить цепную передачу и затем чистой х/б тряпочкой насухо обтереть цепь снаружи, чтобы в процессе эксплуатации на нее не налипали пыль и песок, которые являются абразивом и увеличивают износ. После 50-100 км пробега лишнюю смазку, которая появляется на поверхности цепи, тоже следует удалить. Все тефлоновые аэрозольные смазки лучше использовать как добавку к основной смазке.
При работе цепной передачи в условиях сильного загрязнения, в конце каждого дня следует очищать цепь от грязи. Делается это разными способами. Самый простой - использовать специальную машинку для чистки цепи. Машинка представляет собой немудреное устройство, которое одевается на цепь в области заднего переключателя. Внутрь его наливается очиститель смазки или керосин, после чего цепная передача вращается вручную, при этом происходит автоматическая очистка цепи сразу с четырех сторон. Прозрачный корпус машинки позволяет наблюдать за этим захватывающим зрелищем.
Если машинки нет - следует использовать аэрозольные очистители (выпускаются отечественной промышленностью для автомобилей) или керосин (на худой конец - бензин) при помощи старых зубных щеток. Распрессовывать и снимать цепь с велосипеда не рекомендуется. Очищенную и просушенную цепь смазывают, как изложено выше.
Вспомним о "велорейнджерах", которые катаются круглый год и в любую погоду, и не всегда имеют возможность следить за смазкой цепи. Им можно посоветовать старый проверенный способ проварки цепи в графитовой смазке. Вышеупомянутая английская фирма Weldtite Products разработала специальный графитовый состав. Предварительно очищенная от грязи цепь проваривается в нем 10-15 минут. Этот способ позволяет эффективно эксплуатировать цепь в особо агрессивных условиях (дождь, снег, жидкая грязь). Учитывая, что велосипед превращается в таких условиях в ком грязи, цепь, вечно пачкающая одежду графитовой смазкой, покажется вовсе несущественным моментом на фоне увеличения ресурса эксплуатации цепи (на 30%).
Для смазки педалей используется только густая смазка. При вкручивании педалей в шатуны обязательно необходимо нанести небольшое количество смазки на резьбу. Педали затягиваются с большим усилием, и при отсутствии смазки они могут прикипеть. Особенно это важно при вкручивании педалей со стальной осью в алюминиевые шатуны.
В контактных педалях, обладающих специальным механизмом для удержания велосипедной туфли за специальный шип, рекомендуется наносить небольшое количество смазки на сами шипы на подошвах туфлей, и на ответные части механизма, чтобы "встегивание" и "выстегивание" из педалей было более и четким. Также можно смазать пружины механизма педалей, чтобы защитить их от коррозии.
Независимо от типа педалей и от типа подшипников, установленных в них, внутреннему устройству педалей также требуется смазка. Люфт в педалях на открытых подшипниках рекомендуется проверять через каждые 200 км езды. Если люфт, или наоборот, тугость вращения педалей обнаружены, нужно проверить, в каком состоянии находится смазка. Если смазка нормальная, то достаточно отрегулировать педали. Если смазка загустела, вымылась или имеет примеси ржавчины или грязи – необходимо разобрать педали, прочистить и смазать подшипники. Закрытые промышленные подшипники долговечнее открытых, но не защищены от износа на 100%. Заводская смазка служит очень долго, но и ее срок действия ограничен. Для очистки подшипников от грязи и остатков старой смазки, используйте специальные велосипедные очистители, безопасные для кожи рук, лакокрасочного покрытия велосипеда и пластиковых деталей. Поскольку подшипники после переборки опять будут достаточно плотно закрыты от внешней среды, обязательно убедитесь в том, что все детали промыты и прочищены, и нигде нет остатков очистителя. Иначе нанесенная новая смазка начнет разлагаться под действием очистителя с самого начала.
Где не стоит экономить смазку - так это в подшипниках педалей. Для открытых подшипников, густо смажьте чашку и конус подшипника консистентной смазкой, и вдавите шарики в смазку в чашке. После этого затяните педаль на оси, параллельно проверяя люфт и плотность затяжки.
Для закрытых подшипников - необходимо густо смазать обойму с шариками с обоих сторон, и прокрутить подшипник несколько раз, чтобы смазка лучше распределилась. Затем закройте подшипник пыльниками с обоих сторон. Избыток смазки выдавится наружу.
Не оставляйте остатки густой смазки на внешней части педалей, на пыльниках, чтобы избежать быстрого налипания грязи и пыли.
Источник http://velopiter.spb.ru, http://pedros.omnibike.ru
Чем смазывать
Смазки бывают консистентные (густые), жидкие и аэрозольные.
Это смазки, которые применяются в подшипниках втулок, рулевой, резьбовых соединениях.
Литиевые
Это индустриальные масла, загущенные литиевым мылом. Смазки на литиевой основе имеют очень широкий диапазон температур, при которых сохраняют свои свойства.
Примерами таких смазок могут служить отечественные ЛИТОЛ-24, ФИОЛ, ШРУС (с дисульфатом молибдена). На данный момент современных литиевых смазок (получше старого ЛИТОЛ-24) много как отечественного, так и зарубежного производства и по свойствам они очень схожи (Total, Mobil1, Xado). Поэтому переплачить за за слишком крутую смазка не имеет смысала.
Кальциевые
Это смазки на основе кальциевого мыла, которые хорошо прилипают к металлическим поверхностям и имеют хорошую стойкость к вымыванию водой (а в следствии и коррозионная стойкость выше). Отечественный пример такой смазки - Солидок-Ж. Но есть и много импортных аналогов, в том числе специализированная велосипедная смазка - Motorex Bike Grease 2000 зеленого цвета. От солидола они отличаются большей адгезией к поверхности металл, лучшей коррозионной стойкостью и расширенным диапазоном температур.
В последнее время появился новый отдельный тип смазок - на основе литиево-кальциевого загустителя (например Rubin MC1520 красного цвета), которые совмещают преимущества как литиевого, так и кальциевого загустителей.
Бариевые, алюминиевые и другие морские смазки
Отличаются высокой адгейзией к металлу, водостойкостью (в том числе и в морской воде) и широкий диапазоном рабочих температур. Из минусов - высокая цена. Поэтому преимуществ для использования в велосипедах перед литиевыми и кальциевыми смазками не имеет.
Графитовые
Смазка на основе графита известны своей долговечностью. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать.Но такие смазки пачкают, что с ними соприкасается. Отлично подходят для смазки резьбовых соединений.
Жидкие смазки в велосипеде используются для смазки цепи. Хорошая смазка с одной стороны должна быть жидкой, с другой не слишком текучей и липкой. На текущий момент великое множество специализированных смазок с различными присадками и добавками. Какое из них лучше, какие хуже из года в год обсуждаются на форумах и в социальных сетях. Они подразделяются на смазки для сухой и влажной погоды. Первые не сильно "тянут" на себя пыль, вторые плохо смываются с цепи водой. Из классических(без добавок и присадок) смазок для цепи выделяются Motorex, Dynamic(очень похожая по свойствам на Motorex смазка), Finish Line, Muc-Off.
Силиконовые и тефлоновые смазкиПарафиновые
В последнее время появился новый тип смазок, который позиционируется как чистый и не требующий частой чистки цепи. Смысл в том, что парафин не тянет на себя грязь, хорошо смывается и обладает отличными смазывающими свойствами, образую на защищаемых деталях скользкую пленку. Является альтернативой проваривания цепи в растопленном парафине. Из небольших минусов стоит отметить -не очень тихую работу во всех промежутке действия смазки, т.е цепь работает громче, чем на обычном масле.Яркий представитель зарубежных смазок - SquirtLube или более "долгоиграющая" SMOOVE. Из отечественных можно выделить Chain Wax от MAX WAX и Смузи Lube
P.s Многие смазывают цепь всяким отработками, индустриальными жидкими смазкам, трансмиссионными маслам. Делать это не воспрещается, но после каждого выезда цепь после такой смазки необходимо тщательно мыть, ибо она притягивает пыль и грязь, которая вперемешку со смазкой становится похожая на гудрон. И отмыть такую цепь можно вооружившись перчатками, большим количеством керосина и терпением.
Такие смазки применяются для смазки трансмиссии в оперативных случаях. Применять такую смазку постоянно не стоит. Поскольку она не держится на цепи, тянет на себя пыль и грязь, при нанесении разбрызгивается в разные стороны.
О WD-40 и ей подобныхПомните! Своевременное обслуживание позволит продлит срок службы механизмов.
Смазка является очень важным пунктом в правильном уходе и обслуживании велосипеда. Если детали не смазывать, они будут очень быстро приходить в негодность. Это может отразиться на работе всего велосипеда. Регулярная смазка продлит срок службы деталей, защитит их от быстрого износа и истирания, а также повысит лёгкость хода. Чтобы велосипед прослужил своему владельцу как можно больше времени, необходимо тщательно обрабатывать все элементы так часто, как это требуется.
Велосипед имеет большое количество деталей, которые требуют ухода. Каждый из этих узлов необходимо смазывать с разной периодичностью, которая зависит от особенностей механизма и условий его эксплуатации.
Ни в коем случае нельзя смазывать:
Если на эти детали попадёт масло, они перестанут функционировать должным образом. Поэтому при случайном нанесении необходимо тщательно очистить эти детали от смазки. Желательно применять при этом специальный растворитель.
Смазки для велосипедов бывают трёх основных типов: густые, жидкие и аэрозольные.
Помимо трёх основных типов существуют ещё и двухкомпонентные смазки для велосипеда. Их состав представляет собой густую массу, которая была разведена в растворителе. Таким образом, ее можно удобно точечно нанести, а после высыхания растворителя она приобретает свойства густого средства.
После смазывания деталей лучше излишки жидкости аккуратно вытереть тряпочкой.
Как правило, смазывать велосипед необходимо один или два раза в сезон. Если велосипед попадает под дождь или же его часто моют, тогда производить уход необходимо после каждого контакта с водой. Жидкой смазкой лучше пользоваться один-два раза в месяц.
Первым делом перед смазыванием деталей их необходимо хорошо очистить. Желательно полностью избавиться от старой смазки и грязи. Для этого лучше использовать растворитель. После очистки следует тщательно высушить детали, чтобы удалить остатки растворителя, иначе он разъест и свежую смазку. После этих процедур можно приступать к непосредственному смазыванию деталей велосипеда.
Стоит следить за тем, сколько вещества используется. Слишком мало жидкости может привести к поломке детали из-за трения, слишком много грозит быстрым загрязнением механизма, так как на масло очень хорошо липнет пыль и прочая грязь.
Облако тегов:
как смазывать втулки велосипеда
Смазка велосипеда.
Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя (например, тормозные колодки, диски, обода), а некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто (например, цепь). В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы - втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали а также каретку, если, конечно, она выполнена разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой - потом их легче будет отвернут.
Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими - амортизаторы, тормоза, - надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель.
Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма.
Масло также не полезно для покрышек и камер.
Цепь - это очень специфический узел велосипеда, поэтому смазка цепи - это отдельная тема для разговора.
При смазке велосипеда не надо жадничать - масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом - лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу - на замасленные поверхности сильно налипает грязь, которая потом попадает внутрь узлов. велосипеда.
Какие масла следует применять для смазки велосипедных узлов.
Существует несколько разновидностей масел:
Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку.
Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.
Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.
Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.
Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.
Минусы - многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.
Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.
Литиевые масла. Примеры такой смазки - отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º)< К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет.
Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.
Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра - сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита - ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.
Для владельцев дешевых велосипедов весьма важным критерием является стоимость, которая у литиевых смазок оказывается вне конкуренции. ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201 можно купить в любых магазинах автозапчастей, где они стоят весьма недорого.
Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой.
Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.
Велосипедная трансмиссия уж точно не живет «легкой жизнью». Для правильной работы требуется регулярная очистка и периодическое техническое обслуживание. Для его надежной работы необходимо, в том числе его регулярное смазывание с использованием соответственно подобранных препаратов. Смазки помогают не только улучшить работу отдельных компонентов , но и представляют собой барьер от вредного воздействия неблагоприятных погодных условий, таких как снег, мороз, вода, грязь, пыль и многие-многие другие.
Итак, как правильно смазывать трансмиссию? В первую очередь обработку следует проводить на тщательно очищенном и просушенном оборудовании. В противном случае вместо улучшения состояния карданной передачи мы можем существенно навредить ей. Поэтому после очистки велосипеда нанесите контейнер-аппликатор с выбранной смазкой на цепь и, медленно поворачивая ручку назад, нанесите небольшое количество препарата, указанного производителем, на каждое из звеньев цепи. Совершив полный оборот цепи, протрите ее поверхность сухой тряпкой, удаляя излишки смазки, которые могли вызвать повышенное притяжение грязи.
Цепь — не единственный компонент, для которого использование смазки является обязательным. Предложение производителей этого вида препаратов также включает такие продукты, как , такие как смазка для велосипедных подшипников, смазка для велосипедных ступиц и, среди прочего, смазки амортизаторов. Амортизаторы имеют особое значение для комфорта вождения, поскольку они уменьшают удары, возникающие при движении по более сложной местности.Если на них недостаточно смазки, они могут быстрее изнашиваться, хуже работать и требовать досрочной замены. Нанести смазку на амортизаторы несложно — просто снимите резиновые протекторы и нанесите рекомендуемое количество специальной смазки на рычаги амортизатора. Хорошо, если в его состав входит тефлон, который очень хорошо сказывается на эффективности всей системы.
Упомянутая ранее втулка также требует особого внимания при обслуживании. Кроме того, он подвергается непосредственному воздействию различных вредных факторов, поэтому его систематическая очистка необходима, если вы хотите, чтобы ваш двухколесный транспорт использовался комфортно и безопасно.К сожалению, он легко впитывает грязь, но, к счастью, есть специальные приспособления, облегчающие его чистку и смазку. Смазочные материалы, предназначенные для ступиц, обычно снабжены прецизионным смазочным ниппелем. Конечно, старый и проверенный способ нанесения смазки пальцем тоже сработает. Только не забудьте удалить излишки сухой тряпкой.
Смазкатакже требуется для переключателя и руля направления. Первый можно смазывать либо специальным препаратом, либо маслом для цепей.Руль направления – отвечающий за работу руля – следует смазывать каждый раз после пробега около 2000 километров. Для достижения наилучших результатов стоит использовать специальную смазку и наносить ее в нужном количестве на беговые дорожки и рулевые стаканы.
Наконец, важное замечание - смазка ни в коем случае не должна попадать на накладки, тормозной диск, обод или резиновые колодки. Если это произойдет, эффективность тормоза может даже упасть до нуля, так как трение значительно уменьшится. Единственным исключением являются роликовые тормоза — они могут и должны использовать специальную смазку.
Любой, кто ищет подходящую смазку для различных частей велосипеда, обязательно найдет нужный продукт в интернет-магазине Rowerek.pl. Есть смазки для подшипников , смазки для цепей, шестерен и многих других узлов, также не упомянутых ранее. Например,смазка для цепей и тросов Shimano Chain Lube Aerosol, с очень удобным аппликатором и универсальной GREASE WELDTITE TF2 LITHIUM GREASE, устойчивой к вымыванию водой и препятствующей спеканию элементов.
Смотреть похожие товары:
.NIP: 7371797410
E-mail:
офис @ token-polska.pl
Телефон
+48 604 509 368
Показать по по умолчанию уменьшающиеся по умолчанию повышающиеся цены от самой низкой цены от самой высокой цены имя A-Z имена Z-A
Выбранные параметры просмотра
Товары добавлены к сравнению
Сравните выбранные продукты
Используя этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Дополнительную информацию можно найти в нашей Политике использования файлов cookie.
Больше не показывать это сообщение .Смазка eLube Fast Bike
Синтетическая синяя профессиональная смазка для велосипедов, обеспечивающая длительную и полную защиту от влаги и коррозии, а также обеспечивающая минимальный коэффициент защиты для точек смазки, где она используется. Смазка обеспечивает долговременную смазку подшипников ступиц и других узлов, работающих в сухих и влажных условиях при температуре от -35°С до +70°С.Такой диапазон рабочей температуры и химический состав работы делает ее идеальной для зимы и жаркой погоды. и применения, подверженные воздействию воды, грязи, снега или льда (также рекомендуется для квадроциклов и снегоходов). Синтетическая основа делает его не вступающим в реакцию с резиной и предотвращает гальваническую коррозию. Кроме того, смазка пластиковых и резиновых элементов предотвращает их растрескивание и деформацию, а с металлическими элементами — явление прерывистого скольжения, т. е. вибрации материала.Смазку нельзя смешивать с другими смазочными материалами. Примечание: Не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к сильному нагреву в точке смазки. В велосипеде мы рекомендуем смазывать подшипники ступицы, рули, опоры и втулки подвески. Не используйте смазку для шестерен в планетарных ступицах, для которых требуется смазка другого типа, которую мы также предлагаем.
Упаковка: 50 мл, 100 мл
Стандарты и допуски: Устойчивость к низким и высоким температурам, высокая грузоподъемность, высокая производительность во влаге, производительность в пыли, очень высокая адгезия, устойчивость к вымыванию водой, хорошие антикоррозионные свойства, длительный срок службы, совместимость с эластомерами и пластмассы, предотвращает прерывистое скольжение, высокая стойкость к окислению, хорошее сопротивление сдвигу.
Срок годности и условия хранения: При хранении при температуре от 0°С до 35°С в оригинальной герметичной упаковке данный продукт имеет срок годности 60 месяцев с даты изготовления.
Ограничения: Этот продукт не тестировался для использования в медицине или фармацевтике и не представлен как подходящий продукт для таких применений.
Продукты с аналогичными свойствами или приложениями: BikeGrease 2000, CeramicGrease, PPL-1, TitaniumGrease, White Grease, Premium Grease, Ball BearingGrease, NEXUS, EXTREME FLUORO, PPL-2, BioGrease,
Теги:
металл/металл, металл/пластик, металл/эластомер, пластик/пластик, пластик/эластомер,
синтетическая смазка, смазка для велосипедных подшипников, смазка для велосипедных ступиц, смазка для велосипедных подшипников, смазка для велосипедных подшипников, синяя смазка для велосипедов, синтетическая смазка для велосипедов, смазка для моторных лодок, смазка для уплотнений, смазка для квадроциклов, смазка для снегоходов,
.
велосипедная смазка
Правильный подбор смазки, предназначенной для ухода за элементами велосипеда, позволяет повысить эффективность работы смазываемых элементов велосипеда и продлить срок их службы. Большинство смазочных материалов, используемых для велосипедов, должны быть универсальными, то есть, кроме смазки, защищать отдельные детали от коррозии и быть устойчивыми к таким вредным элементам, как пыль, вода и влага.
Детали велосипедов, требующие смазки:
Амортизатор - здесь процесс смазки и обслуживания не простой. Имея опыт смазывания гидравлических элементов, работающих в очень тяжелых условиях, мы выступаем за использование высококачественных смазочных материалов, обеспечивающих долговременную смазку и защиту компонентов амортизаторов. После промывки и обезжиривания, например, Molykote Cleaner амортизатора, лучше всего нанести смесь Molykote 111 .
Цепь - Перед смазкой цепи не забудьте тщательно вымыть ее и очистить от пыли, жира или воды. Используем для этого специальные средства или, например, предназначенные для этого машины, распыляем на поверхность ячеек обезжириватель и в зависимости от используемого средства протираем механически или ждем несколько минут, пока удаленные элементы испарятся вместе с используемым очистителем (вставьте сюда ссылку на очиститель emoly). Протираем цепь насухо или ждем время, необходимое для испарения очистителя и нанесения смазки, например Моликоте МКЛ-Н
Что за смазка для цепей хорошо описано на сайте http://e-lozyska.com/elube/jakismardolancucha.php. На этой странице описаны новые смазки для цепей и какие смазки для цепей следует использовать.
Тормоза - это один из важнейших элементов велосипеда, поэтому очень важно проверять состояние тормозов, желательно после каждой поездки. В случае механических тормозов проверьте наружный кожух и тросы по всей их длине — не повреждены ли они, не согнуты ли они и не трудно ли ходить.В случае с гидравлическими тормозами необходимо обращать внимание на любые царапины, трещины и разрывы шланга, которые дисквалифицируют его как функциональный элемент. Если тормозные рычаги реагируют с сопротивлением на нажатие рукоятки, отвинтите рычаг и смажьте тросовой смазкой, например, Molykote BR 2 Plus .
Рули - задача рулей - облегчить поворот вилки (с прикрепленным к ней колесом) по отношению к раме, что позволяет менять направление движения. Сердцем рулей являются два подшипника: один в верхней части рулевой трубы (трубка, через которую проходит рулевая колонка вилки, иногда называемая штоком) и один на нижнем краю.Если руль тяжелый, и вы это четко чувствуете, может также потребоваться использование твердой смазки, например, Molykote Multil или , и снова закрутить.
ступицы - на закрытых подшипниках неразборные и обычно сами не обслуживаем. В ступицах, в которых находятся шарикоподшипники, можно их разобрать, затем очистить шарики чистящим средством, например Molykote Cleaner (вставить звено с эмоли) смазать твердой смазкой, но лучше использовать специальную пасту, устойчивую к морозу , влага и широкий диапазон температур, напр. Molykote TP-42 используется многими производителями спортивных велосипедов и характеризуется очень низким коэффициентом трения.
Центр каретки - Для каретки методы смазки и технического обслуживания зависят от типа. Если велосипед имеет компактную каретку (так называемый пакет), а это наиболее распространенный на данный момент, то ее разборка и смазка невозможна. Когда упаковка изношена, все, что нам нужно сделать, это заменить ее. В случае классической каретки, мы должны открутить ее подходящим воротковым ключом, очистить старую смазку и смазать резьбу, чтобы она не прилипала.Для этого можно использовать обычную смазку, например, Molykote Multil или , или специальную монтажную пасту для предотвращения заедания, например, Molykote G-Rapid plus . долговременные смазки, т. е. смазки, обеспечивающие свои параметры в течение длительного периода эксплуатации.
переключатели: Обезжирьте шестерни, например, Molykote Cleaner или чистой тряпкой и нанесите смазку, предпочтительно т.н.сухая, это смазочная пленка, не впитывающая пыль и водостойкая, например Molykote D-321 или другая смазка, предназначенная для зубьев шестерен.
.В более слабом классе ступиц чаще изнашиваются закрытые подшипники, так как их конструкция устойчива только к качению по прямой, а боковой прогиб быстро ломает подшипник. Альтернативой являются ступицы на шарикоподшипниках с возможностью регулировки и замены каждой детали, на чем мы сегодня и остановимся. При правильном уходе и хорошей регулировке они служат годами.
Для этого ремонта нам понадобятся следующие ключи:
-13мм, 15мм, 17мм плоские ключи
- разводной ключ
- Съемник задней кассеты
- шлицевая отвертка
- Ключ "хлыст" для удерживания кассеты при ее отвинчивании
Начинаем стандартно со снятия колес, а затем снимаем суппорта. Также необходимо снять кассету звездочки в заднем колесе.Ключом-"накидкой" удерживайте кассету шестерен, а талрепом и ключом "швед" отвинтите нажимную гайку кассеты.
Снимите пломбы с помощью отвертки — аккуратно, чтобы не повредить их. С одной стороны откручиваем конусы. В задней ступице открутите конусы с противоположной стороны шестерен. Для передней втулки обычно используются ключи на 13 и 15 мм, а для задней — на 15 и 17 мм. Меньшим гаечным ключом удерживайте конусную гайку, а другим отвинтите счетчик.
Откручиваем конус и гайку с одной стороны. Достаньте шарики и тщательно все очистите.
Нанесите слой смазки на дорожки качения ступицы и поместите шарики рядом друг с другом.
- передняя втулка имеет по 10 шариков с каждой стороны диаметром 4,7мм
- задняя ступица имеет по 9 шариков с каждой стороны диаметром 6,3 мм.
При раскладывании шариков можем помочь себе отверткой.
Сильно противопоставляем ту сторону, которую не разобрали, как на фото выше и вставляем ось в ступицу.
Вверните конус, наденьте шайбу и вкрутите контрвинт.
Вся система должна быть затянута так, чтобы не было люфта и ось слегка проворачивалась.Если вы чувствуете шарики и неравномерную работу оси при повороте оси, вы можете обнаружить, что конусы изношены и нуждаются в замене. Конусы также изнашиваются, если мы слишком сильно крутим ступицу. Помните, что сильно закрученные хомуты также давят на подшипники и при противодействии следует сохранять запас.
Надеваем прокладку, помня, что она должна располагаться ровно. Края можно аккуратно смазать оливковым.Ставим реечную кассету, умеренно затягивая шлицевым ключом и "шведкой". Ставим хомуты и ступицы готовы к работе. Проехав 100-200 км, нужно еще проверить, как они работают и при необходимости компенсировать люфт, который может возникнуть за это время.
Фото: Мачей Лучицкий
.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ:
БОЛЬШОЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - 100 зл. 9000 3
Все новые компоненты за дополнительную плату, их замена включена в стоимость услуги.
МАЛЕНЬКАЯ ПРОВЕРКА - 50 зл. 9000 3
Все новые компоненты за дополнительную плату, их замена включена в стоимость услуги.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА С SHIMANO Di2 и SHIMANO STEPS Di2 — 80 злотых
Наш сервис поддерживает компоненты семейства SHIMANO Di2:
ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОСКОРОСТНОГО ХАКА - 80 зл.
Обслуживаем мультискоростные SHIMANO NEXUS 3, NEXUS 7, NEXUS 8
Замена масла во втулках Shimano ALFINE - 100 злотых (масло включено)
Обслуживание многоскоростных втулок рекомендовано Shimano:
РАМА:
ПРИВОД:
КОЛЕСА:
ТРАДИЦИОННЫЕ ТОРМОЗА:
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА:
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ:
АМОРТИЗАТОР:
Услуги, не указанные выше, рассчитываются по времени, затраченному на ремонт
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ - 40 злотых
Обновление 01.02.2020
.Полный осмотр | очистка/смазка: ступиц колес, каретки, рулей, цепи, тормозных тросов/кожухов и шестерен; регулировка передач и тормозов; устранение люфта, центровка колеса, проверка резьбовых соединений, докачка давления в камерах, проверка износа привода | 300 злотых |
---|---|---|
Полный осмотр Велосипед с полной подвеской | очистка/смазка: ступиц колес, каретки, подшипников подвески, рулей, цепи, тормозных тросов/каркаса и шестерен; регулировка передач и тормозов; устранение люфта, центровка колеса, проверка резьбовых соединений, докачка давления в камерах, проверка износа привода | 450 злотых |
Полное обслуживание Trek Madone / Speed Concept | очистить/смазать: ступицы колес, каретку, рулевую колонку, Madone IsoSpeed, цепь, тормозные тросы/корпус и шестерни; регулировка передач и тормозов; устранение люфта, центровка колеса, проверка резьбовых соединений, докачка давления в камерах, проверка износа привода | 450 злотых |
Полное обслуживание Trek Domane SL / SLR | очистка/смазка: ступиц колес, каретки, рулей, IsoSpeed, цепи, тормозных тросов/каркаса и шестерен; регулировка передач и тормозов; устранение люфта, центровка колеса, проверка резьбовых соединений, докачка давления в камерах, проверка износа привода | 350 злотых |
Полное обслуживание Trek Domane AL / S | очистка/смазка: ступиц колес, каретки, рулей, IsoSpeed, цепи, тормозных тросов/каркаса и шестерен; регулировка передач и тормозов; устранение люфта, центровка колеса, проверка резьбовых соединений, докачка давления в камерах, проверка износа привода | 320 злотых |
Базовый осмотр | смазка: цепи, тросов, корпуса тормозов и переключателей, регулировка шестерен и тормозов; устранение люфта, проверка резьбовых соединений | 150 злотых |
Гарантийный осмотр | смазка: цепи, тросов, корпуса тормозов и переключателей, регулировка шестерен и тормозов; устранение люфта, проверка резьбовых соединений, проверка центрирования колеса | 100 злотых |
Гарантийный осмотр электрического велосипеда | смазка: цепи, тросов, корпуса тормозов и переключателей, регулировка шестерен и тормозов; устранение люфта, проверка резьбовых соединений, проверка центровки колеса, подключение велосипеда к компьютеру, проверка обновления | 150 злотых |
Гарантийный осмотр электрического велосипеда, приобретенного в другом магазине | смазка: цепи, тросов, корпуса тормозов и переключателей, регулировка шестерен и тормозов; устранение люфта, проверка резьбовых соединений, проверка центровки колеса, подключение велосипеда к компьютеру, проверка обновлений. | 300 злотых |
Гарантийный осмотр для велосипеда, приобретенного в другом месте | смазка: цепи, тросов, корпуса тормозов и переключателей, регулировка шестерен и тормозов; устранение люфта, проверка резьбовых соединений, проверка центрирования колеса | 150 злотых |