Каталог
  

Собрать ламповый усилитель


Помогите собрать ламповый усилитель • Stereo.ru

Собрать ламповый усилитель? Естественно надо собирать однотактный. Для любого помещения в квартире его будет достаточно. Конечно, сейчас меня будут тут разбирать по клеточкам, но проведя многочисленные снятия характеристик, еще в хорошие времена, он ничем не уступает двухтактным по качеству, если правильно вогнать характеристики ламп. Испортить звук можно только повышенным напряжением на входе. Минимальное количество деталей, а дальше можно экспериментировать с обратной связью и другими навесами... Немного из опыта. Сейчас нет возможности сделать фотки, т.к. я лет 20 не занимаюсь, а собранные мной усилители прекрасно до сих пор работают в Германии, работает и у моего сына. Конечно, может я отстал от знающих тут людей, тупо собирающих "ламповое" звучание. В Германию уехали 2 моих усилителя в разные города, прекрасно работают на сценах. Была проблема, звонили, но это лишь в замене электролитов. Конечно, автору я не советую такими устройствами заморачиваться, т.к. они были собраны в оконечном каскаде на керамических триодах по мостовой схеме по 2 в каждом плече. Собственно это в каждом случае 2 тумбочки. Да и сейчас достать эти лампы невозможно, а тогда их просто выкидывали. Вся система была трехканальной. В 2 каналах (ВЧ и СЧ) лампы, а в НЧ- транзисторы. Мощность НЧ - 200 вт, СЧ- приблизительно 75, ВЧ- около 30. Ну не буду. Я никогда не соглашусь с мнением, что надо делать один ламповый усилитель с широким спектром частот. Делать тембр-блок и прочие навороты с обратной связью. Для дома лучше всего собрать усилитель на 3, минимум 2 частоты. Фильтры частот на лампах очень хорошо описаны в любой литературе и можно найти в интернете. Фильтр ставить только на входе. Ламповые фильтры, в отличии от транзисторных и на микросхемах никак не влияют на срез частот в соседних каналах. По этому, сразу после входа ставим на триоде (использую 6Н1П или 6Н2П по половинке), фильтр НЧ - транзисторный. Далее первые 2 каскада на этих же лампах, а в оконечнике неубиваемую 6П3С, на крайней случай 6П6С, на ВЧ оправдано 6П36С. Другие лампы не дают чистого прозрачного звучания, разве если только использовать триоды. Напряжение анода 250-300 в. Опыт показал, что лучше силовой трансформатор мотать с средней точкой, а в фильтр ставить дроссель. Самое сложное- питание накала. Переменное напряжение всегда будет фонить. Я после многих экспериментов нашел для себя способ. Мотал на трансформатор обмотку на 12-15 вольт, а потом выпрямлял и стабилизатор на 6,3 в. был собран на КТ808. Выходной трансформатор дело тонкое, но очень подходил строчный трансформатор от лампового ТВ, хотя для начинающего вполне подойдет трансформатор 220/6 (или 12) в., смотря скольки омные будут динамики. Шасси обязательно металлическое, на триоды - экраны. Весь усилитель на каждый канал- 8 резисторов, 3 конденсатора, 3-5 электролитов. При современных деталях электролиты не занимают много места, как раньше. НЧ исключительно на транзисторах, можно взять готовые, их предостаточно в магазинах. Лампы НЧ выдают плохо. Но на ВЧ им нет равных. При желании можно и СЧ объединить с ВЧ, но рассчитать фильтр в колонках, только тогда придется собирать двухтактную схему, скорей всего, не экспериментировал. Схему могу нарисовать, если заинтересует. Если НЧ на лампах, то надо учесть, что при обрыве динамика при высокой громкости выйдет из строя скорей всего лампа, т.к. она войдет в "разгон". Почему говорю, на НЧ придется делать усилитель не менее 25-40 вт. для комнаты, чтобы ламповый усилок выдал их. Это не для громкости, а для сохранения АЧХ, конечно слушать надо на не более 25% мощности, чтобы не было искажений. А теперь спорьте.

с чего начать и куда двигаться? • Stereo.ru

Добрый день всем!

Хочу собрать своими руками ламповый усилитель.Уровень и опыт работы со схемотехникой: "купил паяльную станцию".Теоретические знания: ТОЭ в универе.

Цель: собрать ламповый усилитель, который обеспечит чистоту звука, высокую детализацию средних и высоких частот и распределение источников звука по панораме, чтобы создавалось ощущение, что кто-то играет на реальном инструменте сидя рядом с тобой в комнате.

Источник звука: виниловый проигрыватель AKAI (точную модель не помню, сейчас географически находится в другом месте). Нужно заменить головку звукоснимателя. Рассматривается как стартовый источник. В дальнейшем возможна покупка более качественного проигрывателя винила. Так же планируется покупка звуковой карты для компьютера. Выбор модели - отдельный вопрос, которым я пока не задавался.

АС: выделен бюджет $500-700 на хорошую б/у пару под это дело.

Информации очень много, в ней можно просто утонуть. Поэтому прошу вашего совета, с чего мне можно начать и куда двигаться.На каких лампах - кроме 6п3с - можно построить усилок. Несколько ссылок на схемы усилителей, которые смогут удовлетворить цель, описанную выше.

Учитывая наличие в системе проигрывателя винила, наверное, как я понимаю, есть смысл добавить фонокорректор. Отсюда возникает желание встроить его в корпус будущего усилителя. А так же предусилитель, желательно с темброблоком (все в том же корпусе). Это как я вижу то, что должно получится в итоге. Что я бы хотел, чтобы получилось в итоге.

Или имеет смысл вынести их (или вообще купить готовые) за пределы корпуса усилителя?

И еще: начать все с нуля (эта идея нравится больше) или купить тот же "Прибой"50-УМ-204С и доработать его? Хотя изначально, как я представляю, для моих нужд больше подойдет однотактный ламповый усилитель, верно? :D

Так же отдельное спасибо за общие советы, которыми вы сможете поделиться с новичком.

Пожалуйста, помогите разобраться.Заранее благодарен!

Ламповый усилитель своими руками - Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Со мной связался человек, которому я однажды помог в поиске радиоламп. На этот раз ему понадобилась помощь в ремонте усилителя, который он на этих лампах собрал: в одном канале появился сильный гул, который он никак не мог побороть.

Тут нужно сказать пару слов о самом заказчике — это брутальный дядька байкерского вида, с густой чёрной бородищей и татуировками, при этом добрейшей души человек. Занятие у него под стать внешности — ремонт мотоциклов. В электронике же он, по его собственным словам, ничего не понимает. Все бы так «не понимали», что могут собирать собственные ламповые усилители, ну да ладно)
Я согласился ему помочь, и вскоре он привёз мне вот такое чудо:


Корпус для усилителя оказался сваренным из 2-миллиметрового стального листа, который затем был дополнительно состарен и покрыт медью. К счастью, сохранились фотографии рабочего процесса, так что с разрешения автора я ими поделюсь:

Все работы были выполнены вручную при помощи болгарки, дрели, напильников и, разумеется, сварочного аппарата.

В конструкции причудливым образом сочетаются современные элементы и детали от советской радиотехники.

Фактурное покрытие корпуса мне очень понравилось, и я даже всерьёз задумался, не использовать ли мне что-то подобное в собственных проектах.

В общем, усилитель был оставлен мне с просьбой отремонтировать его как можно скорее. Я подключил его к колонкам и убедился в наличии сильнейшего гула в одном канале. Как известно, электроника — наука о контактах, так что наверняка или что-то где-то отпаялось, или, наоборот, замкнулось. Это можно исправить довольно быстро, — наивно подумал я.

Когда я впервые заглянул в «подвал», на первый взгляд всё выглядело неплохо — во всяком случае, для усилителя, сделанного абсолютным новичком. Автор просто взял и поставил внутрь две платы усилителей низкой частоты от радиол «Урал-112».

Но поскольку расположение ламп и трансформаторов его не устраивало, он выпаял их и старательно нарастил все соединения проводочками.

К сожалению, ламповая техника не терпит такого монтажа: длинные провода, многократно переплетающиеся и пересекающие друг друга, собирают все мыслимые шумы и наводки. К тому же автор использовал одноцветный провод МГТФ, и разобраться, что куда идёт, было практически нереально. Да и смысла оставлять родные платы уже не было: их единственное достоинство, заключающееся в том, что их можно поставить «как есть» и сэкономить время и силы, было утеряно, и остались лишь недостатки.

К тому же были и другие ошибки — где-то автор по неопытности не убрал архаичные или ненужные для усилителя детали, а где-то, наоборот, забыл перенести необходимые.

Скажем, в силовой части зря занимали место морально устаревшие селеновые выпрямители и огромные резисторы типа ВС, которые использовались только в цепи питания высокочастотного блока радиолы (R5, R1 и R8). А вот резистивный делитель R3–R4, который должен был подавать небольшое положительное напряжение на среднюю точку накальной обмотки для снижения уровня шума, в процессе переноса потерялся.

При этом стоит отметить, что этот «не разбирающийся в электронике» человек сам (пусть и по готовой схеме) распаял блок индикации на лампах типа «волшебный глаз», да ещё и с отдельным усилителем на лампе 6Н2П, который сделал его независимым от уровня выходной громкости. Правда, при этом были использованы огромные 2-ваттные резисторы (хотя за глаза хватило бы 0,25-ваттных) — их он поставил по принципу «много не мало», чтобы точно не было перегрева. Вот такое удивительное сочетание смекалки, прямых рук и притом полного отсутствия опыта, приводящее к немного курьёзным, но всё равно впечатляющим результатам.

Действуя по наитию, автор сделал два канала усилителя полностью зеркальными — каждый со своим силовым трансформатором. Это тоже оказалось избыточным, поскольку теперь не нужно было питать лампы, отвечавшие за приём радио. Второй трансформатор только мешал, да ещё и сильно гудел, потому что его пластины разболтались от времени, а конструкция не позволяла их надёжно стянуть.

В общем, я понял, что никаким быстрым ремонтом тут и не пахнет, и усилитель нужно переделывать полностью. Ситуация осложнялась тем, что буквально через пару дней я должен был улетать в отпуск. В итоге последние детали я впаивал ночью прямо при заказчике, а на следующее утро, немного поспав, уже мчался в аэропорт) Но всё получилось как надо, и заказчик оказался доволен приятным звуком усилителя и отсутствием шумов. А я только потом понял, что в спешке совсем забыл про фотографирование рабочего процесса.

Есть, правда, кадр, на котором я с помощью батарейки и микроамперметра определяю направление обмоток силового трансформатора.

На самом деле потрудиться пришлось немало. Ведь я, по сути, был вынужден делать двойную работу: сначала разобрать усилитель до нуля, а потом собрать его заново, но уже правильно. 95% радиодеталей в процессе этого были заменены на современные. Остались разве что электролиты в блоке питания — их полированные корпуса были элементом внешнего дизайна. Они хорошо сохранились, так что их суммарной ёмкости оказалось достаточно для того, чтобы фон переменного тока не улавливался ухом на расстоянии 20 см от колонки.

При работе я соблюдал основные правила навесного «лампового» монтажа — минимизацию (в разумных пределах) длины проводников, разнесение в пространстве сигнальных и питающих линий, взаимно перпендикулярное ориентирование силового и выходных трансформаторов, экранирование, избегание петель «земли» и т. д.

На отдыхе я уже начал потихоньку забывать об этом проекте, как вдруг заказчик прислал мне фотографии, на которых было запечатлено нечто очень интересное:

Воспользовавшись отсутствием лишнего силового трансформатора, он изготовил для усилителя новый двухъярусный кожух.

Суровый ламповый усилитель ламповый усилитель, самоделки, моддинг, Алькатрас, ремонт техники, длиннопост
Квадратные отверстия в нём появились неслучайно: корпус было решено стилизовать под здание тюрьмы «Алькатрас»! Ну а какой же Алькатрас без маяка?

В итоге получилось так:

Маяк сделан съёмным и крепится на магните. А лампочка в нём не просто горит, а показывает, включён ли встроенный Bluetooth-модуль, являющийся одним из возможных источников сигнала для усилителя.

Вот так умение работать с металлом и богатая фантазия автора в сочетании с моими скромными познаниями в ламповой технике привели к появлению на свет очень необычного и функционального устройства. Думаю, подходящим названием для него будет «The Rock».

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

- http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
- https://www.facebook.com/kaketosdelano/
- https://www.youtube.com/kaketosdelano
- https://vk.com/kaketosdelano
- https://ok.ru/kaketosdelano
- https://twitter.com/kaketosdelano
- https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт - http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог - http://aslan.livejournal.com
Инстаграм - https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook - https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте - https://vk.com/aslanfoto

Теплый ламповый звук / Хабр

Как-то случайно обратил внимание, что 90% статей на хабре с тегом «теплый ламповый» рассказывают о чем угодно, но только не о ламповой технике. В то же время, немногие публикации о ламповых устройствах собирают множество

лайков

восхищенных комментариев.

Я уже не помню как и когда в моей голове поселилась эта странная идея — собрать ламповый усилитель. Зачем тоже не совсем понятно — меломаном я не являюсь, домашними кинотеатрами давно и быстро переболел, на память об этом времени остались напольные колонки Wharfedale Diamond 8.4, последние годы использовавшиеся исключительно как декоративная подставка для цветов. Как бы то ни было, мысль настолько глубоко поселилась в моей голове, что началось неспешное изучение профильных ресурсов, чтение форумов, поиск схем ламповых усилителей «для чайников» и т.д. и т.п. Отсутствие какого-либо опыта общения с ламповой техникой (самый современный гаджет, который я помню — это ч/б телевизор в студенческой общаге в начале 90-х годов прошлого века) отпугивало и привлекало одновременно.

Вялотекущий поиск мог продолжаться бесконечно долго, если бы однажды не был обнаружен замечательный ресурс — http://tubelab.com/. Свой выбор остановил на однотактном усилителе Tube Lab Simple Single End (SSE), идеально соответствующем моим интересам, а именно: простой усилитель для начинающих с минимумом компонентов, отсутвием каких либо регулировок, при этом достаточно универсальный и, судя по отзывам, прекрасно себя зарекомендовавший. Заказ платы был сделан на сайте (отправляется куда угодно кроме России и Италии), оплата через Paypal, короткая переписка с разработчиком, достаточно быстрая доставка двух плат (Кроме SSE была также заказана плата для продвинутой версии Tublab SE — так сказать «на вырост»). Комплектующие решено было заказывать через e-bay, не быстро, но надежно и недорого — сроки доставки компенсировались удобством (получение на почте, неторопливый поиск сидя за компьютером). Процесс занял достаточно долгое время, но я особенно не торопился (с момента заказа плат до момента успешного включения прошло почти 2 года).


Первые полученные комплектующие

Описывать процесс сборки платы усилителя не имеет смысла, подробные инструкции с картинками есть на сайте проекта. Особо порадовал дисклаймер отказ от ответственности

We are not responsible for injury, accidents, acts of random stupidity, burning your house down, exploding parts, and other undesired actions (all of which are possible) resulting from the use of ANY information contained herein.

Перевод
Мы не несем ответственности за увечья, инциденты, акты случайного помешательства, сожженные дома, взорванные комплектующие и другие нежелательные последствия (все из которых возможны) в результате использования информации содержащейся на сайте

Некоторые рекомендации, полученные в процессе изучения материалов.


  • Никогда не устанавливайте электролиты «до упора», между ними и платой должен быть небольшой зазор. Дело в том, что при пайке ножка нагревается и удлиняется, а остывая укорачивается, и, при плотной посадке, может просто отвалиться от обкладки. Учитывая, что в ламповом усилителе процесс нагревания-остывания происходит регулярно, на этот момент стоит обратить внимание.
  • Шасси выходных и силового трансформаторов располагать перпендикулярно для уменьшения взаимного влияния.
  • Входные аудио разъемы изолировать от шасси, дабы исключить возможность появления «земляных петель» в сигнальных линиях. Если провод экранированный — то экран заземлять только с одной стороны.
  • Заказывать комплектующие с запасом, дабы избежать задержек на логистику и сэкономить на доставке.
  • И самое главное — осторожнее с покупками комплектующих на ebay (об этом немного позднее).

Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться, оказался выбор трансформаторов (силового и выходных) — довольно сложно купить трансформатор с нужными напряжениями, если 110-и вольтовая версия как правило есть в наличии у американских ритейлеров, то трансформатор на 220V нужно заказывать у производителя и ждать 45-60 дней. Кроме того, они довольно тяжелые и стоимость доставки из США практически удваивает стоимость заказа. К счастью, подходящая версия (Hammond 374BX)

нашлась в Германии

, что позволило существенно сэкономить на доставке и попутно заказать дроссель (индуктивность) для использования в выходном фильтре блока питания. Первая ошибка — заказывая индуктивность, я подбирал сопротивление, совершенно забыв про ток, в результате получил катушку с ограничением по току 100ma вместо минимально необходимых 170ma, пришлось вернуться к более простому и менее качественному варианту с RC фильтром и покупать соответствующий проволочный резистор, поменять же резистор на катушку, если возникнет желание, можно в любое время. С выходными трансформаторами было проще, адекватные сроки доставки оказались только у Transcendar, по всем параметрам подошла

модель TT-119

.

Наконец, настал момент, когда все комплектующие получены, обозначилось свободное время и ничего не мешало посмотреть, как все это будет работать. В нарушение всех правил техники безопасности, все соединения были произведены прямо на столе перед монитором.

На роль источника сигнала был приглашен старенький LG-P500, в роли колонок — спикеры от музыкального центра, понадобилось некоторое количество красной изоленты и немного храбрости. Таадаааам — включение состоялось, ничего не взорвалось, лампы засветились красивым оранжевым светом… и тишина, точнее, если поднести ухо к колонке, на фоне шума можно было даже услышать музыку, но это был совсем не тот «теплый ламповый» звук, который я надеялся услышать.

Первое, что я решил проверить – это напряжение на выходе выпрямителя, и сразу же был неприятно удивлен, вместо ожидаемых мной 375V x √2-27V= 503.33V (напряжение на вторичной обмотке умноженное на корень из 2 минус падение на лампе) я увидел почти 550V на выходе выпрямителя и соответственно 525V B+(анодное напряжение). Желание тестировать электролиты на выносливость (они рассчитаны на 500V) отсутствовало, пришлось выключить питание. Проверив напряжение сети я в очередной раз удивился — оно оказалось больше 240V (дальнейший опрос соседей подтвердил, что это у всех так). К счастью, трансформатор можно перекоммутировать и на такое напряжение. При втором включении напряжения пришли в норму, но колонки по-прежнему молчали, дальнейшая проверка обнаружила отсутствие анодного напряжения на входном триоде, что на мой взгляд, говорило о неисправности единственного полупроводникового прибора – регулируемого источника тока IXIS10M45.

Решив, что проблема возникла из-за перенапряжения и/или китайского ebay-продавца, заказал новую пару IXIS10M45 из Англии, показалось надежнее и быстрее. Должен сказать, что очередное включение завершилось абсолютно аналогично первому и второму, новые детали хоть и выглядели совершенно иначе, но работать отказывались точно так же. Здесь я уже начал беспокоиться, так как оба канала вели себя совершенно идентично, а напряжение на анодах 12AT7 совершенно отсутствовало. Так как в данной цепи кроме собственно лампы, регулятора тока и априори работающей мелочевки ничего больше не было, подозрение пало на лампу. Аукцион на ebay позволил совсем недорого купить ECC81 (европейский аналог американской 12AT7), а заодно и очередную партию IXYS 10M45 (опять китайский продавец, брал уже с запасом на всякий случай). Третья партия 10M45 выглядела (и звонилась) точно так же, как и вторая, для чистоты эксперимента заменил сразу лампу и IXYS, отсоединил все лишнее (второй каскад) и в четвертый раз не обнаружил ничего на аноде первого триода.

Полный провал, разум отказывался понимать, как такое может быть. На макетной плате собрал простенькую схему со светодиодом и регулируемым источником тока (использовал нетронутый из третьей партии), запитал от блока питания ноутбука – и ОНА НЕ ЗАРАБОТАЛА!!!

В этот момент меня стала преследовать мысль о вселенском заговоре, не работало даже то, что обязано было работать… и я опять решил заказать проблемные микросхемы, только уже через проверенного продавца (Digikey). И в очередной раз возникли сложности даже там, где их не должно было быть. Первую возникшую проблему (в Digikey минимальная стоимость доставки в мой регион составляла 75$, даже за 5-и долларовый заказ). Эта проблема решилась с помощью американского посредника, а вот вторая выявилась уже после размещения заказа — на мой емейл пришло письмо с просьбой подтвердить что я не террорист заполнить форму BIS711 (кому интересно goo.gl/VAkDYB). Я заказывал обычные радиодетали на американский адрес, зачем нужно заполнять данную форму при покупке обычных радиодеталей мне сих пор не понятно. Указав свое имя свое имя и домашний адрес во все полях, а именно: я — конечный пользователь, я — официальный представитель конечного пользователя, я — покупатель, я — экспортер и указал, что при всем этом я — частное лицо, отправил заполненную форму в Digikey, и уже на следующий день получил подтверждение заказа и тракинг на посылку.

Очередная партия внешним видом отличалась от всех предыдущих, что вселяло определенный оптимизм (картинка ниже)

Проверка на макетной плате обрадовала, светодиод радостно менял яркость в зависимости от сопротивления управляющего резистора. Пять минут для замены детали на плате…

… очередное включение и из колонок зазвучала МУЗЫКА.

Как выяснилось в процессе общения на профильных форумах — поддельные радиодетали на ebay становятся большой проблемой. Вот что пишут модераторы Diyaudio

— Fake parts are a real plague by now. No small chance we all get a share of those when fishing for a quick small purchase.
— I never buy semi-conductors or electrolytic capacitors on eBay for this reason.

Перевод
— поддельные запчасти — беда нашего времени и шансы нарваться на них при небольших срочных покупках достаточно велики
— поэтому (...) никогда не покупаю полупроводники или электролитические конденсаторы на ebay

В результате я получил рабочую плату, восстановил собственную самооценку, разочаровался в Ebay. На скорую руку был изготовлен корпус, как предполагалось в качестве макета для тестирования компоновок, но неожиданно понравившийся.

В настоящий момент усилитель работает в связке с Raspberry Pi&Volumio (в качестве источника), звук действительно очень приятный и реально теплый (+65С). В планах облагородить корпус, побороть немного мешающий гул, встроить USB DAC (будет ламповая звуковая карта), возможно добавить дистанционное управление. Если возникнет интерес, опишу процесс изготовления корпуса, а так же расскажу о выявленных проблемах и путях их устранения.

UPDATE

Схема Jpeg, PDF и расположение элементов(его трудно найти на сайте, использовал для разметки отверстий на корпусе).

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ


   Всем здравствуйте! Решил собрать для дома ламповый усилитель. Как раз завалялись в загашнике лампы 6П3С. Поискал по сайтам схемы, нашел пару простых и проверенных многими радиолюбителями. 

Схема лампового УМЗЧ

   Собрал усилитель на макетке, подключил, заработал - звучание очень понравилось. Тут дело и понеслось, думать - какой сделать корпус? 


   На работе валялись обрезки стальных подоконников с пластиковых окон, примерил так и так, задумал сделать с них. Порезал их болгаркой, под лампы выпилил отверстия (самое трудное). 


   В верхней панели сделал множество отверстий для вентиляции. Подготовленные панели покрыл автомобильной шумкой с баллона BODY 950 затем задул с баллона чёрной краской. 


   Боковые стенки будущего самодельного усилителя с 10 мм фанеры ошлифовал, покрыл лаком. 


   Передняя панель из какого-то алюминиего профиля, прикрепил панель к доске и тонкой наждачкой начал шлифовать вдоль панели, сбрызгивая керосином с распылителя. 


   Ручки регулировки с "radiotehnici” алюминиевые, тоже шлифанул, и конденсаторы 100х350 в, для красоты. 


   Индикаторы уровня звука снял с какого-то советского магнитофона, подсветил их светодиодной лентой (отрезком). Регулятор громкости лампового усилителя ступенчатый - тоже с советской аппаратуры. Предварительную лампу подсветил ярким синим 3 мм светодиодом вставив его в ламповую панельку. 


   Силовой трансформатор усилителя мощности использовал распространённейший ТС-180, выходные - ТВ-3. Ну и всё это дело спаял проводами. 


   Монтаж конечно ужасный, но оно всё спрятано с глаз долой. Слушаю данное чудо с CD плеером и колонками с музыкального центра - пока. Прошу не пинать, для меня это первая серьёзная конструкция.

Видеоролик - как выглядит усилитель на лампах

   Всем удачи! С вами был Ивченко Алексей Анатольевич, г.Новороссийск, [email protected] специально для сайта Радиосхемы.

   Форум по усилителям на лампах

   Форум по обсуждению материала ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ




МИКРОФОНЫ MEMS

Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.




Радиоконструктор Ламповый усилитель

   Это набор деталей для сборки стерео усилителя мощностью 10 Вт на канал. В комплекте  набора для сборки есть инструкция по эксплуатации, монтажные шаблоны и схемы. Инструкция по сборке довольно краткая  и чтобы успешно следовать её указаниям необходимы знания основ электроники и навыки пайки. В наборе усилителя нет корпуса, но имеется вместо него на роль шасси качественная сосновая доска размером 20 x 30 см. На фотографиях ниже - типичное содержимое комплекта лампового усилителя, а также собранный ламповый усилитель  из этого комплекта. Если вы имеете навыки пайки, ламповых усилителей комплект можно легко собрать за пару часов.

   Используются две лампы 11MS8 на канал. Два конденсатора блокировки и четыре сборки металлизированных полиэстеровых конденсаторов, в то время как  алюминиевые электролитические конденсаторы используются для фильтрации напряжения источника питания. Однако важно отметить о произведённых изменениях в данном комплекте. Были модернизированы керамические панельки для ламп и полностью исчезла проблема  оплавления. Кроме того, схема была изменена добавлением двух небольших керамических конденсатора и лучшего заземления, для снижения возможных шумов и гула.

   Усилитель работает очень тихо, трансформаторы не гудят, но силовой трансформатор становится сильно горячим. Лампы  тоже очень горячие, так что стоит принять это во внимание при установке комплекта в корпус. У этого маленького лампового усилителя гораздо лучше звучание по сравнению с обычными усилителями на микросхемах (Sony, Kenwood, Pioneer ...), он может легко конкурировать даже с дорогостоящими моделями. Басы мощнее, глубже, и гораздо лучше выражены, чем у Sony. Высокая частотная характеристика тоже лучше, чем у Sony. В то время как базовый комплект, как это и предусмотрено, полностью функционален, отсутствие корпуса в нём не делает его приобретение более желательным. По этой причине к нему необходимо подбирать корпус. Для тех, кто не хочет делать работы по металлу - можете приобрести готовые металлические корпуса. На свой комплект, купил алюминиевым шасси с габаритами 30 х 20 х 7 см.

   Чтобы поместить усилитель в корпус, установил все компоненты на задней стороне, за исключением керамических панелек ламп. Сверлить корпус с точной разметкой оказалось гораздо сложнее, чем вначале предполагал, и требовалось много время на разметку. Однако, мне действительно каким-то образом удалось всё сделать. 

   Печатная плата прикреплена к верхней части корпуса с помощью винтов и нейлоновой прокладки, поставляемых с набором. Где-то читал, что лампы греются, поэтому старался установить их так чтобы они как можно больше торчали из корпуса, чтобы обеспечить лучшее охлаждение. Ручки поставил от старых шкафов. 

   Шнур питания и разъем были взяты от старого блока питания компьютера. Я просверлил большое отверстие и использовал небольшой острый нож, чтобы сделать прямоугольное отверстие для. Держатель предохранителя был взят от старого усилителя. RCA крепления, шасси, гнезда «банан» и простые были приобретены в магазине электроники. Стандартный выпрямительный мост был заменен на четыре диода UF4007. Поместил два диода на верхней части печатной платы, а оставшиеся два на нижней стороне. Диоды UF4007 позволили уменьшить ВЧ-шумы. На всех четырех лампах установлены снабберные конденсаторы. Использовал конденсатор 0.01 мкФ из металлизированной пленки на 400 В. Для нити накала снабберные конденсаторы взял 1 uF Vishay (металлизированная полиэфирная пленка), конденсаторы (MKT 1817) на 63V. Снабберы действительно помогли очистить  звук от высокочастотного свиста. Средние частоты по-прежнему имеют некоторое незначительное шипение - жужжание, но производительность этих изменений значительно повышается.

   Были сделаны некоторые изменения касающиеся конденсаторов входящих в набор. Входные конденсаторы блокировки были сняты, их удаление повлияло на изменения прохождения сигнала.  Из всех произведённых модификаций,  что пробовал, этот произвел наиболее положительный результат. Также были обновлены четыре металлизированных полиэфирных конденсатора. Изображение оригинальных конденсатор связи (фиолетовые) и их замена показаны на фото ниже.

   Конденсаторы использовал очень высокого качества. Новые конденсаторы сделали звук более динамичным. Теперь настолько доволен работой этого маленького лампового усилителя, что не вынимаю его моей музыкальной системы.


Понравилась схема - лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

ламповый усилитель

    Ламповый усилитель стоит не дешево собрать. Но его вполне можно,и реально собрать своими руками.Да что собрать, уже собирается не один год. Он во многом лучше полупроводниковых, и звук более теплый. И так,приступаем-схема и фотоотчет лампового усилителя своими руками со всеми файлами и описаниями.

   Отличительной особенностью данного лампового усилителя является простота конструкции, отсутствие дефицитных деталей, вместе с тем отличающегося неплохим звучанием. Из-за простоты настройки и хорошей повторяемости данный усилитель можно рекомендовать начинающим радиолюбителям. Автором данной схемы является Анатолий Манаков.

 

Схема устройства:

Схема лампового усилителя на 6Ф3П с фиксированным смещением

Схема лампового усилителя на 6Ф3П с автоматическим смещением

Схема блока питания лампового усилителя на 6Ф3П

   Выходная мощность усилителя составляет 2,5 Вт при коэффициенте нелинейных искажений 0,5-1%. Частотный диапазон усилителя – от 30 Гц до 20-23 кГц.

   Усилитель выполнен по двухкаскадной схема. В каждом канале усилителя используется по одной лампе 6Ф3П. Лампа 6Ф3П – комбинированная, и содержит в одном баллоне две лампы, триод и лучевой тетрод. Триод лампы 6Ф3П используется для предварительного усиления сигнала, а тетрод работает в выходном каскаде усиления.

   Входной сигнал через регулятор громкости поступает на сетку триода 6Ф3П, усиливается, и с анода через разделительный конденсатор поступает на управляющую сетку выходного каскада. Выходной каскад выполнен по триодной схеме, в которой экранная сетка тетрода 6Ф3П через резистор сопротивлением в 220 Ом подключена к аноду. В отличие от тетродного режима, в триодном режиме уменьшается в несколько раз её внутреннее сопротивление, и становиться более линейная характеристика лампы. Недостатком можно считать более низкую выходную мощность.

   Выходной каскад на тетроде 6Ф3П нагружен на выходной трансформатор ТВЗ-1-9 от лампового телевизора.

Как сделать ламповый усилитель SE EL84 »Электроника, музыка, игра с током» Руководство «Сделай сам» на Majsterkowo.pl

Здравствуйте. Момент размышлений в начале :) Оглянитесь вокруг... повсеместная миниатюризация, интегральные схемы, полупроводники. Как насчет того, чтобы вернуться на несколько десятков лет назад? Электронные лампы - некоторые из вас наверняка их знают. Они были популярны в телевизорах, радиоприемниках и усилителях. Что в них такого особенного? Вероятно, нежный оранжевый свет радиатора, оживляющий ламповое оборудование.

Хочу представить вам свою конструкцию лампового усилителя - Electron EL84 SE. Это простой и относительно дешевый усилитель на популярных лампах EL84 и ECC83. Я гарантирую, что это добавит каждому треку уникальное ламповое звучание.

Конечно, я должен предупредить вас об опасности электрического тока. Перед началом любых работ необходимо обязательно отключить шнур питания от розетки и дождаться разрядки электролитических конденсаторов.Напряжения, присутствующие в устройстве, могут представлять угрозу для здоровья или жизни. Я не несу ответственности за любой ущерб.

Всю серию про усилитель я разделил на несколько частей. В этом я буду обсуждать блок питания и плату усилителя и правильный запуск. В следующем EM84 волшебный глаз и корпус.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СЕРИИ

БЛОК ПИТАНИЯ

Предназначен для обеспечения правильного напряжения и избавления от сетевых помех.Имеет защиту в виде предохранителя в анодной части и функцию медленного нарастания напряжения.

Необходимые элементы:

R1: 2k7
R2: 100k/1W
R3: 1M/1W
R4: выберите значение
RX: перемычка или дополнительный резистор
R5, R6: 100/0.6W
R7: выберите, for0 LED1 ярко светит
C1, C2, C3, C4: 220пФ/400В
CE1, CE2, CE4: 100мкФ/400В
CE3: 100мкФ/400В (может быть другим)
D1 - D6: UF4007 (может быть 1N4007) Z10 : стабилитрон 12V
Q1: IRFIBC20G (изолированный) / другой высоковольтный MOSFET с N каналом
HS1: радиатор
F1: крепеж + предохранитель 125мА медленный
3 разъема ARK2
1 разъем ARK3

Все показано в кино.Смело смотрите :)

УСИЛИТЕЛЬ

Собственно, это плата усилителя. Самая важная часть всего устройства. Предлагаю использовать металлизированные резисторы с допуском 1%. Они более точны, чем карбоновые, и производят меньше шума.

Требуемые элементы:

R1L, R1R, R7L, R7R: 510k
R2L, R2R, R5L, R5R, R8L, R8R: 2k7
R3L, R3R: 220k / 0,6 Вт
R4L, 6L R90, R4R: 300 1k5
R9L, R9R: 27k
R10L, R10R: 100 / 0,6 Вт
R11L, R11R: 150 / 1 Вт (выбрать)
C1L, C1R: 1 нФ (на трансформаторе громкоговорителя)
C2L, C2R: 1n2 C 3L, C3R 47нФ / 400В
CXL, CXR: нет или 47нФ / 400В
CE1L, CE1R: 10мкФ / 400В
CE2L, CE2R: 47мкФ / 16В
CE3L, CE3R: 220мкФ / 16В
CE3L, CE3R: 220мкФ / 25В
3 патрона мини

И, конечно же, два пентода EL84 и один сдвоенный триод ECC83.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Припаянные платы должны быть правильно соединены друг с другом и с трансформаторами. Осталось еще регулировать анодные токи. В конце концов, мы хотим, чтобы усилитель исправно функционировал в течение длительного периода времени.

https://www.youtube.com/watch?v=5jCEaYoCdco

Если я не ошибся в расчетах, то усилитель достиг мощности 3,93Вт.

Все дополнительные материалы можно скачать перейдя по ссылке: http://chomikuj.en/Mrhalogen60/Electron+EL84+SE (пароль к папке: pentode)

Вся серия сделана для ютуба. Дополнительная информация, которую я упоминаю в фильмах, доступна в описаниях на YT. Да, я знаю, я часто повторяю одни и те же слова :)

Схема усилителя основана на проекте из книги Адама Дада "Простые конструкции ламп".

Пожалуйста, оцените мою работу.

Наслаждайтесь своими руками!

Оценка: 4.36/5 (голосов: 69)

.

Как сделать ламповый усилитель? | Аудио Арена

Иногда бывает так, что мы не хотим покупать готовые изделия, наоборот, хотим сами сделать какие-то аксессуары, которые планируем использовать. Вот и может получиться, что нас интересует как сделать ламповый усилитель . Как оказалось, если мы должным образом к этому подготовимся, у нас не должно возникнуть с этим больших проблем.

Конечно, мы должны помнить все время здесь, что мы будем иметь дело с электричеством, поэтому мы должны быть уверены, что оно отключено и, тем более, что элементы, которые могли быть заряжены им, будут полностью разряжены.Тогда мы сможем приступить к необходимой работе.

Подходящие принадлежности

Конечно, чтобы иметь возможность создать такой ламповый усилитель, мы должны сначала получить соответствующие элементы.

Это означает, что у нас должен быть источник питания. Именно он подаст напряжение соответствующей мощности и благодаря ему нам не придется беспокоиться о гуле сети. Он должен иметь защиту в виде предохранителя и функцию плавного нарастания напряжения.

Нам также понадобится плата усилителя . Чтобы он работал на высоком уровне, мы должны выбрать металлические резисторы вместо углеродных. Для этого патроны и сами лампы.

Как это сделать?

Для начала нам нужно собрать блок питания из необходимых деталей, а затем припаять плату усилителя . Когда оба будут готовы, соедините их между собой и трансформаторами. Затем следует также отрегулировать анодные токи.

Как оказалось, мы можем найти много видеороликов, в которых мы шаг за шагом проведем этот процесс. Если наши знания слишком слабы для того, чтобы мы смогли собрать плату усилителя и блок питания из необходимых элементов, то благодаря таким видео это наверняка получится. При наличии только базовых знаний и некоторого времени можно попробовать сделать ламповый усилитель самостоятельно.

Тогда может оказаться, что это доставит нам гораздо больше удовлетворения, чем мы первоначально предполагали.

.

Как сделать ламповый Hi-End усилитель своими руками?

Любители хорошей музыки наверняка знают о ламповом усилителе Hi-End. Можно сделать самому, если вы умеете пользоваться паяльником и имеете знания по работе с радиотехникой.

Уникальное устройство

Ламповые усилители Hi-End представляют собой особый класс бытовой техники. Что является причиной этого? Во-первых, у них довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно.Это делает устройство поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового Hi-End усилителя отличаются от альтернативных моделей, использующих транзисторные ИС. Отличие Hi-End в том, что при монтаже используется минимальное количество деталей. Также при оценке звука этого прибора люди больше доверяют своим ушам, чем измерению нелинейных искажений и осциллографу.

Подборка монтажных схем

Предусилитель достаточно прост в установке.Для него можно выбрать любую подходящую схему и приступить к сборке. Другой случай - выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает много разных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов узлов и режимов работы.

Первый тип — это однонаправленная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно низкую производительность. Также обратите внимание на среднюю выходную мощность. Если вы хотите полноценно проголосовать в довольно большом помещении, вам придется использовать двухтактный усилитель мощности.Эта модель может работать в режиме «АВ».

При встречно-параллельной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предусилителя. В двухтактной модели уже используется усилитель или инверторный драйвер.

Конечно, для двух типов выходного каскада необходимо работать с комплектом громкоговорителей, необходимо согласовать высокое сопротивление между электродом и низкое сопротивление самого устройства. Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы ценитель "лампового" звука, то должны понимать, что для получения такого звука необходимо использовать выпрямитель, который изготовлен на кенотроне.В этом случае нельзя использовать полупроводниковые детали.

При разработке лампового усилителя Hi-End нельзя применять сложные схемы. Если вам нужна достаточно маленькая комната, вы можете применить простую одностороннюю конструкцию, которую проще сделать и настроить.

Ламповый усилитель Hi-End своими руками

Перед началом установки необходимо разобраться с некоторыми правилами сборки таких устройств. Придется применить основной принцип установки ламповых приборов – минимизация навесного оборудования.Что это означает? Необходимо будет отменить установку проводов. Конечно, это не всегда возможно, но их количество необходимо свести к минимуму.

В хорошем ламповом усилителе Hi-End Сборка из листьев и полос. Они используются в качестве бонусных баллов. Этот узел называется шарнирным узлом. Также нужно снять резисторы и конденсаторы, расположенные на панелях ламп. Использование печатных плат и сборка проводов таким образом, чтобы получить параллельные линии, не рекомендуется. Так сборка будет выглядеть хаотично.

Шумоподавление

В дальнейшем необходимо устранить низкочастотный фон, если он конечно есть. Выбор точки заземления также является важным моментом. В этом случае можно использовать один из следующих вариантов:

  • Тип соединения — звезда, при котором все заземляющие проводники подключаются к одной точке.
  • Второй способ - укладка толстой медной шины. На нем необходимо отделить соответствующие элементы.

Вообще говоря, лучше найти точку самозаземления.Это можно сделать, определив уровень низкочастотного фона через ухо. Для этого нужно постепенно закрыть все решетки ламп, которые находятся на земле. Если фоновый низкий уровень снижается при замыкании очередного контакта, значит, вам подойдет подходящая лампа. Для достижения желаемого результата необходимо экспериментальным путем устранить нежелательные частоты. Кроме того, необходимо принять следующие меры для повышения качества сборки:

  • Для создания световых цепей радиоламп следует использовать витой провод.
  • Лампы, используемые в предварительном усилителе, должны быть закрыты заземляющими колпачками.
  • Кроме того, для заземления требуются корпуса с переменными резисторами.

Если вы хотите запитать свет переднего фонаря усилителем, вы можете использовать постоянный ток. К сожалению, для этого требуется дополнительный блок. Выпрямитель нарушит стандарты лампового усилителя Hi-End, так как это полупроводниковое устройство, которое мы не будем использовать.

Трансформаторы

Еще одним важным моментом является использование различных трансформаторов.Как правило, используется силовая и выходная мощность, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом можно снизить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы должны располагаться в заземленных корпусах. Обратите внимание, что сердечники каждого трансформатора также должны быть заземлены. При установке устройств не используйте экранированный провод, чтобы избежать дополнительных проблем. Конечно, это не все функции редактирования. Их довольно много, и рассмотреть все не получится.При установке Hi-End (ламповый усилитель) нельзя использовать новые элементные базы. Сейчас они используются для соединения транзисторов и интегральных схем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Высококачественный ламповый усилитель Hi-End Ретроприбор. Разумеется, детали его сборки должны быть соответствующими. Вместо резистора может появиться уголь и проволока. Если вы не экономите на разработке этого устройства, вам следует использовать прецизионные резисторы, которые довольно дороги.В противном случае применяются модели MLT. Это довольно хорошая вещь, судя по отзывам.

Усилители ламп Hi-End также применимы к резисторам Solar. Они были сделаны около 65 лет назад. Найти такой элемент достаточно просто, нужно просто обойти радиорынок. Если используется резистор мощностью более 4 Вт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

При установке лампового усилителя следует использовать разные типы конденсаторов для самой системы и источника питания.Обычно они используются для настройки цвета. Если вы хотите качественный и естественный звук, вам следует использовать развязывающий конденсатор. При этом появляется малый ток утечки, что позволяет менять рабочую точку лампы.

Конденсатор этого типа подключается к аноду в цепи высокого напряжения. Необходимо подключить конденсатор, удерживающий напряжение выше 350 вольт. Если вы хотите применить элементы качества, вы должны использовать данные Дженсена. Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена самых качественных радиостанций доходит до 10 000 рублей.Если вы пользуетесь бытовыми предметами, лучше выбрать модели К73-16 и К40У-9.

Несимметричный усилитель

Если вы хотите использовать модель с одним циклом, вы должны сначала рассмотреть ее схему. В него входят несколько компонентов:

  • блок питания;
  • оконечный каскад;
  • Предусилитель, на котором можно регулировать тембр.

Сборка

Начнем с предусилителя. Его установка осуществляется по достаточно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель для регулировки тембров.Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы продлить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предусилителя можно увидеть сходство с обычным двойным триодом 6х4П. Необходимый нам элемент можно собрать аналогичным образом, но использовать завершающий каскад. Это также повторяется в стерео версии. Помните, что конструкция должна быть смонтирована на печатной плате. Сначала его нужно отладить, а затем установить на шасси. Если все правильно установлено, устройство должно сразу включиться.Затем перейдите к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет различаться, поэтому подбирать ее придется самостоятельно.

Комплектующие

Если не хотите использовать качественный конденсатор, то можно использовать К73-16. Он будет работать, если рабочее напряжение более 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Электролитические конденсаторы также подходят для этого напряжения. К усилителю необходимо подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который будет проходить от генератора звуковой частоты.Для первоначального подключения установите входной сигнал примерно на 10 мВ. Если вы хотите узнать усиление, вы должны использовать выходное напряжение. Для выбора среднего соотношения между низкой и высокой частотой необходимо подобрать емкость конденсатора.

Фотография лампового усилителя Hi-End, который вы можете увидеть ниже. В данной модели используются 2 лампы с восьмеричной гайкой. Двойной триод подключен ко входу, который включен параллельно. Оконечный каскад этой модели смонтирован на лучевом тетроде 6Т13С.В этот элемент вмонтирован триод, что позволяет получить хороший звук.

Для настройки и проверки работы собранного устройства необходимо использовать мультиметр. Если вам нужны более точные значения, вы должны использовать звуковой генератор осциллографа. После выбора подходящих инструментов можно переходить к настройке. На катоде L1 указать напряжение около 1,4 В, что можно сделать, если использовать резистор R3. Выходной ток должен быть 60 мА. Для изготовления резистора R8 необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2.Другие резисторы могут быть других типов. Следует отметить достаточно важный компонент - разделительный конденсатор С3. Не зря упоминается, так как этот конденсатор оказывает сильное влияние на звучание устройства. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другими компонентами C5 и C6 являются пленочные конденсаторы. Они позволяют повысить качество передачи различных частот.

Привод, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит поискать. Это соответствует всем правилам построения устройства.Автономный ламповый усилитель Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете этот предмет. Конечно, иначе стоит поискать альтернативу. В этом случае можно использовать 2 светодиода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать подходящий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.

Заключение

Чтобы сделать ламповый Hi-End усилитель горячим, необходимо последовательно и точно выполнять все шаги.Сначала подключите блок питания к усилителю. При правильной настройке этих устройств можно установить предусилитель. Кроме того, все компоненты можно проверить с помощью соответствующей технологии, чтобы предотвратить повреждение акустической системы. Собрав все элементы воедино, можно приступать к конструированию устройства. Фанера может соответствовать корпусу. Для создания стандартной модели нужно сверху положить радиотрубы и трансформаторы, а регуляторы уже можно монтировать на передней стенке.С ними можно улучшить звук и увидеть индикатор питания.

р >>.

Есть ли смысл делать своими руками? Аудио своими руками или старт

КОЛОННА / Стоит ли начинать приключение с создания аудиооборудования самостоятельно? Есть ли универсальный предел, когда делать что-то самому уже невыгодно? Стоит ли модифицировать заводское оборудование? Я уверен, что не только я меня озадачиваю. Это зависит от многих факторов. Но стоит сделать хотя бы несколько шагов по этому пути, чтобы понять, стоит ли идти дальше.

Начнем с самодельных источников.Многие люди интересуются технологиями. Для них будет естественным попробовать свои силы в создании аудиоаппаратуры. Если это их увлекает, и первые результаты обнадеживают, это может стать для таких людей хобби или даже увлечением. Однако не все энтузиасты DIY являются энтузиастами. Некоторые люди не хотят или не могут платить за оборудование столько, сколько продавцы и дистрибьюторы. По отношению к заработку в нашей стране аудиофилия — крайне дорогая игра. Неудивительно, что, поскольку можно добиться достойных результатов, сделав что-то самостоятельно, многие люди пользуются этой возможностью.

Сделай сам - с чего начать, или информация прежде всего

В настоящее время самым лучшим и, как это ни парадоксально, самым худшим источником знаний является Интернет. Вся информация у вас под рукой, часто даже просчитаны и написаны примеры построения готовых элементов. Также есть страницы, которые были посвящены устройствам, заслуживающим внимания в плане модификаций. На многих форумах можно найти готовые конструкции устройств, даже топовых, при полной поддержке сообщества DIY.Китайцы — правда, не только они — на коммерческих порталах будут рады продать нам все необходимые комплектующие по цене настолько низкой, что это может себе позволить практически каждый. Так почему же Интернет также является худшим местом?

Эти мониторы — первая самодельная работа Бартека Плутецкого. Разве они не выглядят профессионально? О его работе мы писали на нашем портале (фото: zastereo.pl)

Из-за обилия возможностей, количества информации "поражение урожая". Тот, кто заходит в тему DIY совершенно неподготовленным, может легко заблудиться.Каждый автор проекта хвалит свое «детище», представляя дальнейшие преимущества своих решений. Обычно начинающий DIY-энтузиаст не в состоянии отличить ценный проект от более слабого, еще не опробованного или даже неудачного проекта.

Как я сам делал отличные мониторы

Именно поэтому стоит иметь своего наставника, проводника в мир самодельного аудио, который поможет, подскажет, чему-то научит. Также следует хорошо подумать, чего именно вы хотите и сколько это будет стоить (всегда выходит больше, чем вы ожидали).

Примеры страниц:
www.diyaudio.com
www.diyaudio.pl
http://www.audiostereo.pl/diy_k2.html
www.diyhifi.cal24.pl - сайт автора

Мир DIY предлагает практически безграничные возможности. Можно начать с изготовления простого кабеля RCA или силового кабеля (на основном фото кабеля питания Ziggy Cheetah своими руками), а закончить ламповым усилителем или усилителем мощности класса А. Помните, однако, о серой реальности.

Установить границы

Для начала требуется несколько инструментов.Позже более продвинутые - известно: чем дальше в лес, тем больше деревьев. Вам предстоит научиться пользоваться многими необходимыми приспособлениями и инструментами. Это продолжается.
Всегда не хватает двух вещей: времени и денег. Это главный бич любителей DIY. Многие люди выбирают дизайн самостоятельно. Один мой хороший друг как-то сказал, что 700 злотых за готовый корпус усилителя - это слишком много. Он решил сделать его сам. Освоил Автокад, все рисовал. Подготовка самой документации заняла довольно много времени.Потом были сложности с качеством отгружаемых вещей. Металлические поверхности пластин были поцарапаны. Через два года - ни корпуса, ни усилителя. Я даже не упоминаю затраты, которые были намного выше цены корпуса заводского изготовления.

Интерконнект, сделанный автором текста (фото: Михал Зоммерфельд)

Каждому приходится устанавливать свои пределы, определять, когда стоит что-то делать своими силами, а когда нет. Не каждый способен построить стример или ламповый усилитель с нуля.Иногда лучше отпустить. Тогда лучше попробовать модификацию: она проще и дешевле. Купив готовое устройство, мы можем улучшить/подстроить его звук под свои нужды. После недолгих поисков мы найдем готовые решения по модификации, которые сможем адаптировать к нашим блокам. Но и здесь следует быть осторожным. Потому что некоторые люди склонны преувеличивать. Например, установка разъема RCA WBT на плеер за 400 злотых... не знаю, есть ли смысл. В свою очередь, замена конденсаторов в звуковом тракте, с небольшими финансовыми затратами, поменяла многие проигрыватели компакт-дисков.Всегда нужно спрашивать на форумах.

Однако потом стоит попробовать сделать что-то простое самому: интерконнект, или собрать простенький комплект для самостоятельной сборки. Для новичка может быть сложно построить усилитель. К счастью, существует множество простых образовательных проектов. Они позволят вам развить базовые навыки ручного труда, необходимые для более сложных проектов. На многих страницах, в том числе и на моей, вы найдете множество практических советов, как выполнять различные действия, связанные со сборкой аудиоаппаратуры.

Пока это выглядит незаметно. Но это прототип лампового предусилителя. Строит автор текста (фото: Михал Зоммерфельд)

Многие известные на рынке сегодня компании исходят из направления DIY: Cardas, Audiovector или наша родная Haiku. Другие, такие как Nelson Pass, активно поддерживают тех, кто хочет строить, будь то клоны или собственные разработки. Постарайтесь получить от этого удовольствие. Может быть, вы найдете увлечение на всю оставшуюся жизнь?

Михал Зоммерфельд
Автор меломан, меломан, электроник, мастер своими руками и любитель хорошей еды.Писал на портал Infoaudio, сейчас ведет свой блог www.diyhifi.cal24.pl . Мы будем размещать его тексты на DIY.

Читайте также:

Тест Франко Серблина Линьеа. Последние мониторы Мастера

Потому что это музыка…

.

Ламповый усилитель QQE06/40

Привет,
Это будет мой первый проект, размещенный на форуме.

После долгих обсуждений с опытными коллегами я решил приступить к работе и собрать усилитель мощностью 100Вт+ на какой-нибудь относительно доступной и простой в управлении лампе. Это была кукушка.

Блок питания я собрал с помощью трансформатора от какого-то старого лампового трансивера Yaesu. Выходные напряжения 2х 6.3В, 0-230-460-600В, 140-0-140, 150В?

Начал с блока питания анода, который состоит из последовательно соединенных 2х3 конденсаторов на 450В.Сетки 1 и 2 источника питания и вспомогательные напряжения расположены на анодном источнике питания в виде «бутерброда».

Блок питания отделен от блока лампы и фильтра медной пластиной.

Светильник размещается на цоколе, прикрученном к задней стенке корпуса (горизонтально). Под колбой просверлены отверстия для забора воздуха, а над лампой – основной вентилятор на 12 В. Все напряжение питания лампы через дроссели. Дроссель анодный секционный - достался от другого УМ.

Фильтр ИП. Катушка из готовой коробки, которую я когда-то купил и лежала неиспользованной - так что я только посчитал примерные значения отводов и поэкспериментировал с выходной мощностью (здесь была некоторая работа).

Входной контур усилителя представляет собой балун 1:9 с резистором 450 Ом*, значение которого я тщательно отрегулировал для наилучшего соответствия. Управление в сетке 1 параллельно двум световым дорожкам.

Пока .. cdn.

[edit #1]:
Управление осуществляется через плату реле.
реле 1 - управление ВЧ реле
реле 2 - контрольное напряжение тока покоя лампы около 20 мА (-23Встаб)

На дисплее отображается контрольный уровень на простой шкале - это показание напряжения.cz на феррите (муравьиный выход). Впаян "в паук" с диодом ГД5хх + конденсатор и дроссель подавления ВЧ
Чтение было сделано на Arduino Uno. Потому что для точной индикации выходной мощности пришлось бы делать отдельный переключатель, либо параллельный переключатель с переключением полос ПИ-фильтра (а я этого не хотел), поэтому следует обычное показание АЦП 0-5В. Таким образом, вы можете очень точно установить НАГРУЗКУ/ПЛАСТИНУ на каждом диапазоне.
Дисплей один из самых дешевых 16x2 HD44780 с адаптером I2C для минимизации количества проводов.
После включения запускается простой таймер 120с, который информирует пользователя о готовности к работе по истечении времени (напряжения подключены вручную, сетка2 + анод)

Запустил бэнды 3.5; 7; 10; 14. Мощность на каждом диапазоне не менее 85Вт и максимальная в диапазоне 7МГц, достигая в пике около 120Вт при питании анода от 850В (управление 5Вт). (Несмотря на превышение допустимого рабочего напряжения анода - с лампой ничего не происходит).

Мне еще нужно использовать несколько реле.Делал ли кто-нибудь из ваших коллег устройство плавного пуска накаливания лампы? Имеет ли это смысл, или это было бы больше искусством ради искусства?
[кдн]

.

Ламповый усилитель на лампах EL34

Ламповые усилители

по-прежнему пользуются большой популярностью в кругах DIY. Аудиофилам описываемая конструкция не понравится, ибо аудиотракт содержит только пентоды и притом работающие, а как в пентодном режиме - иногда стоит сделать что-то вопреки общеизвестным стандартам. Я призываю других людей, которые просто слушают музыку и любят создавать что-то самостоятельно, экспериментировать. В конструкции используются легкодоступные типовые лампы EF86 и EL34, а также общедоступные типовые трансформаторы.

Основные параметры:

  • выходная мощность около 7…9 Вт / 8 Ом
  • на базе ламп EL34 и EL86
  • встроен в одностороннюю топологию

Принцип действия

Усилитель построен по топологии SE (Single-Ended - с одним усиливающим элементом. К сожалению, аббревиатура SE не переведена в осмысленный польский перевод).

Основными допущениями, которым должна была соответствовать конструкция, было достижение мощности прибл.7...9 Вт на канал, что выше, чем в популярной схеме EL84SE, при сохранении простой конструкции и использовании легкодоступных элементов. В каждом канале по две лампы. В каскаде усиления напряжения использовались малошумящие маломощные пентоды EF86 или EF806 (российские 6Ж32П, кир. 6Ж32П), а в силовом каскаде - пентоды EL34. Пример внешнего вида и расположения выводов лампы показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Лампы EL34 и EF86 (EF806), внешний вид и схема

пин

Принципиальная схема усилителя представлена ​​на рисунке 2.Элементы левого канала заканчиваются буквой L, правого канала буквой R, а элементы питания анода обозначены буквой A, а цепи нагрева буквой H. Входной сигнал с J1L Разъем /R, после выделения постоянной составляющей в C1L, поступает на сетку пентода V1L.

Рисунок 2. Принципиальная схема усилителя

Каскад усиления по напряжению классический, малошумящий пентод обеспечивает соответствующий уровень управляющего сигнала и позволяет сохранить запас по усилению для покрытия усилителя с глобальной петлей обратной связи на R6L, R5L, C2L.Отрицательная обратная связь выравнивает АЧХ и уменьшает искажения усилителя. Предварительно усиленный сигнал подается на силовую лампу V2L, работающую с автоматической поляризацией, обеспечиваемой R11L, CE4L. С анода лампы через разъем J3L сигнал поступает на выходной трансформатор. В модели используется трансформатор LOSE25-9 Ra=2,5к/8Ом, возможно применение других типов Ra=2,5-3,0к/8Ом после небольшой экспериментальной поправки на R6L, C2R.

Источник анодного напряжения UA общий для обоих каналов и состоит из выпрямительного моста на быстродействующих диодах D1...D4 UF4007, фильтрующие конденсаторы CE1A/CE2A и схема активной фильтрации на основе транзистора Q1A типа P6NK60ZFP, конденсатор CE3A обеспечивают «мягкий» старт анодного питания, исключая необходимость задержки переключения анодного напряжения. Из-за рассеивания тепла транзистор Q1 установлен на радиаторе. Конденсатор CE4A обеспечивает дополнительную фильтрацию питания, предварительные каскады питаются от собственных развязывающих фильтров R8L/C1L. Лампа накаливания использует переменное напряжение, резисторы R1, 2H задают потенциал нагревателей относительно земли, цепь R3H, D1H подает питание на светодиод, сигнализирующий о работе усилителя.Анодное напряжение (240 В переменного тока/0,3 А) от трансформатора подключается к разъему JA1, напряжение накала (6,3 В переменного тока/4 А) к разъему Jh2.

Сборка усилителя

Усилитель выполнен на двухсторонней печатной плате, содержащей все электронные компоненты, кроме трансформаторов. Расположение элементов показано на рисунках 3 и 4. Лампы установлены на патрубки, со стороны патрубков нет высоких элементов, поэтому есть возможность вывести "накальные" лампы на корпус усилителя.Однако стоит помнить о защите от контакта, например, с защитной сеткой.

Рисунок 3. Компоновка печатной платы и размещение компонентов, стр. НАВЕРХ

Рис. 4. Компоновка печатной платы и размещение компонентов, НИЖНЯЯ страница

Установка плиты классическая и не требует подробного описания. При монтаже силовых резисторов отодвиньте их немного от поверхности ламината, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, транзистор Q1A монтируется на радиатор, место контакта должно быть покрыто термопастой.Собранная плата показана на фото 5 и заглавном фото. Подготовка проводки внутри корпуса усилителя требует большой осторожности. Накаливающие провода должны иметь сечение 2,5 мм и должны быть скручены для предотвращения рассеивания электромагнитного поля. Провода первичного и анодного напряжения трансформатора должны иметь усиленную изоляцию. В экране следует использовать сигнальные кабели, масса усилителя подключается RC-цепочкой к корпусу возле входного разъема.Схема подключения показана на рисунке 6.

Фотография 5. Плата в сборе

Рисунок 6. Схема разводки платы с элементами всего усилителя

Перед окончательным проектированием корпуса необходимо проверить влияние сетевого трансформатора на выходные трансформаторы, правильно сориентировав их средние стойки (перпендикулярно) или раздвинув их как можно дальше друг от друга. При проектировании ламповых усилителей придерживайтесь общих правил.

Особое внимание следует обратить на точность напряжения накала, при неаккуратно изготовленной обмотке иногда бывает слишком высокое напряжение (даже свыше 7В), что приводит к перегоранию ламп, увеличению уровня гудения от протечки катодного нагревателя и, конечно же, сокращения срока службы ламп.В таком случае два небольших одинаковых резистора соответствующей мощности, корректирующие напряжение, должны быть включены последовательно с накальной обмоткой. Однако лучше всего приобрести сетевой трансформатор хорошего качества.

Ввод в эксплуатацию

Ввод усилителя в эксплуатацию, после визуального осмотра сборки и проверки отсутствия коротких замыканий и правильного расположения элементов, осуществляется поэтапно. После нагрузки выходных трансформаторов резистором 8 Ом/20 Вт и подключения его к выходам осциллографа, и к входам функционального генератора (минимальный уровень сигнала) в первую очередь следует подать напряжение накала.Его значение должно быть 6,3 В ± 5 % при токе потребления 3,5 А ± 5 %. Во-вторых, анодное напряжение должно подаваться от регулируемого блока питания или автотрансформатора, при значении примерно 50 В, следует проверить правильность подключения усилителя обратной связи, при срабатывании системы подключение одного из громкоговорителей обмотки трансформатора должны быть изменены так, чтобы обратная связь уменьшала коэффициент усиления. Если усилитель работает стабильно, анодное напряжение можно увеличить еще больше. При 240 В переменного тока следует проверить падение напряжения на резисторах R11L/R ламп EL34, которое должно быть ок.13 В. Величина анодного напряжения должна быть близка к 300 В, напряжение питания предварительного каскада на конденсаторах CE1L/R около 260 В, на катодах EF86 около 2,2 В. Напряжения даны с точностью до 5%. .

Если ваш усилитель был запущен статически, пришло время для более подробных измерений. После увеличения контроля стоит проверить формы выходных сигналов для управления синусоидой на мощности 1 Вт/7 Вт для нескольких частот, например 100 Гц/1 кГц/10 кГц. Для меньшей мощности стоит оценить передачу прямоугольной формы, на ее основе следует скорректировать значения R6L/R, C2L/R, чтобы получить правильное воспроизведение формы волны вне зависимости от используемого выходного трансформатора .Осциллограммы, полученные в ходе модельных измерений, представлены на рис. 7а, 7б, 7в, 7г.

Рисунок 7а. Измерения для мощности 1 Вт/8 Ом 9000 3

Рисунок 7b. Измерения для мощности 7 Вт/8 Ом 9000 3

Рисунок 7с. Измерения для мощности 1 Вт / 8 Ом меандр 9000 3

Рисунок 7d. Примерное распределение гармоник для 1 Вт и 7 Вт

В модели мощностью 7 Вт искажения THD+N остаются ниже 4% в диапазоне 100 Гц/10 кГц. Частотная характеристика 20 Гц...20 кГц при номинальной нагрузке и мощности 7 Вт.Полученные результаты могут различаться в зависимости от используемых трансформаторов и состояния ламп. Если все прошло хорошо, вы можете переключиться на звуковой сигнал, подключить динамики и наслаждаться музыкой, не отвлекаясь на окружающие...

ПРИМЕЧАНИЕ! В усилителе присутствуют высокие напряжения и высокая температура, опасные для здоровья и жизни. Запуск должен производиться с особой осторожностью.

Адам Дэдди, EP

Список предметов:

Резисторы:

  • R10L, R10R, R2L, R2R, R4L, R4R: 1,8 кОм
  • R6L, R6R: 5,6 кОм
  • R11L, R11R: 120 Ом / 5 Вт
  • R12L, R12R: 470 Ом / 0,5 Вт
  • R1A, R3H: 2,7 кОм
  • R1H, R2H: 47 Ом / 0,5 Вт
  • R1L, R1R, R9L, R9R: 470 кОм
  • R2A: 33 кОм / 2 Вт
  • R3A, R7L, R7R: 1 МОм / 2 Вт
  • R3L, R3R: 220 кОм / 1 Вт
  • R5L, R5R: 470 Ом
  • R8L, R8R: 33 кОм / 1 Вт

Конденсаторы:

  • C1L, C1R: 1 мкФ / 50 В фольга 5 мм
  • C2L, C2R: 1 нФ / 50 В фольга 5 мм
  • C3L, C3R: 220 нФ / 400 В фольга 25/30 мм
  • CE1A, CE2A, CE3A: 100 мкФ / 400 В электролитический
  • CE1L, CE1R, CE3L, CE3R, CE4A: 10 мкФ / 400 В электролитический
  • CE2L, CE2R: 220 мкФ / 10 В электролитический
  • CE4L, CE4R: 220 мкФ / 35 В электролитический

Полупроводники:

  • D1A, D1H, D2A, D3A, D4A, D5A: ​​UF4007
  • Q1A: P6NK60

Другие:

  • V1L, V1R: EF86 + розетка
  • V2L, V2R: EL34 + розетка
  • J1H, J3L, J3R, JA1: ARK2 / 300
  • J1L, J1R, J2L, J2R: ARK2 / 500
  • J2H: прямой 2-контактный разъем KK
  • HS: Радиатор HS142
.

Ламповые конструкции - двухтактные на пентодах

Двухтактный усилитель мощности

Ламповые усилители имеют много ограничений. Они искажают звук, если слишком сильно повернуть потенциометр, и не всегда мощный бас удовлетворит энтузиастов жестких ударов. Некоторые из них обладают настолько малой мощностью, что для сушки необходимо использовать специальные высокопроизводительные рупорные динамики. Для них требуются прочные выходные трансформаторы, тяжелые и дорогие. Сами лампы менее долговечны, чем транзисторные, и их параметры ухудшаются по мере использования, поэтому приходится их заменять каждые несколько лет.это может легко повредить их, а стоимость замены ламп значительна. К тому же ламповые усилители стоят дорого.
Транзисторные усилители могут быть очень дешевыми, не стареют, редко ломаются. Не берите чудовищное количество вечно дорогой электроэнергии. Вам не придется часами ждать, пока их можно будет использовать, потому что «лампы еще не перегорели». Поэтому они завоюют мир.
A Ламповые усилители не будут забыты. Наоборот, получите много новых энтузиастов. Хорошо сложенный ламповый усилитель дает мягкий, полный деталей и в то же время динамичный звук.Красиво выставленный вокал создает почти идеальную иллюзию присутствия артиста в комнате. Кроме того, тепло светящиеся лампы делают усилитель более дружелюбным, чем бездушные, но технически совершенные транзисторы.

Очевидно, что не все ламповые усилители имеют эти функции. Многие из них звучат средне, и единственное их преимущество в том, что они ламповые. Более того, даже самый лучший усилитель сам по себе не обеспечит идеального звучания.Для этого также нужен хороший плеер, отличные колонки и отлично записанные вопросы, а музыку мы слушаем в помещении с правильной акустикой.

Будет ли наш усилитель обладать всеми лучшими характеристиками лампового усилителя? Наверное, нет, но когда мы строим его тщательно, с хорошими элементами, то по сравнению с большинством популярных транзисторных усилителей разница в качестве звука может быть на удивление большой, и это в пользу лампового усилителя.
Сложно ли самому собрать ламповый усилитель? Для электронщика с некоторым опытом нет.Но, чтобы быть качественным усилителем, надо быть готовым преодолеть множество проблем не только технических, но и финансовых, ведь стоимость усилителя гораздо выше, чем построенного на транзисторах.

Усилитель, который я предлагаю, очень мощный. Теоретически 2 х 15 -17 Вт длительной мощности (RMS), в пентодном режиме практически около 10-12 Вт, что наверное не пик мечты молодого (обычно) конструктора. А вот эти 10-12 Вт длительной мощности (синус), с эффективными колонками он обеспечит достаточно децибел, чтобы прогнать 20-метровую комнату.И он подойдет не хуже транзистора на 50 ватт! Один только усилитель
может не удовлетворить поклонников мощных басов и уровня звука в 100 децибел.

Аудиоусилители

Большинство из вас, вероятно, знакомы с конструкцией транзисторных усилителей. Ламповые усилители принципиально не отличаются по принципам работы от транзисторных усилителей, но существенно отличаются техническими решениями.
Предлагаемый мной усилитель состоит из двух каскадов предварительного усилителя и фазоинвертора, работающих в классе А одновременно, и силового каскада по двухтактной схеме (ПП, Push-Pull), работающего в классе АВ.Выходной сигнал, в отличие от транзисторных усилителей, имеет высокое напряжение при малом токе, поэтому для управления громкоговорителями с низким импедансом необходимо использовать выходной трансформатор.
Выходные лампы и трансформатор могут работать в двух режимах: пентод или ультралинейный .

Описание схемы

Предусилитель и фазоинвертор

Сигнал со входа усилителя, через потенциометр P, разделительный конденсатор С1 и резистор R1 подключены к сетке триода L1.
Конденсатор C1 опционально используется, когда источник сигнал, разделительный конденсатор на выходе отсутствует. Конденсатора С1 на плате нет принято во внимание.

Лампа представляет собой типичный усилитель сопротивления с общим катодом. После усиления первый силовой пентод L4 подается в сеть через разделительный конденсатор С8. Резисторы R3, R4 и R2 определяют полярность сетки лампы L1.

Но, как мы помним, усилитель мощности работает в режиме PP, где сигнал должен подаваться на отдельные силовые лампы в инвертированной фазе. Чтобы инвертировать сигнал и подать его на сетку второй силовой лампы (L3), мы должны использовать инвертирующую схему. Это можно сделать разными способами, я использовал интересную систему под названием самосимметричный , иногда "хуток" или «койск».


Эта схема образует триоды L1 и L2.Вторая трубка, L2, охвачена глубокой отрицательной обратной связью параллельной цепи через резисторы R6, R7 и конденсатор C5. При равенстве R6 и R7 сигнал с анодов обеих ламп подается на сетку лампы Л2 практически с одинаковым коэффициентом деления около ½. Для достижения идеальной симметрии резистор R7 должен быть на 10-15 % выше резистора R6. Лампа Л2 не усиливает сигнал, ее усиление равно 1.
Инвертированный на 180 0 сигнал поступает через конденсатор С7 ламп Л3. Резисторы R10 и R9 определяют полярность сетки лампы Л2.Резисторы R1 и R8 в цепи ламповых сеток предотвращают возбуждение усилителя.
Поскольку в барабане ECC83 два триода, одной лампы достаточно для сборки предусилителя/инвертора.
Из-за существующих обратных связей система вносит небольшие искажения в широкую память частот. Эта система имеет высокий коэффициент усиления до 60 раз. К недостаткам можно отнести чувствительность к клиппированию, поэтому потенциометр громкости не стоит выкручивать на максимум. Входное напряжение не должно превышать напряжения поляризации сетки лампы L1 (ок.1,3 В).
При разработке я предполагал, что усилитель будет питаться от CD или DVD проигрывателя, который имеет высокий уровень входного сигнала. Поскольку усилитель имеет высокий коэффициент усиления, можно было обойтись без дополнительного каскада усиления, что значительно упростило конструкцию.

Уровень мощности

Уровень мощности реализован с помощью двух силовых пентодов EL 84, работающих по двухтактной схеме ( ПП, двухтактный ). Из этих ламп в системе ПП теоретически можно выжать 15-17 Вт непрерывной мощности (синусоида), но на практике при использовании ультралинейного режима и глобальной обратной связи будет ок.7-10 Вт RMS непрерывной мощности. Максимальная мощность зависит от базового тока силовых ламп и напряжения питания.
Инверсный по фазе сигнал от фазоинвертора через разделительные конденсаторы С7 и С8 управляет сетками первого (S1) пентода L3, L4. Сигнал, усиленный в отдельных лампах, с анодов силовых ламп поступает на анодные обмотки трансформатора ТГ, где суммируется. На вторичной обмотке трансформатора, благодаря соответствующему редуктору, есть сигнал низкого напряжения и сильного тока, поэтому можно управлять громкоговорителями.
Питание лампы подается на центральный отвод первичной обмотки.

Данный усилитель работает в ультралинейном режиме (UL), т.е. вторые сетки лампы (S2) соединены отводами трансформатор О1 и О2.
Если у нашего трансформатора нет этих отводов или мы хотим получить большую мощность Усилитель, пожалуйста, проверьте режим усилителя , пентод . Чертеж и описание процедуры должны быть представлены ниже в разделе «Изменения и улучшения для ".

Резисторы R16, R17 и R12, R13 определяют полярность первых сеток ламп Л3, Л4. Резисторы в цепях сетки (R14, R15) предотвращают возбуждение усилителя.

Обратная связь

Отрицательная обратная связь в усилителях очень важна. Это вызывает уменьшение усиления, но меньшие искажения, улучшает линейность усилителя и расширяет частотную характеристику. Усилитель становится менее чувствительным к изменениям параметров электронных компонентов, связанных с их старением или изменением питания.Коэффициент демпфирования усилителя также улучшается. Эти преимущества вызывают негативные отзывы и широко используются. Недостатками, помимо указанного снижения усиления в зависимости от глубины связи, являются фазовые сдвиги сигнала.
На этот усилитель действует глобальная петля обратной связи. Часть сигнала снимается с выхода трансформатора и подается на резисторный делитель R3, R4 входной лампы Л1. Глубина связи определяется номиналом резистора R 21. Чем выше его номинал, тем меньше связь.Стоит поэкспериментировать с разными значениями R21, чтобы увидеть, насколько сильно обратная связь влияет на звук. Однако следует помнить, что более глубокая связь значительно снижает выходную мощность усилителя. Кроме того, не используйте слишком экстремальное значение, так как усилитель может работать нестабильно. Как правильно подключить внутреннюю обмотку, дано в дальнейшей части статьи.
Если каналы усилителя имеют разное усиление, можно изменить значение R21, чтобы привести их к одинаковому значению. При измерениях вместо резистора используем потенциометр на 50к и после определения номинала впаиваем соответствующий резистор.
Конденсатор С9 емкостью 50-100 пФ улучшает фазовые характеристики. Во время теста наблюдайте за прямоугольным сигналом на осциллограф и хорошее значение для C9, чтобы выровнять колебание прямоугольного сигнала, видимого на экране осциллограф.

Лампы

Для сборки усилителя (1 канал) использовались два типа ламп: в предусилителе и фазоинверторе маломощные двойные триоды ECC83 (12AX7), а усилитель мощности состоит из двух пар (пара ламп в один канал), двухтактные силовые пентоды EL84.Прекрасной заменой являются российские аналоги - 6П14П.

Дополнительные данные о параметрах ламп и их характеристиках можно найти на сайте: www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html. (рис. слева - схема подключения трубки - вид снизу трубки)

Кольцевой трансформатор

Для получения хороших параметров усилителя, широкой и ровной АЧХ, малых искажений, следует использовать качественный трансформатор для громкоговорителей.Он должен быть изготовлен из соответствующих листов с большим поперечным сечением и намотан соответствующим образом.
Использование неподходящих пластин приводит к более высоким потерям в сердечнике, а слишком маленькое поперечное сечение ограничивает более низкие частоты. Чтобы усилитель передавал высокие частоты в широком диапазоне, как первичная (анодная), так и вторичная выходные обмотки должны быть разделены на множество секций, правильно намотанных. Высокие напряжения, в свою очередь, требуют использования устойчивых к проколам изолирующих прокладок. Все это обуславливает то, что канальные трансформаторы тяжелые, большие и дорогие, а намотку берут на себя только опытные электронщики.
Не подскажите каким способом можно намотать трансформатор, желающие могут найти материалы на эту тему в интернете.
Покупаю готовые трансформаторы.
При заказе необходимо указать, что это трансформатор громкоговорителя для Hi-Fi двухтактного усилителя, работающего в ультралинейном режиме на 2 лампы EL 84. Поскольку важно согласовать импеданс выхода трансформатора, укажите, пожалуйста, импеданс ваших громкоговорителей (4 или 8 Ом) или принять универсальный импеданс 6 Ом.
Вы можете выбрать готовую модель из предложения с указанными выше параметрами.Разумеется, вам понадобятся два канальных трансформатора.
При этом у нас можно заказать сетевой трансформатор с указанными ниже параметрами.

Источник питания

Трансформатор питания

Трансформатор питания мощностью около 100 Вт и должен иметь обмотки для анодного напряжения 230-250В/0,3А и накал 6,3В/4,5А. Можно использовать сердечник EI
и тороидальный трансформатор. Тороидальный трансформатор имеет меньшие размеры, больший выход по току, а его возмущающее магнитное поле имеет меньший диапазон.

Схема блока питания

Анодное напряжение получается с высоковольтного вторичного вывода трансформатора (~230-250В), которое после выпрямления и фильтрации подается на аноды ламп.
Напряжение Vs1 питает силовые пентоды и предусилитель. Возможности фильтрации не обязательно должны быть такими высокими, но более высокая емкость значительно снижает помехи, и усилитель лучше справляется с нагрузкой сильными сигналами.
Резисторы R24 и R25 должны иметь мощность не менее 5 Вт и должны быть хорошо испытаны, чтобы напряжение на выходе Vs1, после прогрева ламп (прим.10 мин.) Было 300 В. Эти резисторы сильно греются, поэтому их надо припаять высоко над пластиной (4-5 см) и отодвинуть от электролитических конденсаторов.
Так как для долговечности ламп нет необходимости подавать полное анодное напряжение на необогреваемые лампы, я применил двойной выключатель W2, который должен включать анодное напряжение через 30-40 секунд после включения усилителя. включенный. При выключении усилителя сделать наоборот, сначала измерить анодное напряжение, а когда разрядятся конденсаторы в блоке питания (20-30 сек.), чувствуем усилитель. Конечно, можно автоматизировать коммутацию напряжения, используя таймер с реле, адаптированным для коммутации высокого напряжения. Вторая секция переключателя W2 предназначена для включения светодиода, сигнализирующего о готовности усилителя к работе. Можно использовать двойной двухцветный светодиод.

Освещение
Светильники зажигаются от отдельной обмотки трансформатора напряжением 6,3В. Трансформатор должен обеспечивать ток накала 3-4А.
Питание ламп осуществляется непосредственно от трансформатора переменным напряжением.
Небольшой гул, возникающий иногда, можно свести к минимуму, перебалансировав резисторы R27, R28.

Подключение компонентов усилителя

К сожалению, не все компоненты усилителя можно разместить на печатных платах. Блок питания, трансформаторы, необходимо разместить в разных местах корпуса и соединить с платами с помощью проводов. Таких концепций много и делать их нужно осторожно, чтобы не запутаться в их последовательности.По возможности соединение выполняется витой парой, т.е. парой витых проводов, или многожильным демпфером. И витая пара, и плотина снижают чувствительность к наведению внешних возмущений, а в случае закипания проводников уменьшают шумы, распространяющиеся по этим проводникам. Сигналы от входных разъемов усилителя подводим с помощью экранированных проводов.

Точка заземления

Чтобы избежать всплесков и других помех от неправильного наведения массы, я предлагаю использовать так называемую общую точку массы.Он заключается в соединении массы каналов и блока питания в одной точке толстыми проводами.
В нижней части металлического корпуса устанавливаем винт (например, М5), к которому крепим заземляющий провод от силового кабеля. Винт должен иметь электрический контакт с корпусом. На этом этапе мы заземлили все земли, как блока питания, так и платы усилителя. Также можно заземлить сердечники трансформаторов.
Закрепите платы блока питания и усилителя на металлическом корпусе с помощью изолирующих шайб. Если трубки выставить наружу корпуса (как в конструкции), то у верхней части корпуса будет приподнята пластина усилителя, в которой просверлено 6 отверстий диаметром 24 мм.Затем Pytk будет крепиться с помощью специальных дистанционных болтов соответствующей длины, которые можно приобрести в магазинах электроники.

Корпус

Корпус обычно представляет собой яму для электроники Ахиллеса. Корпус служит не только для соединения отдельных элементов усилителя, защиты от поражения электрическим током, но и является важным эстетическим элементом.
Корпус можно сделать на базе типового, металлического корпуса, который можно купить в магазине электроники, с размерами, например, 360х250х65 мм.Поскольку канальные трансформаторы выше, вырежьте отверстия в задней части верхней крышки и соорудите для них коробку. Его легко сделать, например, из медного ламината, правильно обрезав и спаяв медную жесть. После шлифовки покрываем самоклеющейся пленкой. Корпус можно отделать деревом, самоклеящейся пленкой или лаком.
Будет сложно просверлить отверстия для ламп (если мы хотим выставить их снаружи корпуса). Просверлить отверстие диаметром 24-25 мм непросто, а в мягком материале типавозможен алюминиевый или тонкий стальной лист. Изготавливаются сверлом по дереву wood pir после заточки. Медленное вращение дрели (пригодится подставка для дрели) и обливание водой, а в случае с алюминием денатуратом позволит просверлить эстетичные отверстия. Создание меньших отверстий для потенциометра, входных разъемов, громкоговорителей или переключателей не должно быть проблемой. Помните про вентиляционные отверстия.
Корпус закажу в мастерской.Он изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм и покрыт печным лаком. Отверстия под лампы были сделаны по заранее подготовленному шаблону.

Расположение элементов в корпусе

Выходные трансформаторы располагайте сердечниками друг к другу на расстоянии 15-20 мм.
Силовой трансформатор следует держать вдали от ламп и других цепей, чтобы его магнитное поле не влияло на работу усилителя. Перед окончательным сверлением отверстий в корпусе усилителя временно поместите туда отдельные элементы, чтобы после включения усилителя (необходимо тщательно защитить от возможности прикосновения к токоведущим элементам и случайных замыканий!), можно было просушить гул в громкоговорители и ищите такую ​​настройку, которая дает минимум шума.Это также относится к прокладке как силовых, так и сигнальных кабелей, поскольку магнитное поле может вызвать линейный разъем. После окончательной расстановки элементов прикрутите их к корпусу и зафиксируйте тросы с помощью хомутов, клея и т.п.

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию начинается с проверки правильности сборки, согласно чертежу таблички. Особое внимание уделяем правильному подключению электролитических конденсаторов (неправильная пайка может привести к взрыву). Также обратим внимание на выпрямительный мост.
Резисторы R24 и R25 сильно греются, поэтому их припаивают на короткие штыри (4-5 см) медного провода и подальше от конденсаторов.
Все соединения, как с трансформатором, так и с печатными платами с лампами, выполняются двухжильной витой парой, т.е. парой сильно скрученных между собой проводов соответствующего сечения. Более толстый провод используется для подачи накала, и анодное напряжение хорошее. Ламповый усилитель чувствителен ко всем внешним помехам, применение витой пары заменяет экранирование проводов - провода, по которым протекает переменный ток (трансформатор, провода накаливания, пентоды) не распространяют шум, а остальные провода устойчивы к внешние возмущения.
После правильного подключения шнуров питания выходы усилителя подключаются к трансформаторам динамиков. Во избежание запутывания проводников можно использовать многожильный пояс, в котором во избежание модуляции сигнала каждый второй проводник односторонне соединен с землей на трансформаторе (см. рис. выше). Вы также можете использовать экранированные кабели с экраном, соединенным с землей с одной стороны.

J Как правильно подключить обратную связь?

Как видно на схеме, отрицательная обратная связь берется со вторичного выхода кольцевого трансформатора.Какой из них должен быть хорошим опытом. Для установления правильного отвода трансформатора вместо резистора R21 следует впаять потенциометр на 50к, а ползунок установить на половину. К входу усилителя подключается генератор (например, 1 кГц, синусоидальный), а к выходу - осциллограф. При разомкнутой петле обратной связи (потенциометр еще не подключен к выходу трансформатора) устанавливаем сигнал так, чтобы он был виден на экране осциллографа. Проводом, припаянным к потенциометру, коснитесь выхода трансформатора. Если сигнал уменьшает свою амплитуду, не изменяя своей правильной формы, выход правильный.Если на экране появляется сильно искаженный сигнал с большой амплитудой, вывод неверный.
Без генератора и осциллографа возможно правильное определение. На вход усилителя подается переменный сигнал (50 Гц) от трансформатора с напряжением около 1 В, полученным от простого резисторного делителя или потенциометра. Подключить вольтметр к выходу усилителя и измерить напряжение. Действуем как указано выше, снижение напряжения означает правильное подключение муфты. Неправильное подключение может вызвать пробуждение усилителя, часто слышимое в виде громкого гудения, писка и т.п.симптомы В моем случае одна из попыток закончилась образованием электрического разряда между дорожками и прогоранием ламината. Поэтому мы делаем попытку осторожно, на короткое время подключая соединительный провод к выходу трансформатора, пока не установим правильный метод.

Пара ламп

Лампы, к сожалению, имеют разброс параметров. Поэтому для получения наилучшего звучания их следует правильно подобрать.
Триоды. В случае триодов ЕСС83 измеряем напряжения на катодных резисторах и на анодах ламп рабочего усилителя.Если они не отличаются более чем на 5%, предполагается, что они выбраны надлежащим образом. Обычно вам нужно купить еще 1-2 лампы, чтобы получить нужную пару.
Силовые пентоды EL84 немного сложнее. Если бы мы не купили т.н. парные лампы, т.е. подобранные попарно с одинаковыми параметрами, то вставив лампы в усилитель и включив питание, мы должны их измерить. Через несколько минут, когда токи стабилизируются, измеряем падение напряжения на катодных резисторах каждой лампы (R14, R15 и R14А, R15А).Зная их значение, мы легко можем вычислить ток катода каждой лампы (I=U/R, разумеется). Он должен быть около 41 мА в каждой лампе. Катодный ток в пентоде представляет собой сумму анодного тока, который должен быть около 36 мА, и тока второй сетки (S2), правильное значение которого составляет около 5 мА. В каждой паре ламп катодный ток должен быть одинаковым. Если токи отдельных ламп слишком сильно различаются, можно попробовать их перевести так, чтобы получилось две пары со схожими параметрами. Некоторые регулировки катодного тока могут быть выполнены с помощью одного из катодных резисторов меньшего или большего номинала, в зависимости от необходимости.Бывают ситуации, когда токи в данной паре равны, но между парами возникают различия. Тогда помогает регулирование катодных резисторов отдельной пары.

Тест
После сборки и ввода в эксплуатацию усилитель должен быть протестирован не только насухо, по звуку, но и по электрическим параметрам. Подобрать лампы с одинаковым катодным током относительно просто, для измерений достаточно хорошего высоковольтного вольтметра.
Вам понадобится генератор и осциллограф, чтобы узнать больше о нашем усилителе.
Поскольку исследование усилителя является обширной темой, заинтересованные лица отсылаются на страницу: Измерения с помощью осциллографа.

О проблемах с удвоителем я писал на странице: "Питание ламп", а о выходных трансформаторах - "Трансформаторы"

Изменения и улучшения

Как было сказано выше, можно автоматически затянуть анод включение напряжения с помощью таймера и реле.
Я слушаю только компакт-диски, поэтому использовал только одну пару входных разъемов.Конечно, вы можете использовать больше из них, используя многопозиционный переключатель с двойным входом.
Внутри корпуса многие элементы излучают тепло, для улучшения ходьбы можно использовать тихий вентилятор.

Если Источник сигнала будет иметь слишком маленькое значение выходной сигнал (например, магнитофон, некоторые звуковые карты компьютер), то стоит добавить еще один усилительный каскад, или использовать дополнительный предусилитель.

Также возможно использование других предусилителей-инверторов, например "классических", с разделяемой нагрузкой.

Усилитель, схема которого будет подключаться показано на картинке выше, он работает в режиме ультралинейный (Ultra-linear), который характеризуется меньшие искажения, но за счет уменьшения выходная мощность.
Измеренная мощность этой версии (UL) составляет около 7 Вт (RMS).

Если нужна большая мощность, стоит отказаться усилителя в пентодном режиме, тогда получим примерно 12-15Вт выходная мощность (RMS).

На рисунке напротив показано, как это сделать.
Отсоедините провода от клемм разъема CON3. "4" и "6" ведут к трансформатор, ставим его в это место проволочные перемычки и прикрепите их к зажиму "5", как показано.
Также заменяем резисторы R18 и R19 перемычками z провод.
Примечание : вам потребуется перенастройка конденсатор С9.


Возможна другая модификация усилителя, когда усилитель построен пространственно, а не на печатной плате.
Я призываю вас делать усилители таким образом, потому что вы можете в любой момент перестроить или даже изменить концепцию целого, если вас не устроит полученный эффект.

Этот усилитель - лишь одно из многих предложений по созданию усилителя на лампах EL84. Саму концепцию и компоновку печатной платы можно сделать совсем другой - может получится еще лучше?

Печатные платы

Печатные платы одного канала усилителя 100 х 100 мм. В нем размещены все компоненты, кроме трансформаторов и потенциометра громкости. Гнезда ламп и клеммы CON припаяны непосредственно к плате. Конденсаторы, отмеченные синим цветом (С4, С10, С11), припаяны к плате с печатной стороны.Конденсаторы С1, С6, С12 и С13 можно впаивать или не впаивать (на ваш выбор). Их задача улучшить передачу более высоких тонов.
Блок питания смонтирован на отдельной плате размерами 55х100 мм. Он имеет мост выпрямления анодного напряжения, фильтрующие конденсаторы и резисторы и коннектор CON.
Все печатные платы должны быть изолированы от корпуса усилителя.

Схемы печатных плат

Слой усилителя - один канал (нужно два). Вы можете найти чертеж в формате pdf здесь. (Немного изменено)

Примечание - синие элементы припаяны к нижней части платы, со стороны печати.

Взрыв версия вопроса, адаптированная к конкретному Корпус.
Размещение элементов, направление массы и путей может быть по-другому, может быть лучше, поэтому оно того стоит он ищет свои собственные решения.


Блок питания штекер. Его чертеж в формате pdf можно найти здесь. Это версия 3 вопроса.

Пожалуйста использует только оригинальный тонер в лазерном принтере, т.к. дают любые замены более-менее серая печать дорожек на бумага для термопереноса.

Измерения усилителя
Измеряю усилитель осциллографом и генератором синусоидальных, треугольных и прямоугольных сигналов.
Частотная характеристика измерялась нагрузкой усилителя резистором 7,5 Ом, при мощности, рассеиваемой на резисторе (синусоиде) 1 Вт. Также я исследовал, как ведет себя усилитель при "сложной" емкостной нагрузке (конденсатор 1мкФ на выходе).
1-я Частотная характеристика (-3 дБ):
Измерения производил осциллографом, треугольный сигнал.С 23-25 Гц от до 30 кГц при резисторе 30k в сочетании обратная связь (меньше путаницы приводит к ужесточению пропускной способности). Медленное снижение усиления можно заметить уже на 10-12кГц.. Незначительные (несколько%) различия возникают между каналами, Лево и право. Вероятно, причина в трансформаторы громкоговорителей, расположенные не в самом верху класс.И трубки тоже показывают некий разброс параметров.
2. Измерение мощности
Измерил мощность осциллографом с сигналом 1 кГц синусоидальный. Первое удовольствие для максимальной мощности отсечение сигнала, которое, как предполагается, вызывает прибл. 5% нелинейные искажения. потому что это сложно он распознает, когда происходит первое отсечение синусоидальная, поэтому измерение мощности отягощено ошибка в несколько процентов.Я только измерял работы усилитель в ультралинейном (UL) режиме. я не мерил пентодный режим.
Максимальная амплитуда напряжения составляет 22 В (двойная амплитуда, то есть размах напряжения). Пиковое напряжение (амплитуда) 11 Вп
Если я сейчас подсчитаю мощность пиков, усилитель мощность: Ps = Vp 2 / R = 11 * 11 / 7,5 = 16,1 Вт .
Поскольку напряжение эффективное измеряется сигналом синусоида меньше и составляет Usk = 0,707 * Vp пересчитаем результат: P (RMS) = (Vp * 0,707) 2 / R.
Эффективная мощность:
P (СКЗ) = 7,77 * 7,77 / 7,5 = 8 Вт

И так реальная мощность (таблицы мощности, номинал), т. е. около 8 Вт мощность (среднеквадратичная) может быть принята для данного усилителя в рабочем состоянии в двухтактном режиме, в классе АВ, в нелинейном режиме.
Фу, много этих оговорок, чтобы принять одну, не слишком высокую параметр этого усилителя.

Как видите, в зависимости из метода измерений и окончательных расчетов получаем rn выходная мощность
Производители активно ищут альтернативы дать результаты и дать обычное "больше «оптимистичные» параметры своей продукции.

Важно, уметь хорошо читать, как метод был измерен и расчет результатов.

Новая версия усилителя Двухтактный

Движимый желанием перемен, любопытством и благоговением неудовлетворенность звуковыми качествами этой версии усилитель, пробовал собрать немного другой вариант на лампах EL 84. Основа усилителя: корпус, печатные платы печатные, трансформаторы и т.д.Топология системы разная. к тому же усилитель работает не в классе АВ, а в классе А (хотя договоренность по-прежнему двухтактная).

Описание на странице " усилитель ПП, класс А "

3. Осциллографические измерения

Введите несколько изображений осциллограмм.

Сигнал треугольник, 1 кГц.
Потенциометр повернут так, что сигнал начинает усеченный (у доу).
Запечатлеть этот момент треугольным сигналом легко, сложнее поймать момент с синусоидальная (из-за скругления вершин), который используется для измерения мощности.
Сигнал прямоугольный, 1 кГц
Сигнал правильный
Сигнал треугольник, 1 кГц.
Потенциометр выставлен на максимум.
Как видите, работа в классе AB push-pull на сильное искажение вызывает значительные искажения сигнал. В дополнение к обрезке краев причины эти перекосы при складывании двух чехлов сигнал.
Сигнал прямоугольный, 10 кГц
Округление сигнала доказывает, что память не очень высока (здесь 30 кГц, поэтому шума нет).
Легкая рябь свидетельствует о (небольшом) резонанс усилителя на высоких частотах.

Безопасность

В ламповом усилителе высокое напряжение. Поэтому как при проектировании, так и при конструировании устройства мы должны соблюдать определенные процедуры, которые обеспечат безопасность не только при испытаниях и испытаниях, но и при последующем его использовании.
Наибольшую опасность представляет цепь питания от сети.Поэтому силовые кабели, трансформатор, розетки, выключатели и т. д. должны быть хорошего качества, приспособленными для работы при напряжении 230 В (хорошо, если они имеют маркировку СЕ). Места соединения должны быть тщательно изолированы. В идеале сетевое питание должно образовывать отдельную цепь с соответствующей изоляцией, удаленную от остальных компонентов системы.
Сборка и все модификации ВСЕГДА производятся после извлечения вилки из розетки.
Прикосновение к устройству даже под высоким напряжением не проблема при одном условии - не будет протекать ток.Значит, опытные электронщики работают с живыми устройствами так, что корпус не образует замкнутого контура. Одним словом, работайте «одной рукой в ​​кармане».
Перед запуском устройства проверьте правильность пайки электролитических конденсаторов (плюс к плюсу, минус к минусу). Обратная пайка обычно заканчивается взрывом конденсатора.
Не оставляйте оборудование без присмотра на длительное время.
Металлический корпус устройства должен быть заземлен, шнур питания и розетка должны иметь эффективную цепь заземления.
Предлагаемый усилитель - сложная и дорогая затея. Он имеет высокое, опасное для здоровья напряжение. Именно поэтому я не рекомендую его неопытным электронщикам. Несовершеннолетние строители должны строить его с согласия и под наблюдением взрослых.

Перед работой с высоким напряжением прочтите воздействие тока на организм человека на сайте "Безопасно!"

Бд осторожный! Всегда работайте осторожно и творчески.

Электронные устройства обычно питаются от сети 230В.
Сетевое напряжение опасно, поэтому будьте осторожны при его использовании. решения их структур, чтобы они не подвергали себя риску и других пользователей от поражения электрическим током!

В лампах высокое напряжение. Выполняйте любые настройки при выключенном и включенном питании разряд высоковольтных конденсаторов!

Лампы и некоторые резисторы становятся высокими температура.легко сжечь!


Список элементов

Усилитель (один канал)
резисторы (если питание не задано, то 0.25W)
R1, R8, R15, R14 1k
R2, R3, 330K

470R R4 2.2K
R5, R11 150K
R6 470K
R7 530K
R9 1M
R10 2,7K
R12, R13 470K
R16, R17 220R / 2W (GOOD)
R18, R19 1K
R20 30K-50K / 0,5W (GOOD)
8 R19 1K
R20 30K-50K / 0,5W (GOOD)
8 R181, R19 1K
R20 30K-50K / 0,5W (GOOD)
8 R18, R19 1K
R20 30K-50K / 0,5W (GOOD)
R18, R19 1K
R20 30K-50K / 0,5W (GOOD)
R18. 20-40к (хорошо)
П Потенциометр 2х50к/логарифм (или 2х100к/лог)
Конденсаторы
С1, C12, C13 100 NF / 63 В (необязательно)
C2, C7 100 Mikrof / 16V
C3 100 NF / 400V
C4 22 Mikrof / 400V
C5 47 NF / 400V
C7, C8 100 NF / 400V
C9 50-100 Pf
C10, C11 220 мкФ / 25 В
Лампы
L1 и L2 ECC83 1 шт.на канал, всего 2 шт.
L3, L3 -.EL 84 2 шт. на канал, всего 4 шт.
Дроссельный трансформатор 17 Вт 2 шт. R23 270k/0.5W
R24, R25 50-120R/5-10W (хорошее сопротивление и мощность)
R26 270k/05W
R27, R28 100R
R29 1k
Конденсаторы
C13-208 мкФ/405 мкФ / 400В
C14 220 мкФ / 400В
C16 100 нФ / 400В
D двухцветный светодиод
CON клеммные, винтовые или аналогичные соединения
Силовой трансформатор 230В/230В/0,3А/6,3В/4А-100-150Вт 1 шт.
Сетевая вилка 1 шт
Двойной контактор, 2-х позиционный 1 шт
Корпус предохранителя 1 шт
Сетевая розетка IEC 1 шт
Корпус, мелкое монтажное оборудование, распорки и т.д.

Смотрите также